Как найти коротыш в автомобильной проводке

Как найти короткое замыкание в автомобиле

Короткое замыкание в машине (или «коротыш» на сленге электриков) – вещь очень серьезная. Большинство самостоятельных возгораний автомобилей происходит именно из-за них. Как же найти короткое замыкание проводки в авто?

Узнать о коротком замыкании не сложно. Если все прошло штатно, то при возникновении замыкания сгорает предохранитель и перестает работать соответствующая электрическая цепь. Питать она может что угодно от фар до часов в салоне. В поисках неисправности обычно первым делом проверяют предохранитель и, если он перебит, вставляют новый, с таким же номиналом. Если новый предохранитель постигла та же участь – значит в машине короткое замыкание.

Поиск замыкания в проводке производится методом исключения и представляет собой весьма муторное занятие. Смысл его заключается в отключении разных потребителей электричества на соответствующей электролинии (узнать, что именно на ней запитано можно из электросхемы автомобиля) и в проверке целостности проводов. Проверить провода, проходящие, например, под торпедой, легко и просто не получится, поэтому начинать нужно именно с исключения потребителей. На провода же переходим, после того, как убедимся, что в «коротыше» не виноваты потребители.

Чтобы найти некое устройство (например, магнитолу), имеющее внутри себя короткое замыкание, нужно, чтобы электролиния была под напряжением. Как это сделать, ведь предохранитель тут же сгорает? В этом и есть весь секрет поиска коротких замыканий в автомобиле!

Перед тем, как приступить к поиску, нужно включить в электролинию собственный мощный потребитель электричества. Это нужно для того, чтобы понизить высокий ток короткого замыкания и не допустить возгорания проводки.

Для поиска короткого замыкания в автомобиле можно использовать обычную лампу головного света

Сделать это проще всего при помощи обычной лампы головного света на 55 Ватт, включенной вместо предохранителя. То есть нужно взять лампочку, подключить к ее выводам два провода с заранее обжатыми на них клеммами (Почитайте, как обжать клемму на проводе в автомобиле) и другие концы проводов включить вместо предохранителя. Подключаться нужно через клеммы, то есть надежно. Если предохранители современные «флажковые», то на проводе следует обжать клеммы типа «папа». В блоках предохранителей классических моделей АвтоВАЗа эти клеммы не подойдут, в них, подключаться проще прямо к «лапкам», удерживающим предохранитель, надевая на них клеммы типа «мама». Подключение должно быть последовательным, то есть ток должен проходить через лампочку.

Лампу нужно расположить так, чтобы ее было видно. В момент включения в электролинию с коротким замыканием, она зажжется на полную мощность, как в фаре. Яркое свечение подтверждает наличие «коротыша». И теперь, при отключении различных устройств, включенных в линию, нужно дождаться, чтобы лампочка «притухла». Это произойдет при исключении оборудования, вызвавшего замыкание, из линии и большого снижения силы тока до нормальных значений. Если, при отключении, скажем регулятора подсветки приборов лампа начала светиться еле-еле, значит, вы устранили причину «коротыша», который произошел внутри регулятора.

Другое дело, если уже все потребители исключены из линии, а лампа продолжает светиться в полный накал. Это означает, что короткое замыкание произошло не в каком-то потребителе, а в проводке. Например, из-за повреждения изоляции провода.

Такой расклад гораздо сложнее, потому что, чтобы просмотреть всю электролинию, скорее всего, придется разбирать салон, снимать различные панели, а то и торпеду. Однако если воспользоваться мультиметром, то можно промерять доступные участки электролинии на предмет большого тока, тем самым сужая круг поисков. Если вы не сильно владеете данным инструментом и не «на ты» с электричеством, лучше доверить это дело электрикам. Причем не обычным, а автоэлектрикам, потому что кроме непосредственно поиска замыкания, человек должен еще уметь разбирать и собирать разные части машины.

Найдя устройство, вызвавшее короткое замыкание, можно попробовать его починить. Но лучше заменить новым – с замыканиями шутки плохи. Если предохранитель по какой-то причине выдержит проходящий ток и не сгорит, произойдет возгорание проводки и сгорит весь автомобиль.

Как найти замыкание в проводке автомобиля?

Одной из проблем автомобилей является вероятность возникновения короткого замыкания. При этом последствия подобной неполадки могут быть разными. В лучшем случае – просто сгорит предохранитель. В худшем – сгорит весь автомобиль .

Возникнуть короткое замыкание может по ряду причин :

• Ошибки при подключении электрооборудования.
• Нарушение целостности проводки в результате естественного износа.
• Несоблюдение правил безопасности при проведении ремонта, установка проводки в опасных местах, где может происходить сильное механическое или техническое воздействие.
• Маловероятным, но вполне возможным фактором можно назвать и попадание молнии в автомобиль.

Соответственно, при обнаружении проблемы следует сразу начать ее поиск и устранение, поскольку эксплуатировать автомобиль, в электропроводки которого есть замыкание, опасно . Важно быстро провести ремонт и заменить поврежденные запчасти если это необходимо.

Поиск замыкания на примере отдельного авто

Прежде всего необходимо помнить о том, что нельзя допускать применение метода замены сгоревшего предохранителя в блоке на более мощный . Именно это зачастую и приводит к возгоранию автомобиля или серьезным повреждениям в электрооборудовании.

В нашем случае по линии габаритов в одном из гнезд стоит перегоревший предохранитель на 7,5 А, как и положено. Но само гнездо при этом оплавлено. Даже на крышке блока предохранителей заметны следы температурного воздействия.

Собственно, до возгорания автомобиля оставалось немного. Хорошо, что владелец данного транспортного средства прекратил проводить эксперименты с разными вариантами предохранителей.

При этом владелец авто утверждает, что более мощные предохранители не ставились. Однако экспериментальным путем это легко опровергнуть.

На место сгоревшего предохранителя ставим новый, на 7,5 А. После этого включаем габариты. Предохранитель мгновенно перегорает. В салон слышно характерный треск при сгорании защитного элемента. Если наблюдать со стороны, то можно заметить искры и дым.

Правильно подобранный предохранитель не будет просто перегреваться. Он сгорит при замыкании. Нагрев и перегрев возможны только в том случае, когда на определенное место установлен более мощный, нежели предусмотрено, защитный блок .

Проблема ясна, остается одно – найти место короткого замыкания и устранить проблему. Для поиска используем специализированное комбинированное устройство – дистанционный включатель массы с индикатором короткого замыкания.

Сам индикатор, по сути, обычная галогенная лампа на 60 Вт, 12 В. Она подключается вместо предохранителя в ту сеть, в которой наблюдается короткое замыкание.

С помощью длинного провода с двумя контактами подключаем устройство к контактам, где был установлен сгоревший предохранитель. Это позволит в дальнейшем проводить мониторинг состояния проводки при проведении тщательной проверки.

Подключаем рабочее реле к аккумулятору. Для этого предусмотрено три зажима типа «крокодил». Один предназначен для подключения непосредственно к минусу аккумулятора. Второй подключается к клемме минуса аккумулятора. Третье – к плюсу.

Однако перед включением массы проводим отключение провода постоянного питания блока управления двигателем . Это делается для обеспечения безопасности данного блока и избегания его повреждений во время поиска замыкания, поскольку часто будет включаться и выключаться электроника.

Когда все подготовлено, подключаем питание сети от аккумулятора. При этом слышно срабатывание какого-то прибора. Важно заметить, что на проверяющем устройстве индикатор может находиться в двух положениях – фиксированном или срабатывать только при нажатии.

Включаем габариты и проверяем наличие замыкания в сети автомобиля. При включении питания сразу срабатывает еще один индикатор в виде галогеновой лампы, что свидетельствует о наличии замыкания.

Преимуществом такого варианта поиска замыкания является именно периодическая подача тока. Иногда советуют просто подключать лампу в гнездо предохранителя. Однако в этом случае лампочка может быть рассчитана на более мощный ток, нежели проводка.

Соответственно, возможно нагревание проводки, особенно в той сети, где происходит замыкание. Как итог – проводка начинает плавиться, что в конечном итоге может привести к возгоранию.

В нашем же случае происходит кратковременное включение сети. В таком случае никаких серьезных последствий для проводки нет, поскольку она не успевает перегреваться . В перерывах между включениями можно спокойно искать место замыкания, без лишней поспешности.

Для ускорения поиска замыкания просматриваем наименование устройств, подключение которых происходит по сети, на которой установлен данный предохранитель. В нашем случае это левые габаритные огни – передние и задние, фонари освещения номерного знака, подкапотная лампа, лампа освещения приборов, контрольная лампа наружного освещения, подсветка рычагов и прикуривателя.

Перебирать всю проводку будет довольно долго. Чтобы избежать этого необходимо выбрать направление поиска. Для этого отключаем жгут задних проводов.

Проверяем состояние сети после отключения колодки жгута заднего. Согласно показаниям приборов замыкания в сети нет. Соответственно, замыкание находится в отключенном жгуте, что уже значительно сокращает зону поиска.

Проблему надо искать в задней части автомобиля, начиная от колодки жгута, возможно в самом жгуте или в каком-то из подключенных устройств. Подключаем колодку к сети и начинаем искать место замыкания.

Отсоединяем колодку от заднего фонаря, где присутствует и проводка габарита. Проверяем проводку, и обнаруживаем что замыкание все еще есть, значит проблема не с габаритом. Соответственно, следует продолжить поиск.

Отсоединяем колодку с проводом, идущем к подсветке номерного знака. Однако замыкание все еще присутствует в электросети автомобиля. Придется проверять весь жгут, поскольку в потребителях замыкание не было обнаружено.

Убираем все из багажника и начинаем проверять жгут. Особое внимание уделяем проводам, отвечающим за потребителей, в частности, за провод подсветки номерного знака. Внимательно просматриваем проводку и ориентируемся дополнительно на сигнал прибора контроля .

На одном из изгибов после влияния на провод замыкание исчезло, что говорит о расположении проблемы поблизости. Удалось отыскать место повреждения проводки. Устраняем проводку, после чего подключаем всю электронику согласно требованиям конкретной модели.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля — инструкция на все случаи

Как правило, все неприятности с авто случаются в самый неподходящий момент – этот закон известен издавна. Нередки ситуации, когда на квалифицированную помощь надеяться не приходится. Например, при выезде на природу, на проселочной дороге автомобилист остается один на один со всеми своими проблемами.

Оптимальное решение – самому стать специалистом. Если не категории «профи», то хотя бы разбираться в азах поиска неисправностей автомобиля и простейших способах их устранения. Разберемся, как найти место в эл/проводке автомобиля, где произошло короткое замыкание.

Полная диагностика схемы возможна лишь при наличии специального оборудования. Но когда под рукой практически ничего нет, остается одно – воспользоваться простейшей методикой. У каждого автомобилиста она своя. Автор предлагает ту, которую он не единожды успешно реализовал на практике. Хороша она или нет – судить вам, читатель. Но результат всегда положительный – место короткого замыкания проводки определяется точно.

Проверка целостности всех предохранителей

Пр (традиционное обозначение этих защитных элементов) – самое слабое «звено» в цепи. При коротком замыкании они сразу же перегорают, предохраняя тем самым все подключенные к этой линии приборы и устройства, которые являются потребителями тока от бортовой сети. Вот с проверки их целостности и следует начинать. В любом автомобиле, независимо от марки и модели, есть специальный мини-блок, в котором размещаются все предохранители, предусмотренные схемой эл/проводки. Достаточно снять крышку, и они – как на ладони.

Проверку лучше делать с помощью мультиметра, так как визуальный осмотр – дело ненадежное. Есть еще авто, в которых стоят предохранители старого образца. Целостность токопроводящей нити обычным осмотром определить в них невозможно. Поэтому – мультиметр, в любом случае. С ним точно ошибки не будет.

Все дальнейшие манипуляции – только при выключенном зажигании.

Предохранители вынимаются из посадочных гнезд, и проверяется каждый из них, так как часто бывает, что еще неизвестно, где именно в проводке короткое замыкание. Возможно, оно затронуло сразу несколько электрических цепей. Кстати, весьма распространенная ошибка – найдя неисправный Пр, малоопытный автомобилист считает, что дело сделано, и на этом ремонт заканчивает. Не факт, что это действительно финал.

Эл/схема проводки современного автомобиля довольно сложная, и как взаимосвязаны все ее цепи, знает лишь профессиональный автоэлектрик, и то, при достаточном опыте практической работы. Также возможно замыкание между отдельными проводниками. Поэтому проверять предохранители нужно все до одного, тем более что это не занимает много времени – от силы 10 – 15 минут (вместе с организационными мероприятиями).

Сопротивление исправного Пр (для тех, кто забыл) = 0. В таких случаях профи говорят – цепь «звонится». А вот ее обрыв – прямое свидетельство того, что где-то на линии проводки, которую защищает предохранитель, короткое замыкание. Ставить новый, даже для поиска неисправного участка, бесполезно, так как при включении напряжения произойдет то же самое.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

Вытащив из гнезд все предохранители, мы разорвали отдельные линии проводки. Следующий этап – проверка целостности проводников и подключенных к ним приборов на предмет КЗ. Предварительно нужно выключить массу. Это уже второй разрыв в электрических цепях.

Для проверки можно использовать мультиметр или лампочку. И то, и другое в багажнике автомобиля должно быть всегда. Автор возит в пластиковом футляре лампу 12 В от «поворотника». К ней припаяны 2 проводка – первый к цоколю, второй к центральному контакту. Для удобства работы на других концах проводов также методом пайки зафиксированы заостренные штырьки из толстой медной проволоки, на которые надеты трубки ПВХ соответствующего диаметра (для изоляции). Получаются неплохие самодельные пробники для работы с проводкой.

Методика проверки цепей несложная. Ключ зажигания – в первое положение. К клеммам держателей предохранителей (по очереди, попарно) прикладываются щупы. Получается, что лампочка заменяет конкретный Пр, а ее нить накала – плавкую вставку. Если она не горит, все нормально. А вот свечение свидетельствует, что по цепи от «+» к корпусу (он же «–») протекает ток.

Но ведь масса выключена? Значит, короткое замыкание именно в этой линии проводки. С прибором аналогично. Переключатель режимов ставится в положение «измерение тока», и по индикатору контролируется его наличие/отсутствие. Все – цепь, в которой «коротыш», найдена.

Проверка исправности проводки

Здесь можно дать лишь общие рекомендации. Марок и моделей автомобилей множество, и электрические схемы у каждой разные. Линия, на которой короткое замыкание, найдена. Но что явилось его причиной? Нужно посмотреть по схеме, какие потребители к ней присоединены. Далее – отключать их по одному и снова делать проверку проводки с помощью лампочки.

Если результата не будет, то вывод однозначный – «коротит» провод. Его нужно отсоединить с любого конца и взять такой же по сечению. Он фиксируется в тех точках схемы, где и «подозрительный» проводник. Если дальнейшая проверка показывает, что короткого замыкания больше нет, то понятно, что место неисправности найдено. Остается лишь заменить поврежденный провод на целый.

В случае если не удается переделать жгут, то старый проводник отсоединяется полностью, с обоих концов, а новый прокладывается поверх свивки. Но это уже личное решение – оставить такую «времянку» или обратиться в сервисную мастерскую для «капитального» ремонта электропроводки.

Практический совет

Даже вмешательство профессионала мало чем поможет, если у владельца автомобиля нет электрической схемы бортовой сети. Ремонт проводки «на ощупь» – дело бесперспективное. Во-первых, производители постоянно что-то совершенствуют, и даже для одной модели авто в различных сериях могут быть некоторые отличия. Во-вторых, перебирать провода, собранные в жгут, да еще и с изоляционным покрытием, не получится. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов и грязь, пыль под капотом. Визуальный осмотр – не гарантия определения неисправности, особенно если это касается короткого замыкания проводки.

Вывод – только схема может помочь в понимании алгоритма действий, дать подсказку, какие цепи прозвонить, какой предохранитель проверить в первую очередь и так далее. Именно поэтому, отправляясь в дорогу, всю техническую документацию на авто следует держать не в гараже, а в машине. Равно как и мультиметр (контрольную лампочку).

Короткое замыкание в автомобильной проводке – поиск и устранение проблемы своими силами

Наиболее часто короткое замыкание происходит в одном из жгутов автомобильной проводки. Его не следует путать с разомкнутой цепью, в которой вообще отсутствует протекание тока. Хотя признаки этих неисправностей и могут быть похожими, диагноз имеет некоторые отличия. Существует несколько видов короткого замыкания. Для того чтобы понять, как найти причину проблемы, необходимо разобраться в том, как должна работать электрическая цепь.

Принцип работы электрической цепи автомобиля

Существует много способов передачи электричества по электросистеме автомобиля. Короткое замыкание может прерывать необходимый поток электроэнергии. Мы можем условно разделить электрическую систему автомобиля на цепи датчиков и приводов (исполнительных механизмов). К первой группе относятся датчики кислорода, освещённости, датчики скорости и т.д. К приводам относятся двигатели, световые приборы и аналогичные потребители.

Типичная цепь датчика, например, температуры охлаждающей жидкости двигателя, представляет собой проводку между электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) и датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). ЭБУ может быть установлен за перчаточным ящиком, а ДТОЖ – на двигателе. ЭБУ отправляет 5В опорного напряжения на ДТОЖ, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Если ДТОЖ холодный, он имеет более высокое сопротивление, поэтому на ЭБУ возвращается меньшее напряжение. По мере нагрева двигателя сопротивление датчика пропорционально падает, отправляя более высокое напряжение обратно в ЭБУ.

Типичная цепь потребителя, например, фар, состоит из проводки от аккумулятора, предохранителя, реле, выключателя, ламп накаливания и проводки обратно к АКБ. Переключатель фар всегда получает питание, но он не направляет его на фару до тех пор, пока водитель не повернёт переключатель в салоне автомобиля.

Любая из этих цепей работает правильно до тех пор, пока проводка не повреждена. Существует множество способов прерывания любой цепи. Ущерб от грызунов, физический износ проводов, непрофессиональная установка, попадание влаги и механические повреждения – всё это может привести к обрыву электрической цепи автомобиля. Небрежно вкрученный саморез через жгут проводов – отличный способ вызвать короткое замыкание в проводке автомобиля на «массу», на питание, или оба варианта.

Виды коротких замыканий

Мы рассмотрим два вида коротких замыканий – на питание и на «массу». Обе проблемы приводят к тому, что электричество не проходит через определенный датчик или исполнительный механизм.

1. Короткое замыкание на «массу». В этом случае ток протекает от электрической цепи к автомобильному кузову. Провода могут нагреваться и терять изоляцию, контактируя с кузовом или двигателем. Короткое замыкание на «землю» может привести к выходу из строя предохранителей, неработоспособности световых приборов или двигателей либо «пропаже» датчиков. Например, поврежденный провод может замыкать на землю, что может привести к перегоранию предохранителя и выходу из строя фар с целью защиты цепи от перегрева.
2. Короткое замыкание на питание. В жгуте с большим количеством проводов, расположенных в непосредственной близости существует возможность короткого замыкания на питание. В этом случае перетёртые или обрезанные провода могут соединяться между собой. В результате этого ток протекает там, где не нужно. Например, кто-то устанавливает дополнительные аксессуары или опции и непреднамеренно вкручивает винт через жгут проводов. По причине повреждения изоляционного слоя провода начинают контактировать между собой. Нередко это приводит к тому, что при включении фар автомобиль издает звуковой сигнал или при нажатии на педаль тормоза загораются огни заднего хода и т.д.

Учитывая количество современных технологий, которые нашли применение в автомобилях, неудивительно, что различные устройства подключаются с помощью электропроводки. По статистике, в современных автомобилях премиум-класса используется около 1500 проводов суммарной длиной более 1,5 км. Короткие замыкания в проводке могут вывести из строя электронные устройства, предохранители, а также привести к загоранию индикатора Check Engine на панели приборов.

Это может казаться сложным, но лучшим решением станет разделение проводов и поиск неисправности. Современные электрические схемы имеют цветовую маркировку, что облегчает диагностику. Все же, найти короткое замыкание не всегда легко.

Поиск короткого замыкания в автомобиле

Для того чтобы найти причину неисправности надо запастись временем и терпением. Для выполнения работ подготовьте следующий набор:

• электрическая схема для вашего автомобиля;
• контрольная лампочка или мультиметр (тестер);
• инструменты для получения доступа к жгуту проводов.

Для начала найдите на схеме цепь, на которую вы сейчас смотрите. Необходимо разобраться в том, где она проходит, через какие разъемы и какой цвет имеют эти провода.

Если тестируется цепь с напряжением 12 Вольт, лучше начать работу с предохранителя поврежденной цепи. Извлеките предохранитель и подключите контрольную лампу параллельно клеммам гнезда предохранителя. Если в цепи есть короткое замыкание, она загорится на полную мощность. Методом отключения потребителей и других устройств необходимо определить причину неисправности. Если при отключении определенного устройства лампочка будет гореть еле-еле, проблема именно в этом устройстве. Яркое свечение лампы – признак КЗ проводки.

Если отключение потребителей не помогает (лампочка горит ярко), искать причину короткого замыкания надо в самой проводке. В таком случае надо осмотреть проводку и попробовать согнуть жгут в разных местах. Если в определенный момент лампа погаснет, это будет свидетельствовать о том, что вы нарушили короткое замыкание.

Также упомянем о цепях с напряжением 5 Вольт, например, тех, которые используются для соединения ЭБУ и датчиков. Для их проверки надо отключить ЭБУ и аккумулятор, установить мультиметр в режим проверки целостности цепи («прозвонки») и подключить щупы прибора к цепи и «массе» двигателя. Используйте тот же метод исключения, чтобы определить приблизительное местоположение короткого замыкания.

Как только вы сможете найти проблемный участок, его необходимо восстановить. Перед подключением АКБ или установкой нового предохранителя, повторите проверку с помощью мультиметра или контрольной лампочки.

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

• Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Проводка в машине: от первых мотоколясок до современных авто

Человеку, далекому от автоиндустрии, трудно себе представить бесконечные жгуты проводов, скрытых под обшивкой автомобиля. В современном авто их метраж исчисляется сотнями метров, и поиск неисправности превращается в целую проблему, решить которую по силам лишь с помощью специального диагностического оборудования. Наглядный пример общей протяженности электропроводки легкового автомобиля

Причем, удовольствие это недешевое, цена нормо-часа на фирменной СТО добавит еще и немалые расходы в общую смету временных и финансовых затрат по поиску и устранению неисправных электропроводов и компонентов электроцепи. Но на самом деле, все гораздо проще, поскольку физические параметры проводов доступны и для проверки своими руками.

И если возникают трудности с эксплуатацией автомобиля, то владелец сам может определить причину отказа, или найти узел, который работает нестабильно именно из-за выхода из строя соединительных проводов.

1. История развития
2. Однопроводная схема
3. Двухпроводная схема
4. Вторые руки
5. В заключение

История развития

Появление проводов в автомобилях напрямую связывают с тремя изобретениями:

1. Аккумуляторной батареей повышенной мощности;
2. Электрического стартера;
3. Батарейного зажигания.

Справочно: Аккумулятор и электрический стартер – это выстраданное ценой проб и ошибок решение по легкому запуску двигателя. Они одновременно привели друг друга под капот автомобиля, проложив дорогу батарейному зажиганию и другим потребителям электрического тока.

Современному поколению автолюбителей, с полуоборота запускающих двигатели своих авто, незнакомы и непонятны проблемы вековой автомобилизации. А для первых автовладельцев основную сложность представлял именно запуск двигателя. Сегодняшний пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки

Сказать, что это были временные трудности – значит, скрыть вековой пласт истории.

В частности:

• На запуск двигателя уходило больше времени, чем на саму поездку;
• Все предлагаемые схемы облегченного запуска – пружины, маховики, сжатый воздух и т.п. только утяжеляли конструкцию;
• «Кривой стартер» наносил водителям травм больше, чем случавшиеся ДТП.

Популярный в XIX веке автомобильный журнал освещал все мало-мальски заслуживающие внимания изобретения для запуска двигателя

Обратите внимание! Первым узлом в автомобиле, имевшем в своей конструкции провода, можно считать магнето, устанавливавшееся на двигатели внутреннего сгорания первых автомобилей.

Открытое в 1864 году изобретателем Маркусом магнето-электрическое зажигание (магнето на фото внизу), объединяло в себе:

1. Генератор;
2. Катушку зажигания;
3. Реле-прерыватель.

Одноискровое магнетто

Более того, самим Маркусом в 1875 годубыл собран автомобиль с бензиновым двигателем и электромагнетическим зажиганием. Сегодня его единственный сохранившийся экземпляр считается самым старым автомобилем в Европе, отспорив эту роль у автомобиля Карла Бенца, считавшегося первенцем.

Вообще изобретателям тех лет приходилось решать массу вопросов и проблем. Например, замена проводки в машине на более функциональную потребовалась и Генри Лиланду, генеральному директору фирмы «Кадиллак».

Он изобрел и внедрил в автомобилестроении:

• автоматический регулятор опережения зажигания;
• стал серийно использовать электростартер с 1911 года.

Автомобиль Маркуса уже имел провода в своей конструкции

Дальнейшее совершенствование системы зажигания и запуска двигателя только добавляло проводки в конструкцию автомобилей, и это воспринималось как благо. Но позже пучки проводов стали создавать проблему для движущихся частей двигателя и ходовой, и автопроизводители стали прятать ее в конструкции автомобиля.

Однопроводная схема

Традиционно все автомобили выпускались по однопроводной схеме, где роль второго «минусового» провода выполняли металлические части корпуса авто.

1. На первых автомобилях провода использовались только в системе зажигания;
   1. Высоковольтный провод «+» соединял катушку с прерывателем;
   2. Второй провод «+» от прерывателя вел на свечу зажигания;
   3. В роли «-» служил блок цилиндров, также заземленный на минус рамы;
2. Появление двух или 4-х цилиндровых агрегатов добавляло проводов под капотом;
3. Введение электрических ламп и электрического звукового сигнала требовало соединения с источником энергии (генератором);
4. Ввод габаритных огней заставил тянуть провода в заднюю часть автомобиля;
5. Появление датчиков уровня топлива добавил проводку и к бензобаку и т.д.

Одним словом, развитие современных систем управления и комфорта приводило к увеличению проводки в автомобиле. Поскольку машины в те годы строились на рамной конструкции, то жгуты проводов закреплялись непосредственно на ней.

Обратите внимание! Для защиты автомобиля от пожара, электрическая проводка прокладывается в специальных гофро-каналах.

Двухпроводная схема

Несмотря на простоту однопроводной схемы, когда роль минусового провода выполнял металлический кузов машины, у автопроизводителей время от времени возникали трудности. В те годы качество соединений кузовных деталей (клепка, пайка, сварка) не обеспечивало надежного контакта, что вызывало проблемы с электроснабжением различных систем автомобиля.

Обратите внимание! Нарушение изоляции и окисление контактов может привести к короткому замыканию проводки в момент нагрузки. Такие последствия печальны, и нередки в наши дни — в теленовостях новостях нередко мелькают сюжеты о том, что очередная машина сгорела. Внимательно следите за проводами собственного автомобиля!

Все это вынуждало автопроизводителей экспериментировать с полноценной двухжильной изолированной проводкой:

1. Автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях повышенной влажности, позаимствовали экранированную проводку с силовых агрегатов, работавших в шахтах;
2. Использование авто в военных целях (бронемашины) потребовало дублирующих систем, включая и двойную проводку и т.п. Например, проверенная схема электропроводки УАЗ 452 и 469.

На фото – экранированное зажигание УАЗ 469

Впоследствии, технические трудности остались позади, и произошло разделение:

1. Однопроводная схема применяется для массового автопрома;
2. Двухпроводная – для автомобилей специального и военного назначения.

Вторые руки

Новые авто – отдельная категория: все без исключения автопроизводители уделяют максимум внимания продаваемым автомобилям.

Поэтому, их доля в пожарных хрониках ничтожно мала, поскольку:

• Высокий уровень контроля на сборочном конвейере;
• Обязательное сервисное обслуживание первые 2-3 года;
• Жесткий отбор поставщиков комплектующих (включая и провода и электрические компоненты).

И совсем другое дело автомобили, побывавшие в эксплуатации — кто и что с ними делал, насколько правильно выполнял все предписания и т.п. гарантировать никто не может. Вполне возможно, что с проводкой автомобиля обращались именно так

Но и без «шаловливых ручек» прежнего владельца в подержанном автомобиле масса мест, требующих контроля:

• Высоковольтная проводка возрастных авто часто страдает проблемами, связанными с нарушением целостности ее изоляции. Если в вечернее время под открытым капотом в районе проводки вы заметите яркие сполохи электрических разрядов – как можно быстрее замените все высоковольтные провода, включая и наконечники.

Обратите внимание! Простая замена этих проводов повысит стабильность работы двигателя. Не забудьте и про центральный провод. Инструкция подскажет порядок выполнения и предостережет от ошибочных действий.

В заключение

Сложность и насыщенность авто электрическими компонентами можно увидеть на видео в этой статье. От себя же добавим, что уделять проводам время необходимо постоянно, будь это автомобиль или оригинальная проводка Явы. Иногда даже беглый осмотр основных элементов позволяет заметить то или иное нарушение, тем самым предотвратив печальные последствия и для авто, и для владельца.

Технология ремонта автомобильной электропроводки

С каждым годом все шире электроника внедряется во все системы автомобиля. Это приводит к увеличению количества блоков управления, датчиков и исполнительных механизмов. Но все эти составляющие необходимо соединить электрическими проводами, и в современном автомобиле общая длинна всех проводов может достигать нескольких тысяч метров. Соответственно, значительно возрастают требования к надежности и долговечности электропроводки. В процессе диагностики и ремонта электронных систем современного автомобиля возникает необходимость проведения работ по восстановлению электрических жгутов.

Для эффективного поиска неисправностей и проведения качественного ремонта необходимо рассмотреть основные причины возникновения повреждений электропроводки:

• механическое воздействие на жгут (разрыв, перетирание, перегиб);

• перегрев от горячих поверхностей;

• перегрев и оплавление из-за превышения допустимого тока или короткого замыкания;

• старение, растрескивание и осыпание изоляции;

• окисление мест соединения и разъемов в результате попадания влаги или других агрессивных жидкостей;

Выполнение ремонтных работ необходимо проводить с соблюдением определенных требований:

• механическая прочность и гибкость;

• устойчивость к коррозии;

• невысокая стоимость ремонта;

• простота и скорость ремонта.

Практически все производители современных автомобилей применяют обжимные соединения, но в некоторых случаях может быть оправдано соединение при помощи пайки. Выполнение пайки — более трудоемкий процесс в сравнении с обжимом; соединение с помощью пайки является хрупким и сильнее подвержено коррозии. Не допускается выполнять спайку проводов кислородных датчиков, поскольку используемый при пайке флюс попадает внутрь провода и препятствует движению кислорода в середине провода между токопроводящими жилами к эталонной камере датчика.

Ни в коем случае не допускается при ремонте автомобильной электропроводки использование скрутки, поскольку во время движения автомобиля провода подвержены вибрации. Вибрация вызывает ухудшение контакта, в результате возникают непостоянные неисправности и перегрев данного участка проводки.

Соединение, которое рекомендуют применять большинство производителей для ремонта, предусматривает использование специального обжимного соединителя (рис. 1 г), который с обоих концов имеет обжимные лепестки, и обжимается на концах соединяемых проводов. Изоляция и герметизация соединения производится при помощи термоусадочной трубки (рис 1б). Очень качественное герметичное соединение получается при использовании термоусадочной трубки с внутренним клеевым слоем. К сожалению, в продаже не всегда удается найти необходимый обжимной соединитель и качественную трубку с клеевым слоем.

Если нет возможности приобретения специальных ремонтных соединителей, можно использовать обычные клеммы «мама» или «папа» (рис. 2а). Отрезаем часть клеммы с лепестками, которая обжимается на провод (рис 2б).

Одеваем на один из соединяемых проводов термоусадочную трубку длиной около 20 мм. Зачищаем на обоих концах соединяемых проводов изоляцию приблизительно по 5 мм при помощи специнструмента (рис. За). Соединяемые провода складываем токопроводящими жилами внахлест и обжимаем вышеупомянутым обжимным контактом (рис. 2б) при помощи обжимного инструмента (рис. Зв, рис. Зг). Таким образом, вместо двух соединений провод — клемма мы получаем одно соединение провод — провод, что позволяет получить хороший электрический контакт и прочность. Передвигаем термоусадочную трубку поверх соединения, и нагреваем для усадки (рис. 2б).

Данный способ обеспечивает хорошую механическую прочность, надежный контакт и герметичность полученного соединения.

Для ремонта многочисленных повреждений проводов в толстых жгутах, а также для соединения проводов с малым сечением 0,25-0,5 мм 2 можно использовать для обжима тонкие медные облуженные трубки (рис. 1ж). Для этого отделяем от трубки ненужный пластмассовый наконечник. Необходимо использовать трубку с внутренним сечением вдвое больше сечения соединяемого провода. Одеваем на один из проводов термоусадочную трубку диаметром чуть больше диаметра провода с изоляцией. Зачищаем изоляцию на обоих соединяемых концах провода, приблизительно по 5 мм. Бокорезами откусываем по диагонали часть токопроводящих жил (рис. 2в). Таким образом, мы получаем токопроводящие жилы разной длины. Вставляем в трубку с обеих сторон соединяемые провода так, чтоб проводки в трубке располагаются внахлест. Обжимаем трубку обжимным инструментом (рис. Зв), круглогубцами или маленькими плоскогубцами (рис. 3б). Натягиваем на наше соединение термоусадочную трубку и нагреваем, чтоб трубка стянулась (рис. 2в). Такое соединение имеет меньшую механическую прочность (в сравнении с предыдущим способом), но становится значительно компактнее, что более важно при ремонте больших жгутов проводки. Также данное соединение можно применять для соединения проводов в местах с ограниченным доступом, где нет возможности обжимать клемму при помощи обжимного инструмента. Если нет возможности подтянуть провод для получения нахлеста, тогда соединение выполняем при помощи соединительной трубки и вставляем провода в трубку встык. Для ремонта проводов с сечением 4 мм 2 и более можно использовать отрезки медной трубки подходящего диаметра, например, от тормозной системы (рис. 1 е), либо специальные обжимные трубки соответствующего диаметра (рис. 1в, рис. 1д).

Часто встречается обрыв провода непосредственно возле самого разъема. Поскольку длины оставшегося провода недостаточно для выполнения ремонта, приходится выбирать и менять контакт. Для этого используется специальный набор инструментов (рис. 5). За неимением специальных приспособлений можно самостоятельно изготовить скобку для вынимания контактов из разъема (рис. 1л). Для некоторых видов разъемов удобно использовать длинную иглу (рис. 1 к). Сечение иглы должно быть не круглым, а прямоугольным. Вставляя ее в разъем мимо контакта (рис. 4), подгибаем фиксирующий лепесток и выбираем контакт из разъема. Такой контакт меняется на другой, с проводом необходимой длины (рис. 1а). Можно со старых жгутов проводки выбирать необходимые контакты для ремонта.

Важно не только выполнить восстановление неисправного участка проводки, но и устранить причину, вызвавшую поломку. Следует обязательно закрепить жгуты для предотвращения перемещения во время движения, поскольку это может вызвать перетирание изоляции и короткое замыкание проводов либо обрыв. Для дополнительной защиты удобно применять разрезанные вдоль гофрированные трубки (рис. 1б), надевая их на жгут проводов с фиксацией изоляционной лентой (рис. 1з).

Не следует прокладывать жгут проводов вблизи раскаленных предметов, например, выпускного коллектора. Для предотвращения попадания влаги в разъемы необходимо следить за наличием и правильным положением герметизирующих резинок в разъемах.

Следование данным рекомендациям позволит выполнить ремонт автомобильной электропроводки быстро и качественно.

Видео