Глубина заземления частного дома

Глубина заземляющего электрода

. Везде проходит информация, что уголки (вертикальные) должны быть длиной 2,5 метра. У нас в продаже на металлобазе длиной 6 метров. Думаю распилить двумя резами на части по 2 метра. И забить их на расстоянии друг от друга 2 метра. Вопрос. Критично, что 2 метра, а не 2,5 метра? Или надо обязательно 2,5 м?

Грунт серая глина, всегда сыро. Уложусь в нужный предел параметра (30 Ом)?
========================================
Не критично 🙂 Длина 2,5 метра вообще непонятно откуда вылезла. По сути можно и метровые использовать, можно и 3-х метровые. И 6 — если получиться забить 🙂

Объяснения и теория.

Заземление — это контакт электрооборудования с грунтом (землей). Оценивается параметром = сопротивление заземления. Сопротивление заземления = сопротивление растеканиЮ тока от электрода (заземлителя) в грунт + в грунте. Это величина, показывающая — как хорошо расходится ток от электроприбора в грунт при аварии (или при работе оборудования). Это величина, по которой оценивается качество заземления.

На него (сопротивление заземления) оказывает основное влияние два фактора:

1. Удельное электрическое сопротивление грунта в котором размещен электрод и в котором будет «растекаться» ток от электрода. Параметр, оценивающий сопротивляемость грунта прохождению тока.
2. Площадь контакта электрода с грунтом. Чем она больше — тем «проще» току уйти с электрода в грунт.

Вернемся к Вашему случаю.
Важна только общая площадь поверхности контакта электрода (уголка) с грунтом. Что Вы 2 по 3 метра сделаете, что 3 по 2.

Для важности 🙂 — немного расчётов.

В Вашем грунте с удельным электрическим сопротивлением не более 50 Ом*м — один электрод глубиной 2,5 метра даст сопротивление заземления = 16 Ом. Три таких электрода, размещенных на правильном взаимном расстоянии (не менее глубины погружения) дадут 16/3 = 5,3 Ома.

Один электрод глубиной 2 метра даст 19 Ом. Три таких электрода, размещенных на правильном взаимном расстоянии (не менее глубины погружения) дадут 19/3 = 6,3 Ома.

Один электрод глубиной 1 метр даст 32 Ома. Три таких электрода, размещенных на правильном взаимном расстоянии (не менее глубины погружения) дадут 32/3 = 10,7 Ома.

Даже метровые заземлители в количестве 3х штук дадут Вам много меньшее сопротивление заземления, чем нужно. А это очень хорошо.

Однако нужно не забывать, что лютой зимой грунт промерзает на 1-1,5 метра, а значит заземлитель должен бОльшей часть находится ниже этой отметки.

Как сделать систему заземления в частном доме своими руками на сеть 220в

Устройство заземления на улице у дома

Устройство контура заземления в частном доме – это штыри, вбитые в грунт вертикально, которые обвязываются между собой проводниками. И вся эта конструкция соединяется с распределительным щитком в доме. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:

• металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
• стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
• металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.

Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок. Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой. Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.

Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см. Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус. До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.

Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.

Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу. По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8. На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.

Внимание! В качестве элементов заземляющего контура нельзя применять металлическую арматуру. Ее внешний слой является каленым, что нарушает равномерное распределение тока по всему сечению профиля. К тому же арматура в земле быстрее ржавеет.

Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.

На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.

Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры. Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант. И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.

Подключение в электрическом щите

Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.

Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:

1. TN-C на TN-C-S;
2. TN-C на TT.

Подключение контура по схеме TN-C-S

Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.

Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.

Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.

Подключение по схеме TT

Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.

К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм². То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.

Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления. В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями. Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.

Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях. И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана. Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.

Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

• Разбираем любую розетку в доме.
• Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
• Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
• Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

Полезные советы

В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.

Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.

Заключение по теме

Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки. Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая. Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Заземление в частном доме своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Инструмент

1. Сварочный аппарат и маска для сварки.
2. Кувалда 5-8 кг.
3. Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
3. Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
4. Электроды 3 мм.
5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
6. Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
7. Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на высоком уровне.

1. Провода со столба, запитывающие дом.
2. Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
3. Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
4. кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
5. Молниезащита.

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

1. Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
2. Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления

На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Как выглядит контур заземления

В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

Работа участвует в конкурсе.

Как сделать заземление в частном доме?

Одним из условий подключения коттеджа к поселковой электросети является наличие у строения контура заземления. Его параметры электрики энергоснабжающей организации проверяют перед подсоединением вводного кабеля к домовому ВРУ. Энергетики заботятся о безопасности даже тех, кто считает подобную защиту излишней. При этом сделать заземление в частном доме можно самостоятельно. Надо лишь к монтажу всех его элементов внутри и снаружи здания подойти максимально внимательно.

Содержание

1. Заземление в частном доме
2. Варианты схем
   • Замкнутая
   • Линейная
3. Виды систем
   • TN-C
   • TN-S
   • TN-C-S
4. Особенности схем заземления 220 В и 380 В
5. Как рассчитать
6. Как сделать
   • Выбираем место
   • Материалы и компоненты
   • Порядок действий
   • Проверка и контроль
7. Частые ошибки при монтаже
8. Заземление и обнуление
9. Заключение

Заземление в частном доме

Делать заземления требуется не только в частном доме, но и во всех постройках на участке. Оно во многом бессмысленно лишь в бане или веранде, где есть только освещение. В остальном – любой электрический инструмент или бытовой прибор (стиральная машинка, плита и т.п.) может стать источником поражения током. И провод «на землю» как раз предназначен для предотвращения этого.

Принцип работы заземления

Следует разделять защитное (PE) и функциональное рабочее (FE) заземление. По зданию проводами они идут раздельными контурами и нигде не соприкасаются между собой. Первое делается с целью повышения электробезопасности и является обязательным в частных домах. Второе предназначено для правильной работы электроустановок с трансформаторами или электродвигателями и в коттеджах обустраивается редко.

Варианты схем заземления

Домовая система заземления делится на две части

1. Внутренняя.
2. Наружная.

Первая представляет собой сеть дополнительных жил в электропроводке, которые посредством розеток подходят к каждому электрическому прибору в коттедже. Вторая делается в виде нескольких железных штырей забитых в землю на участке неподалеку от заземляемого здания.

Предназначенная для отвода опасного тока в грунт наружная составляющая заземления малоэтажного дома по форме может быть замкнутой либо линейной. В обеих конструкциях используется три-четыре штыря (электрода), которые заглубляются в почву. Но в первом случае они сверху соединяются по кругу, треугольником или прямоугольником, а во втором – одной линией.

Замкнутая

Замкнутый вариант контура заземления более надежен, но требует больше материала. Для его устройства на участке возле дома придется выделять много места под яму порядка 3х3 метра. Она будет хоть и неглубокой, но большой.

Замкнутая схема заземления

Линейная

Линейный аналог дешевле и проще. Однако к внутренней части системы заземления частного дома он подключается проводником только с одного края. Если в находящейся в земле линии произойдет разрыв, то часть внешнего контура просто выпадет из работы, а сопротивление оставшейся станет слишком высоким. В такой ситуации УЗО может и не сработать когда нужно.

Системы заземления применяемые для домов

Для коттеджей существует несколько вариантов организации системы заземления. И выбор подходящего зависит не столько от схемы электропроводки в построенном частном доме, сколько от того, чем располагают энергетики в поселке.

Самой простой и дешевой является схема TN-C. Защитный проводник в ней объединен с рабочим нулевым. Вся электропроводка в частном доме в этом случае делается двухжильной (фаза и N). Жил меньше, а соответственно стоимость монтажа внутридомовой электросети минимальна.

Однако при обгорании нуля защита в TN-C просто исчезает – если в данный момент с металлическим корпусом электроприбора соприкасается человек, то он обязательно получит удар током. Этот способ заземления дома считается устаревшим и сейчас не рекомендуется к применению.

Подключение по cхеме TN-C

Гораздо более надежный вариант тот, что сделан по схеме TN-S. Здесь сразу от подстанции идут два раздельных проводника N и PE. Такое заземление частного дома наиболее совершенно с технической точки зрения, но встречается редко, так как является слишком дорогостоящим (в первую очередь для энергетиков).

Схема подключения TN-S

Чаще всего сейчас применяется вариант TN-C-S. При нем от подстанции прокидывается совмещенный PEN проводник, который при вводе в дом уже разделяется на N и PE. Это более надежно и безопасно. Но в частном секторе зачастую используется его аналог со схемой ТТ. В этом случае от подстанции также идет одна защитно-нулевая жила, но сам коттедж дополнительно защищается отдельным контуром со штыревой конструкцией возле строения.

Схема подключения TN-C-S

Особенности схем заземления 220 В и 380 В

Независимо от того, двухфазные 220 В или трехфазные 380 В подведены к участку, заземление в частном доме можно выполнить по любой схеме. Вольтаж влияет только на количество фазных жил. PEN или N все равно идут в том или ином виде от подстанции, от них при выборе и надо отталкиваться.

Как правильно рассчитать

Находящееся в земле устройство заземления должно иметь сопротивление не более 4 Ом. Чтобы сделать его расчет правильно, необходимо обладать специфическими познаниями и разбираться в соответствующих довольно сложных формулах.
При вычислении должных размеров заземляющих штырей надо учесть:

• общее количество погружаемых электродов и их форму;
• удельное сопротивление грунтов на участке (причем на разной глубине);
• влажность почвы;
• применяемый в конструкции металл;
• расстояние между электродами и многое другое.

Таблица сопротивляемости грунтов

На фото подобное устройство не выглядит сложным. Но расчеты его сложны, самостоятельно выполнять их не рекомендуется. Однако простое заземляющее устройство из стальных уголков 40х40 для организации заземления в частном доме можно рассчитать и по упрощенной формуле.

Для одиночного вертикального электрода формула следующая:
R1=0,84*P/L
Если электродов в землю погружается несколько, то они считаются дополнительно по:
R=R1/0,9*N
Здесь R – общее сопротивление устройства, R1 – сопротивление одного электрода, L – длина штыря (глубина погружения в грунт), а P – удельное сопротивление почвы.

Как сделать контур заземления

Если есть проект с полностью рассчитанной схемой заземления, то смонтировать подобную защитную систему самостоятельно не сложно. Фактически это обычная электропроводка в деревянном доме или коттедже из иных материалов. Здесь важно лишь соблюдать стандартные меры безопасности и правила электромонтажа.

Выбираем место

Контур заземления следует устанавливать:

• вдали от газопроводов, а также электрических и слаботочных сетей в земле;
• в месте, где люди и животные будут находиться только изредка (в идеале этот участок следует огородить);
• с северной стороны от коттеджа (там почва всегда более влажная, что повышает токопроводимость);
• на удалении в 1,5–2 метра от отмостки дома.

Материалы и компоненты

Чаще всего для создания заземляющий контур в грунте делают из стальных уголков 40х40. Из них делают заостренные штыри, ими же потом эти электроды соединяют сваркой.

Материалы для заземления

Порядок действий

Монтаж классической треугольной заземляющей конструкции производится в шесть этапов:

1. Вырывается траншея глубиной 50–70 см со сторонами в 2,5 метра (ближе друг к другу штыри погружать в почву не стоит, толку от них будет ноль).
2. Кувалдой по углам забиваются электроды.
3. Три погруженных в землю штыря соединяются уголками сверху сваркой.
4. К созданному треугольнику приваривается стальная полоса шириной 40 мм и с болтом на конце для крепления проводника.
5. Полоса отводится до коттеджа и фиксируется на его стене.
6. Траншея закапывается грунтом без камней.

Расчет глубины системы заземления

Проверка и контроль контура

Точно проверить сопротивление созданного устройства заземления возможно только при помощи специального прибора. Это лучше всего доверить специалистам из электролаборатории.

Частые ошибки при монтаже

Чтобы сделать заземление правильно, следует избегать следующих частых ошибок:

1. Красить погруженные в землю электроды (это приводит к резкому снижению их электропроводимости с землей).
2. Соединять электроды, уголки поверх и отводную полосу болтами (разрешена только сварка).
3. Слишком далеко отводить заземляющее устройство от коттеджа.
4. Использовать ржавый и/или тонкий металл.
5. Использовать алюминиевый провод для крепления на медной шине.

Ошибка подключения заземления

Заземление и обнуление – в чем разница

И главное – нельзя подключать заземляющий провод к нулю в розетке (заземление и обнуление являются разными частями электропроводки). Также категорически не стоит «землю» с электроприборов подсоединять к батарее либо иным металлоконструкциям без их специального заземления.

Заключение

Самому своими руками заземление в частном доме можно обустроить и без привлечения электриков. Однако его проектирование и расчеты лучше доверить специалисту. Эта система создается, чтобы обезопасить людей в коттедже от поражения электрическим током. Если профильных познаний нет, то рисковать и рассчитывать ее самостоятельно не стоит.

Смотрите также видео о

Контур заземления — устройство, расчет и монтаж системы заземления для загородного дома

Благодаря развитию технологий многомощные электрические приборы заполонили наши дома. Уже тяжело представить себе жизнь без холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, индукционной плиты – ведь все это мы используем каждый день. Не стоит забывать, что электрические приборы представляют опасность для нас в случае нарушения их изоляции. Поэтому необходимо обязательно обустроить контур заземления для всего дома, обезопасив тем самым себя и приборы от пробоя на корпус.

Содержание

Для чего нужен контур заземления ↑

Изъясняясь сухим техничным языком, заземление подразумевает электрическое соединение с землей (грунтом) нетоковедущих частей электроустановок, выполненное преднамеренно. При этом данные части электроприборов не находятся под напряжением в нормальном состоянии, но могут оказаться под ним. Причиной может стать нарушение изоляции в том числе.

Чтобы объяснить более простым доступным языком, придется вспомнить школьный курс физики. Как мы помним, ток имеет свойство течь в сторону наименьшего сопротивления. Если изоляция токоведущих частей приборов нарушена, ток будет искать место, в котором сопротивление самое низкое. Так происходит пробой на корпус электроприбора. Другими словами металлический корпус будет находиться под напряжением. Помимо того, что это может нарушить работу самого прибора или даже поломать его, если в данный момент человек дотронется к поверхности корпуса, он получит удар током.

Контур заземления необходим для того, чтобы ток распределился между человеком и заземляющим устройством обратно пропорционально их сопротивлениям. Учитывая, что сопротивление тела человека во много раз будет превышать сопротивление заземляющего контура, через него пройдет предельно допустимый ток, а остальной уйдет в землю. Мы подошли к очень важному моменту: выполняя контур заземления своими руками, необходимо сделать его таким, чтобы его сопротивление было минимально допустимым.

Устройство контура заземления ↑

Чаще всего заземление выполняется с помощью металлических стержней – электродов, заглубленных в грунт и соединенных между собой вверху полосой или прутом. Данная конструкция соединяется с придомовым щитком кабелем или такой же металлической полосой.

При этом глубина расположения электродов зависит от насыщенности грунта водой. Чем выше находятся грунтовые воды, тем меньше потребуется глубина.

Расстояние от дома должно составлять не менее 1 м, но не более 10 м.

Контур заземления частного дома выполняется с помощью стержней, в качестве которых могут выступать стальной уголок, арматура с гладкой структурой, труба, двутавр. Площадь сечения электродов должна быть больше 1,5 см 2 , а форма должна быть удобной для забивания в землю.

Стержни располагаются в ряд или в виде геометрической фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник. Это зависит от удобства монтажа конструкции и площади, которую можно использовать. Также возможен вариант оборудования контура по периметру здания. Но самым распространенным по-прежнему остается треугольный контур заземления. В вершинах фигуры вбиты электроды, которые соединены между собой стальной полосой.

Важно! Контур заземления должен располагаться обязательно ниже промерзания грунта.

Другими словами, заземление можно сделать, используя подручный материал. Но есть возможность приобрести готовый комплект для обустройства контура заземления. В него входят стержни – электроды из омедненной стали, длиной 1 м, соединяются резьбовым соединением. Такие комплекты стоят недешево, но значительно облегчают задачу и долговечны в использовании.

Как сделать расчет ↑

Безусловно, заземление можно выполнить опытным путем. Например, определить глубину залегания воды, отступить от дома на оптимальное расстояние и обустроить треугольный контур. Сварить электроды между собой и измерить сопротивление получившейся конструкции. Если оно окажется слишком большим, заглубить еще дополнительные электроды, присоединить их к предыдущим и снова произвести замеры. И так пока результат измерений не будет соответствовать требованиям.

[include title=»Реклама в тексте»]

Специалисты же настоятельно рекомендуют перед тем, как сделать контур заземления, произвести все необходимые расчеты. Определить число вертикальных заземлителей – электродов, которое понадобится, и длину соединительной полосы в зависимости от сопротивления грунта.

Для начала потребуется определить сопротивление одного вертикального заземлителя – электрода.

ρ_экв – эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом*м;

L – длина электрода, м;

d – диаметр электрода, мм;

T – расстояние от середины электрода до поверхности земли, м.

Значение сопротивления грунта можно брать из таблицы, но если грунт неоднородный, тогда

Ψ – сезонный климатический коэффициент;

ρ₁ , ρ₂ – удельное сопротивлении грунта (1 – верхнего слоя, 2 – нижнего слоя), Ом*м;

H– толщина верхнего слоя грунта, м;

t– глубина, на которую забивается электрод, м (глубина траншеи);

Если не учитывать сопротивление горизонтального заземлителя, то количество электродов можно найти по формуле:

R_н– нормируемое сопротивление заземления, исходя из ПТЭЭП.

Определяем сопротивление тока горизонтального заземлителя по формуле:

b– ширина заземлителя;

ψ – коэффициент сезонности горизонтального заземлителя;

ɳ_Г – коэффициент спроса горизонтальных заземлителей.

Длина заземлителя находится так:

a — расстояние между электродами.

Сопротивление вертикальных электродов с учетом горизонтального заземлителя:

Итоговое количество вертикальных заземлителей – электродов равно:

ɳ_в – коэффициент спроса вертикальных заземлителей.

Показатель под названием «коэффициент использования» показывает влияние друг на друга токов в зависимости от расположения вертикальных электродов. Если электроды соединены параллельно, то токи, протекающие по ним, влияют друг на друга. Чем меньше расстояние между электродами, тем общее сопротивление контура больше.

[include title=»Реклама в тексте»]

Если число заземлителей, полученное по последней формуле, оказывается не целым, округляем его до целого в большую сторону.

Контур заземления: схема ↑

После того, как все расчеты произведены, выбираем удобное место для расположения контура заземления. Определяемся, какой фигурой будут располагаться электроды. Затем рисуем схему контура заземления с учетом типа используемых материалов. Обязательно указываем, что использовали для электродов и для соединительной полосы, их длину и диаметр, глубину расположения.

Все это нам пригодится не только для удобства монтажа и на будущее, но и для того, чтобы получить паспорт контура заземления. Когда монтажные работы будут завершены и сопротивление контура измерено, сотрудники энергоуправления, которых необходимо будет пригласить, выдадут и завизируют всю необходимую документацию на контур заземления. Конечно, это в том случае, если все сделано верно.

Сооружение контура заземления ↑

Монтаж контура заземления лучше начинать в теплое время года. Так будет легче производить земляные работы и измерить сопротивление заземления. Тогда же будет более достоверно видно, на какой глубине залегают грунтовые воды.

Рассмотрим вариант обустройства контура заземления в виде треугольника:

1. Место мы уже выбрали. Поэтому копаем траншею глубиной от 0,7 м до 1 м (ниже промерзания грунта), шириной 0,5 – 0,7 м. Линии должны образовывать треугольник со стороной, длина которой была определена в ходе расчетов.
2. От одного из углов треугольника копаем траншею в сторону силового щитка.
3. В вершинах треугольника вбиваем заземлители – электроды. Что именно будем для этого использовать, необходимо решить на этапе расчетов. Пусть в качестве примера это будет стальной уголок 50*50 мм. Если плотность грунта не позволяет просто забить стержни, придется бурить скважины.
4. Заглубляем стержни так, чтобы они выступали над уровнем грунта. Если нам все же пришлось бурить скважины, устанавливаем в них уголки и засыпаем грунтом, перемешанным с солью.
5. Берем стальную полосу 40*5 мм и привариваем к электродам, образуя контур в виде треугольника. Затем от одного из них ведем полосу до силового шкафа.
6. Полосу закрепляем к проводу заземления или силовому щитку с помощью болта диаметром 10 мм. При этом болт обязательно привариваем к полосе.
7. На этом этапе проверяем сопротивление контура заземления Омметром. Прибор этот недешевый, покупать его нет смысла. Лучше пригласить сотрудников из энергоуправления, чтобы они сняли замеры и заполнили паспорт контура заземления. Показатель сопротивления должен быть меньше требуемого. Если нет, тогда необходимо вбивать дополнительные электроды.
8. Если сопротивление оказалось достаточным, засыпаем траншею однородным грунтом без строительного мусора и щебня.

Важно! Во время дальнейшей эксплуатации в аномально засушливую погоду контур заземления желательно поливать со шланга водой, чтобы снизить его сопротивление.

Все работы, связанные с расчетами и монтажом контура заземления, можно доверить профессионалам, у которых больше опыта. Это поможет сэкономить время и нервы. Но если Вы склонны все делать своими руками, дерзайте. Ваше творение будет служить защитой Вам и Вашей семье.

Заземление частного дома

Из-за обилия потребляющей электричество техники и оборудования, помимо «фазы» и «ноль» каждая современная розетка имеет контакт «земля». Проблема есть, если при контакте с электроприборами Вас иногда легко бьет током. Если установить заземление в доме, коттедже, квартире с помощью наших специалистов, то таких проблем больше не будет.

Мы предлагаем свои услуги жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Закажите бесплатный выезд инженера на объект!

Способы заземления

С появлением в продаже специальных комплектов, установка заземления в частном доме перестала быть большой проблемой. Но, даже имея все необходимые материалы, трудно воплотить в жизнь идею, не зная теории и не имея практики.

Модульное заземление

Для установки модульного заземления понадобится:

• омедненные штыри длиной 1,5 м;
• муфты по количеству штырей;
• стартовый наконечник;
• отбойный молоток с головкой и насадкой;
• зажим для подключения заземляющего проводника;
• антикоррозионная токопроводящая смазка;
• лента гидроизоляции.

Глубина заземления для частного дома по Правилам ПУЭ должна быть отражена в проекте. Примерно она равно от 8 до 25 м и зависит от структуры почвы. Предварительно необходимо убедиться в отсутствии в грунте подземных коммуникаций. Монтаж заземления начинается с того, что штыри с помощью отбойного молотка вгоняются в грунт. Каждый последующий штырь соединяется с предыдущим муфтой. На торчащий из земли конец длиной 8-10 см крепится зажим, к которому подключается провода заземляющего проводника, идущие от дома. Соединение обматывается гидроизоляционной лентой и сверху устанавливается люк ревизионного колодца.

Контурное заземление

Монтаж контура заземления в загородном доме потребует проведения земляных работ на участке. На расстоянии не менее 1 м от стены здания необходимо выкопать траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 1,2 м и глубиной от 0,5 м. По углам треугольника на глубину 2-3 м вбиваются вертикальные заземлители. Обычно их делают из уголка 50х50 мм. По дну траншеи между ними прокладываются горизонтальные заземлители. Стальную полосу 40х4 приваривают к уголкам. Также методом сварки прикрепляют к контуру стальную проволоку сечением 10 мм, которая также по дну траншеи на глубине 0,5 м должна быть подведена под электрощиток. На конце проволоки приваривается болт для закрепления выходного провода схемы заземления.

Устройство защитного отключения

УЗО подключают в схему не для устранения неисправности. Он срабатывает только после того, как появится «ток утечки», когда часть тока не вернется к источнику. Это случится, если кто-то прикоснется к неисправному прибору и станет проводником электричества в землю. УЗО срабатывает мгновенно, отключая подачу электроэнергии и спасая человека.

Мы работаем по ПУЭ

Некомпетентному человеку трудно сориентироваться во всех нюансах электрической премудрости. Для этого есть квалифицированные специалисты компании. Они точно знают, что установка заземления в распределительных устройствах с высоким напряжением (свыше 1кВ) необходима. В них должны заземляться все фазы, откуда возможна подача напряжения. Исключение составляют сборные шины. Для них достаточно подключения одного заземления.

Наши мастера знают, как работают переносные устройства, и что установка розетки с заземлением – не такое простое дело, как кажется обывателю. Компания «Регион тепла» в СПб поможет сделать электричество безопасным благом.

Типы заземления: заземление в частном доме

В большинстве городских квартир есть заземление. Сложно ли сделать заземление в частном доме? Раньше, для заземления частных домов использовались водопроводные трубы, но такой способ признан небезопасным из-за возможного непосредственного контакта с водой. Любые кустарные решения могут плохо кончиться.

Существует два вида заземления:

• Функциональное заземление;
• Защитное заземление.

Функциональное заземление (его еще называют рабочее) используется для нормального функционирования электроприборов. Защитное заземление для частного дома защищает нас от тока при аварийных ситуациях, сбоях и разрядах молний. Цена, которую придется заплатить за работу по заземлению и стоимость материалов, определяется во время первой встречи.

Защитное заземление для частного дома

Громоотвод

Зачем заземлять загородный коттедж? Во время грозы молния идет по пути минимального сопротивления (там, где проводимость материала выше всего). Она бьет в трубы, электрику, любые металлические конструкции, крышу. Последствия могут быть плачевны для человека и электросети. Для того, чтобы защитить себе и свою семью от возможных опасностей – нужно сделать громоотвод.

Громоотвод представляет собой металлическую конструкцию, уходящую далеко вглубь земли (ниже уровня промерзания грунта). Заряд принимается на оголенный проводник, установленный на высокой точке и отправляется по конструкции вниз, где и заземляется. Все электрические соединения молниеотвода нуждаются в регулярной проверке (не менее одного раза в год).

Сделать заземление электрической сети

Установка заземления в частном доме выполняется для того, чтобы защитить людей от всевозможных неисправностей и аварий, связанных с использованием электроприбора, когда замыкание фазы сети производится на корпус. Такое происходит в электрических бойлерах, блоках питания, чайниках и прочем.

Для того, чтобы предотвратить удар током, корпус и заземление дома соединяются, а заряд отводится по тому же принципу, что и в случае с молниеотводом. Таким образом, ток отводится в грунт.

В некоторых системах вмонтированы специальные индикаторы, которые при выявлении опасной ситуации отключают прибор от питания автоматически.

Установка заземления под ключ: качество и надежность

Основные факторы, которые без отрицания применяются при заземлении загородного дома — это безопасность, надежность и качество. Все остальное — важные, но второстепенные вопросы.

Используем только качественное оборудование, которое в полной мере соответствуют современным требованиям заземления дома. Все наши мастера имеют надлежащую специальное образование, и немалый профессиональный опыт.

Сделать заземление загородного дома – это дорого?

Парадокс заключается в том, что, если Вы решитесь делать все вручную, заземление обойдется дороже, чем если бы Вы воспользовались услугами компании. Вам понадобится покупать много оборудования для замеров и вручную запускать конструкцию глубоко под землю.
Если Вас интересует установка заземления под ключ мы предлагаем:

• Приобретение и доставка необходимых расходников;
• Определение лучшего места для того, чтобы установить заземление;
• Непосредственно монтаж заземления;
• Замеры полученного сопротивления;
• Подключение к щиту.

Мы можем заняться заземление коттеджа в Санкт-Петербурге за доступную цену. У нас имеется все специализированное оборудование и необходимый для этого опыт.

Почему стоит обратиться к нам?

С нами Вы сможете убедиться, что провести качественный монтаж заземления дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — это действительно возможно, а главное, что выгодно! Если у вас ещё остались вопросы по заземлению дома, то проконсультироваться можете по телефону.

Правильный монтаж молниезащиты (токоотвода) в частном доме или даче

На промышленных зданиях и сооружениях система молниезащиты устанавливается в обязательном порядке, а в случае с частными домами, решение отдано на личное усмотрение собственника. Но нередко даже дачи оснащаются громоотводом, чтобы уберечь их от возгорания при попадании молнии. Однако, грозозащита сработает, только если ее монтаж произведен правильно.

Три простых способа установки грозозащитной системы на здании.

Пассивная молниезащита дома включает в себя молниеприемник, токоотвод и заземлитель. Эти три элемента необходимо не только установить на своих местах, но и позаботиться о надежном их соединении в единую конструкцию.

Молниеприемник на крыше дома может быть выполнен в виде:

Самый простой вариант – это установка громоотвода в форме вертикального металлического стержня по центру крыши. Делается он из стального прута толщиной в 8–12 мм так, чтоб подниматься над самой высокой точкой дома на полтора–два метра.

Тросовая система предусматривает натягивание проволоки вдоль конька на полметра выше него. Монтаж молниезащиты в виде сетки более сложен. Ею придется покрывать всю кровлю и надежно ее соединять со всеми металлическими водостоками, желобами, печными трубами и т.п.

Выбор типа молниеприемника во многом зависит от кровельного покрытия. Первый вариант рекомендуется использовать в качестве молниезащиты сооружений, если их крыша сделана из железа. Второй больше подходит для шиферной кровли, а третий — для черепичной.

Монтаж токоотвода и контура заземления.

Для отвода молниевого разряда с приемника берется проволока из стали толщиной в 8 мм. Крепится она на стене дома подальше от дверей и окон при помощи специальных скоб. Монтаж заземлителя выполняется путем создания замкнутого контура в виде треугольника, по углам которого в землю вбиты штыри.

Весь заземляющий контур молниезащиты здания выполняется из металлического уголка 50х50х5 мм, а опоры в землю погружаются на два-три метра. Для надежности все соединения рекомендовано выполнять сваркой. Никаких болтов и тем более скруток, иначе в самый ответственный момент возможен разрыв проводника тока.

Чаще всего установка молниезащиты производится монтажниками. Но процесс этот достаточно прост, его можно выполнить своими руками. Если сделано все правильно, то энергослужба обязана проверить и принять грозозащиту.

Чтобы обезопасить частный дом, а также имущество и людей в нем от грозовых разрядов делается система молниезащиты и заземления. На крыше или возле здания устанавливается громоотвод с молниеприемником, который затем подсоединяется к заземлителю. Сделать это заземление можно своими руками, надо лишь соблюсти нехитрые правила.

На какую глубину надо погружать заземлитель?

Разряд молнии должен уйти в землю, иначе он создаст немало проблем. Для этого делается вертикальный заземлитель из металлических стержней, которые вбиваются либо вкапываются в грунт ниже горизонта его промерзания. В большинстве отечественных регионов берется глубина в два-три метра.

Хотя бы частично заземлитель молниезащиты должен находиться во влажной почве. Так условия для рассеивания токов будут оптимальны. Если грунт возле дома сухой, то лучше заземляющие стержни погружать глубже трех метров.

Монтаж системы заземления.

Чтобы заземлить громоотвод в частном доме, необходимо погрузить в грунт три уголка из стали 50х50х5 мм. Лучше всего расположить их в виде равнобедренного треугольника со стороной в 3–4 метра, так площадь рассеивания будет максимальной. Далее с помощью сварки их следует соединить меж собой аналогичными уголками.

Привариваемые перемычки также должны лежать в грунте на полуметровой глубине, поэтому перед началом работ надо будет выкопать небольшие траншеи под размеры заземлителя. В итоге, получается треугольный контур с тремя стержнями по углам, полностью погруженный в землю.

От дома этот стержневой заземлитель громоотвода должен отстоять минимум на полтора метра. Место для него следует выбирать подальше от крыльца и дорожек, чтоб исключить даже случайное поражение током людей.

Токоотвод от молниеприемника подсоединять к заземляющему контуру следует исключительно сваркой. Болтовые соединения для системы заземления в почве не подходят. В результате окисления и ржавления металла, они перестанут проводить ток, защита может полностью перестать срабатывать.

Чтобы продлить срок службы заземлителя, можно покрыть его антикоррозийными составами, но только не красками. Нельзя металл и места сварки красить, это сильно понижает проводимость тока. Сделать своими руками домовой или дачный громоотвод с заземлением несложно. Но только если есть навыки работы со сварочным аппаратом, без него в этом вопросе не обойтись.

Для того, чтобы купить молниезащиту и заземления в Москве, Вам необходимо обратиться к любому нашему специалисту. Расчет проекта, наиболее выгодные и гибкие цены в Москве, тел . +7 499 110 26 05

Мы гарантируем высокую износостойкость, качество продукции. Выбирая поставщика системы молниезащиты, доверяйте профессионалам и проверенным производителям.