Ввод кабеля СИП в деревянный дом

Тема: Ввод в деревянный дом СИПом

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Ввод в деревянный дом СИПом

Добрый день! Нужен совет по правильному монтажу ввода в деревянный дом. Вводная линия 0,4кВ выполнена СИПом, на стене дома установлен кронштейн, далее СИП идет через отверстие на чердак. Вопрос в том, как правильно провести этот СИП по чердаку и спустить вниз в щит учета ээ? Сейчас выполнено так — СИП в гофре из пвх (нг) закреплен на дистанционных фиксаторах к стропилам. Как сделать правильно?

Ввод СИП через стену делается в стальной гильзе. Такую гильзу можно сделать из стальной трубы с толщиной стенок не менее 3,2 мм. Длина гильзы должна быть равна толщине стены плюс 2 см. Это необходимо, чтобы гильза с каждой стороны выступала из стены на 1 см. Чтобы края гильзы не резали изоляцию провода надо надеть на концы гильзы нейлоновые втулки или проложить этот отрезок СИП в гофре. После окончания работ гильзу надо заполнить уплотнителем — асбестовым шнуром или другой негорючей и легко удаляемой массой.

На чердаках нельзя прокладывать алюминиевую проводку.

ПУЭ, 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

Прокладывайте СИП по фасаду до места, где установлен щит.

2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью — 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом — 0,5 м;
до земли — 2,5 м;

при вертикальной прокладке
до окна — 0,5 м;
до балкона, входной двери — 1,0 м.

Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

Чтобы обеспечить расстояние в 6 см между стеной и СИП используйте специальные фасадные крепления для этого провода.

Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП

Вообще, вопрос, поставленный в заголовке, носит несколько провокационный характер. Даже в технике практически не бывает ничего однозначно «правильного». Но зато существуют откровенно ошибочные технические решения. Чтобы их избежать, постараемся подробно рассмотреть устройство воздушного ввода при помощи современного и набирающего популярность СИПа.

1. Почему СИП?

Итак, СИП – самонесущий изолированный провод. Пришел на смену привычному неизолированному многопроволочному алюминиевому проводу, который по сию пору можно наблюдать в составе ВЛ частного сектора во многих регионах нашей страны. Неизолированный провод применялся раньше просто по причине отсутствия надежных изоляционных материалов, способных служить в жестких условиях эксплуатации под открытым небом.

Из-за отсутствия изоляции проводов ВЛ, при ее монтаже приходилось пользоваться опорными изоляторами. Линии передач занимали большое пространство, потому что было необходимо выдержать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, нередко провода перехлестывались между собой, например, при сильном ветре. Тогда происходили короткие замыкания, обрывы линий… В общем, проблем хватало.

СИП же своим появлением разом снял практически все эти проблемы и вопросы. Изоляция из сшитого полиэтилена не боится ни дождя, ни ветра, ни солнечного света и способна прослужить верой и правдой целых 25 лет минимум. Для таких условий срок внушительный. Монтаж «воздушки» при помощи СИП не занимает много времени и сил, поскольку для этого провода разработан широкий спектр различной крепежной арматуры. Продумано все до мелочей: не монтаж, а одно удовольствие.

2. Как монтировать?

Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия в местном подразделении Энергосбыта. Можно, конечно, действовать и без этих условий, но в перспективе могут возникнуть разногласия, и что-то, может быть, придется переделывать из-за «упертости» энергосбытовских техников.

Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв. мм. СИП – это алюминиевый кабель, а использование алюминия сечением менее 16 кв. мм. на текущий момент запрещено ПУЭ. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно.

Количество жил СИПа на ввод – две или четыре, в зависимости от того, однофазный или трехфазный ввод мы организуем.

Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа. При использовании таких зажимов жилы СИПа не надо зачищать, а усилие зажима регулируется срывной шестигранной головкой. Потребное количество зажимов определяется количеством жил провода.

Если расстояние от магистральной ВЛ до дома превышает 25 метров, то по техническим условиям, скорее всего, потребуется установка дополнительной опоры, на которой вводной кабель будет крепиться при помощи поддерживающего зажима. Но такое требуется крайне редко, поскольку расположение линий электроснабжения учитывается еще до начала строительства любого жилого дома.

На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может. Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.

Если материал, из которого построен дом – негорючий, то кабель по наружной стене можно провести открыто. Правда, это не особенно эстетично: черный плетеный толстый СИП прямо на стене. Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового короба или монтаж гофротрубы. А если дом деревянный, то это требование и вовсе становится обязательным.

3. Как завести внутрь?

Доводим СИП до места ввода внутрь дома, и вот тут-то начинаются разногласия. Главный вопрос в следующем: заводить ли СИП прямо внутрь дома, или делать разрыв и ввод более «домашним» кабелем, в качестве которого обычно рекомендуется ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм.?

Большинство электриков заявляют, что СИП – кабель исключительно уличный, к тому же алюминиевый, и заводить его внутрь дома не рекомендуют категорически. По их мнению, СИП и ВВГнг необходимо соединить непосредственно перед вводом при помощи тех же прокалывающих зажимов или обыкновенных «орешков».

С другой стороны, Энергосбыт очень болезненно воспринимает всякие разрывы во вводном кабеле, поскольку во всем видит прямую возможность для хищений электроэнергии. К тому же резонным выглядит замечание, что СИП – провод, выдерживающий условия уличной эксплуатации – вряд ли будет менее надежным внутри помещения. А «орешки» или прокалывающие зажимы – это дополнительное слабое место в проводке, представляющее собой повышенную опасность.

Поэтому даже проектные организации нередко предлагают заводить СИП непосредственно на вводной автомат распределительного внутреннего щита. И подобные проекты успешно сдаются, не встречая никакого противодействия со стороны надзорных организаций.

Самая, пожалуй, существенная проблема состоит лишь в том, что СИП – довольно жесткий провод, монтировать его внутри щита не очень удобно. Но, тем не менее, возможно.

И все же самым лучшим представляется такой способ организации ввода: установка дополнительного двух- или четырехполюсного автомата (в зависимости от числа фаз) перед вводом в стену. Автомат можно установить в отдельном пломбируемом боксе. До автомата будет идти СИП, а после него – ВВГнг в гофротрубе. Номинал автомата лучше выбрать на одну ступень выше автомата во вводном распределительном щите, чтобы при перегрузках и коротких замыканиях внутри дома не приходилось лазить на наружную стену здания.

Наружный автоматический выключатель защитит кабель внутри стены от короткого замыкания и обережет весь дом от пожара. Ведь мало ли что может случиться за годы эксплуатации.

Отверстие для вводного кабеля в стене надо армировать пластиковой или стальной заземленной трубой. Доверяться в этом деле одной лишь гофротрубе не следует. Категорически не подходят для защиты ввода куски резинового шланга. Резина со временем теряет свои диэлектрические и механические свойства, она становится хрупкой и токопроводящей. От такой защиты будет один только вред – она подведет в самый неожиданный момент.

Из-за всех перечисленных тонкостей и разногласий настоятельно рекомендуется предварительно согласовывать план организации электрического ввода в дом с представителями Энергосбыта. Даже в разных районах одного города между энергосбытовскими техниками может отсутствовать согласие по этим вопросам, а крайним всегда будет домовладелец.

Видео по теме от EKF. Только применение cамонесущих изолированных проводов позволяет практически полностью исключить аварийные ситуации:

Как выполнить ввод электричества в деревянный дом

• 1 Типичные способы подключения
• 2 Устройство воздушной линии
• 3 Прокладка подземной линии
• 4 Прокладка кабеля в здание

Ввод электричества в деревянный дом должен обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, быть выполнен в соответствии с Правилами устройства электросетей, техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

Для контроля расхода электроэнергии на вводе в обязательном порядке должен быть установлен щит учета, содержащий счетчик энергии и защитные отключающие устройства. Место установки, тип счетчика, конфигурацию щита учета необходимо согласовать с организацией, ответственной за энергоснабжение.

Типичные способы подключения

Ввод электричества в деревянный дом можно выполнить 2 способами:

• прокладка линии по воздуху;
• подземная линия.

В большинстве случаев используется воздушное подключение к линии электроснабжения. Это обусловлено типичным устройством электросетей. Такой способ требует минимальных затрат труда, состояние в большинстве случаев можно проконтролировать визуальным осмотром. Доступ к токонесущим частям на большой высоте без специальной техники, приспособлений ограничен. Даже при значительном расстоянии точки ввода от ВЛ проще и дешевле установить дополнительную опору, чем устраивать подземную линию.

Подземный вариант прокладки питающего кабеля используется редко. В основном его применение вызвано невозможностью проложить воздушную линию необходимой высоты на конкретном участке.Такой вариант можно использовать при неблагоприятных погодных условиях, сильных и частых ветрах, обильных снегопадах, обледенении проводов.

По требованиям организаций энергоснабжения щит учета в большинстве случаев следует устанавливать на одной из внешних сторон дома. Такой вариант дает возможность устроить разъединение подводящей кабельной линии и линии, непосредственно входящей в дом. Самым опасным местом при вводе кабеля в деревянный дом является проход через отверстие в стене. Чтобы избежать такого варианта, можно использовать комбинированную линию. От ближайшей опоры к стене дома следует выполнить воздушную линию и подключить ее к щиту учета. От щита учета в здание проложить отдельным кабелем через отверстие в фундаменте. В самом здании на внутренней стене установить распределительный щиток на необходимое количество линий.

Устройство воздушной линии

Для прокладки от ближайшей опоры к стене здания ранее использовались витые алюминиевые провода со стальной жилой без изоляции. Использование неизолированных проводов создавало определенные проблемы при эксплуатации и ремонте воздушных линий. Для крепления проводов к стене в зависимости количества фаз необходимо было изготавливать гусак или траверсу.

Гусак представлял собой изогнутую с определенным радиусом под 180° трубу. На коротком конце изгиба приваривалась перекладина длиной около полуметра. На ней устанавливались 2 штыря с резьбой для крепления фарфоровых изоляторов. На длинном конце в нижней части сваркой крепились кронштейны для крепления к стене, необходим был болт для подключения изоляции и кронштейн для проволочной растяжки, компенсирующей натяжение проводов. Траверса представляла собой раму из уголка с 4 изоляторами. Подвод кабеля выполнялся любым доступным способом.

Конструкции крепились к стене на необходимой высоте. Воздушная часть выполнялась неизолированным проводом от изоляторов до столбов на опоре. У изоляторов скруткой подсоединялся кабель, уходящий к щиту учета. Такие конструкции можно увидеть до сих пор на домах старой постройки.

Современная промышленность наладила производство провода СИП (самонесущий изолированный провод). Изоляция выполнена из специального полиэтиленового покрытия, устойчивого к солнечному излучению. Для подключения и крепления кабеля выпускается большое количество комплектующих изделий, позволяющих надежно и безопасно собрать любую конфигурацию соединений.

Прокладка подземной линии

Перед началом работ следует разметить трассу для укладки. При разметке нужно выполнять следующие правила:

• расстояние до деревьев должно быть не менее 1 м;
• при возможности избегать прокладки по местам передвижения автотранспорта;
• перед прокладкой следует убедиться в отсутствии на трассе других кабелей.

Выполнение этих правил позволит значительно продлить срок эксплуатации кабеля. Сделать ввод можно сразу в здание или щит учета на наружной стене.

Глубина траншеи должна быть не менее 70 см, оптимальный размер 80 см с учетом устройства песчаной подушки. После устройства траншеи следует убрать из траншеи все предметы, способные повредить изоляцию кабеля. Если в процессе земляных работ обнаружатся крупные детали, недоступные для перемещения вручную, в этом месте можно установить защитные футляры. По окончании подготовительных работ на дно траншеи нужно засыпать слой песка толщиной 5-10 см. качество песка не существенно, можно использовать любой без содержания крупных камней.

Сечение кабеля следует выбирать по максимально допустимой нагрузке. Если расчетные данные позволяют использовать кабель сечением 1,5- 4 мм2, можно использовать кабель ВВГ (двойная виниловая изоляция, медные жилы). При больших мощностях желательно применять кабель типа АВБбШв (алюминиевые жилы в виниловой изоляции, защитная двойная лента из стали, покрытие из поливинилхлорида и обмазкой битумом и клеящим составом). Использование кабеля с медными жилами аналогичного типа, но стоимость значительно увеличится. При приобретении нужно обратить внимание на отсутствие внешних повреждений изоляции, проверить отсутствие замыканий жил между собой и на слой брони.

Кабель следует уложить на дно траншеи, надев на него в проблемных местах трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления). Укладка должна быть волнистой, без натяжки. Желательно зарисовать план укладки, привязав его к капитальным строениям. Уложенный кабель нужно засыпать слоем песка не менее 10 см, затем слоем грунта толщиной 15-20 см, аккуратно утрамбовать без больших усилий. Засыпать оставшийся грунт с учетом осадки. Для кабеля с броней делается заземление металлической ленты. На глубине 15-20 см от поверхности необходимо расположить вдоль кабеля ленту, сигнализирующую о наличии в земле кабеля.

Прокладка кабеля в здание

Ввод электричества в деревянный дом является одним из самых ответственных этапов выполнения работ, поскольку дерево является сгораемым материалом, а электропроводка — источником повышенной пожарной опасности. В связи с выходом новых правил возникла дискуссия, можно ли заводить сип в дом через деревянные стены.

Правилами предписывается прокладка по сгораемым конструкциям только проводом с медными жилами.

Противники прокладки сип предлагают заводить кабель под фундаментами, но такой вариант запрещен по правилам. Поэтому оптимальным выходом из этой ситуации будет монтаж кабеля с медными жилами с соблюдением дополнительных защитных мер.

Ввод кабеля в деревянный дом следует начинать с определения места нахождения распределительного щитка. Установка щитка внутри здания более предпочтительна, при срабатывании автоматов и ремонтных работах не придется каждый раз выходить на улицу. При установке ШР следует определить способ подведения заземляющей жилы. Большинство ВЛ выполнено по старой схеме с заземленным нейтральным проводом. Большинство современного оборудования, приборов и устройств изготовлено с отдельными заземляющими проводами. В такой ситуации следует устроить заземление самостоятельно, вывести и подключить его к вводному щиту. Дальше можно использовать 3 или 5 жильный кабель в зависимости от количества фаз необходимого сечения. При отсутствии заземление можно провести отдельной жилой. Сечение провода для заземления должно быть больше сечения жил кабеля, изолированный провод использовать не следует.

В стене необходимо просверлить отверстие нужного диаметра. Диаметр следует выбирать с учетом металлической вставки из отрезка трубы. Толщина стенок вставки регламентируется правилами. При сечении жил до 4 мм2 толщина стенок должна быть не менее 2,8 мм, для большего 3,2 мм. Концы металлической трубы следует обработать напильником, удалив заусеницы и сгладив внутренние края. Кабель в местах входа и выхода в трубу желательно дополнительно защитить отрезками резинового шланга и ПНД. При возможности в трубу следует уложить асбестовый шнур, обмотанный вокруг кабеля. Повороты кабеля следует выполнять с определенным радиусом, пытаться согнуть его строго под прямым углом не следует. По поверхности стен кабель следует укладывать в гофрированном шланге, кабельных каналах или металлической трубе.

Устройство ввода электрического кабеля в дом своими руками возможно при наличии определенного опыта в этой области. При отсутствии навыков и знаний для выполнения работ желательно воспользоваться услугами специалистов. Допущенные при самостоятельном монтаже мелкие ошибки могут иметь большие последствия. не сравнимые с затратами на работу профессионалов.

Деревянный дом: ввод электричества должен быть максимально безопасен

Когда дом построен, электричество к нему подводится прежде всего. Хотя данная процедура не отличается большой сложностью, выполнить ее следует в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз ни для самого дома, ни для людей, которые в нем будут проживать.

Способы, используемые для подключения к электрической линии

Следует особо подчеркнуть, что подключение к электрической линии должно производиться только лишь специалистами, имеющими право на выполнение работ такого рода. Все же остальные действия могут выполняться домовладельцем своими силами.

Чтобы подать электропитание в свой дом, можно взять на вооружение любой из следующих двух способов:

• Воздушный, являющийся самым недорогим и простым. Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев.
• Подземный, эстетичность и безопасность которого не подлежит сомнению. Недостаток же его состоит в большой трудоемкости работ и их существенной стоимости

Воздушный ввод

При вводе электричества данным способом кабель, идущий от столба к дому, просто подвешивается в воздухе. На самом доме он должен закрепляться на фарфоровой арматуре, причем ввод в здание должен обустраиваться на минимальной высоте 2,75м.

Для подводки должен использоваться кабель СИП, достоинства которого состоят в повышенной прочности и в наличии изоляции, неподверженной негативному воздействию ультрафиолета. Для ввода, должны применяться кабели ВВГнг или КВВГнг, присоединяемые к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Пропускание кабеля СИП через толщу стены запрещено правилами пожарной безопасности.

Работы по подвеске подводящего кабеля должны выполняться специалистами. На долю хозяина выпадает подготовка точки ввода, куда необходимо вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Отверстие ввода должно выбираться там, где исключено формирование влаги или наледи, и располагаться в стене.

Выбирая вводную втулку, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна составлять:

• при сечении кабеля 4 мм 2 -2,8 мм;
• при сечении кабеля 6-10 мм 2 -3,28 мм.

Снаружи дома втулка должна выступать на расстояние 20-30 см.

Подземный ввод

Для подводки этим способом в траншею укладывается кабель ВВБШв, располагающийся в трубе, заложенной на глубине 1,2-5м. Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм 2 . Трубы прокладываются вплоть до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть заделаны так, чтобы исключалось проникновение в них воды и влаги.

Кабель должен вводиться через толщу фундамента, а не под ним.

Защита кабеля, укладываемого в отверстие ввода

Поскольку кабель ввода, находящийся в толще стены, представляет наибольшую опасность, он должен быть защищен с использованием одного из следующих способов или обоими сразу:

• укладка в толстую металлическую трубу, о чем писалось ранее.
• установка дополнительного защитного устройства на наружной части стены

Ввод электричества в кирпичный дом

Говоря о доме деревянном, было бы своего рода дискриминацией не упомянуть о порядке ввода электричества в дом из кирпича.

К счастью, много информации здесь излагать не придется, поскольку все, что сказано по поводу деревянного дома, полностью относится и к дому каменному, хотя пожароопасность его значительно меньше.

Надеемся, что рассказанное нами позволит вам правильно обустроить в своем доме электрический ввод, сделав его максимально безопасным.

А может, у вас есть дополнительная информация? Поделитесь, пожалуйста, ею с нашими читателями в комментариях.

НИ О ЧЕМ. И ОБО ВСЕМ

• Раздел:Своими руками
• Метки: Заземление, Зодчий, Электрика
• Просмотров: 61760
• Подписаться на комментарии поRSS

Пришла пора вернуться к вопросу электрики. За зиму и весну получил много писем с просьбой продолжить тему. Выдалось свободное время, поэтому попробую описать, как я делал электрику в деревянном доме. В прошлом году родственники построили через фирму «Зодчий» деревянный дом — проект «Балчуг». У дома крайне удачная планировка, смотрится он довольно просторным. Практически идеальный летний домик. Подкачали только исполнение, упрощенные технологии, попытки схалтурить, серьезнейшие ошибки при монтаже кровли. Но это вопрос отдельный (кому интересно — в личку). Встал вопрос об электрике. Можно было тоже оставить это на откуп Зодчему, но осмотр ранее сделанной ими же бытовки меня сильно смутил проводами, которыми они сделали розетки. Мягко выражаясь, тонковаты. В общем, решил делать электрику самостоятельно.

Опыта создания проводки в деревянном доме не было. Поэтому прежде всего — изучение теории, а потом уже формирование некоторого облика. При формировании схемы учитывались следующие задачи:

• подключение дома к столбу проводом СИП;
• установка контрольного счетчика потребления энергии;
• разводка проводов наружным способом в желобах;
• отсутствие раздаточных коробок (соединение проводов в коробах);
• создание отдельных линий освещения, отопления, и бытового электричества;
• заземление;
• подключение бытовки через дом.

Поскольку делалось «для себя» — были куплены только высококачественные комплектующие: желоба, электроустановочные изделия. Общий бюджет материалов в итоге составил примерно 65 тыс. рублей.

Теперь, собственно, к описанию.

Ввод электричества в дом

Ввод электричества осуществляется со столба. На столбе установлен щиток с автоматом 32А и счетчиком учета электричества. На этапе строительства дома к его стене и внутренним силовым элементом был прикручен алюминиевый кронштейн нержавеющими болтами. К этому кронштейну крепится конец кабеля, заводимый в дом. Для подключения используется самоподвесной кабель СИП сечением 2×16 мм2.

Чтобы завести кабель в дом, сквозь стену просверлены два отверстия, в которые плотно вставлены пластиковые трубки для электроповодки диаметром 16 мм. Трубки вставлены таким образом, чтобы со стороны улицы гарантировать защиту кабеля от соприкосновения с металлическим отливом. Для этого трубки выходят из стены примерно на 20-30 см. С другой стороны трубки выходят в кабель канал, расположенный под потолком в комнате 1-го этажа.

Ввод электрического кабеля со столба в деревянный дом

Ввод кабеля СИП в дом через пластмассовые трубки

Пластмассовые трубки не дают соприкасаться проводу с отливом

Чтобы избежать сквозняка и закрепить кабель, вовнутрь трубок задута пена. Затем провода внутри резко согнуты с радиусом примерно 6 мм. Здесь у меня есть нарушение — обычно диаметр загиба не должен быть меньше 30 диаметров провода, чтобы исключить микротрещины оболочки. Но по другому не придумалось.

Затем с помощью медно-аллюминиевых гильз к кабелю методом обжима подключается мягкий провод ПВ3 сечение 6 мм2 красного (фаза) и синего (нейтраль) цвета. Провода такого сечения хватит примерно на 50А, то есть обеспечен солидный запас по мощности (напомню, вводный автомат — 32А). На фотографии видны эти провода — они подходят к автомату «ВВОД» сверху.

Подключение главного автомата — провода ПВ3 сечением 6 мм2

Одна пара провода по коробам идет к главному распределительному счету, а вторая пара — к другой стене дома, где описанным способом выходит на другую стену. Это необходимо для подключения электрики к бытовке, которую отключили от столба.

Схема проводки и распределительный щит

Поскольку помещений не так много в деревянном доме, решил делать электрику полностью звездой. То есть к каждой розетке и осветительному прибору идет свой кабель, подключенный через индивидуальный автомат защиты. Всего от главного автомата идет три линии (на разные группы автоматов):

• линия освещения;
• линия отопления;
• линия бытовых розеток.

Схему не рисовал, поэтому поясню на словах. Входной кабель подключается к двухполюсному автомату 32А. Он используется, преимущественно, как общий выключатель электричества во всем дома. Затем установлен счетчик потребления электроэнергии, который используется для сверки показателей счетчика на столбе. После него установлены три автомата: 25А на линию отопления, 25А на линию бытовых розеток, 16А — на линию освещения. Все групповые линии защищены УЗО 63А 300 мА.

Пояснение по линии отопления. Зимой в доме жить не будут, но весной и осенью хочется комфорта. Поэтому в каждой комнате под окном установлено по одной розетке, куда будут включаться электрические конвекторы. Возможно, даже они будут стационарно прикручены к стенам. Конвекторы потребляют много, поэтому целесообразно не объединять их с включением утюга или чайника. Другая особенность — линии отопления не защищены индивидуальным УЗО, чтобы исключить их отключение в сырую погоду.

Далее, линия освещения и линия бытовых розеток защищены УЗО. После групповых УЗО и автоматов установлены индивидуальные автоматы на каждую группу розеток.

В прошлом у меня был опыт, когда выбранный щит оставил мало места для прокладки проводов. В результате все получилось, но очень-очень тесно. Поэтому в этот раз решил взять щит побольше, 4 ряда по 14 мест. Было намного приятнее все монтировать. Распределительный щит размещен в коридоре, около санузла.

Все соединения между главным автоматом и групповыми автоматами сделаны проводом 6мм2, который оконечен наконечниками для мягких проводов. Индивидуальные автоматы линии отопления и линии бытовых розеток соединены с помощью шины-гребенки, которая рассчитана на 80А. Линия освещения разбита исходя из свободного места на две группы по 3 автомата, связанные проводом 4мм2.

Таким образом, внутри распределительного щита все соединения выполнены с 2-3 кратным запасом по мощности.

Розетки сделаны таким образом. Автомат соединяется с защитным УЗО. Чтобы перевести провода с нижней части автомата на верхнюю часть УЗО, используется специальная пластмассовая заглушка, которая выполнена в стиле модульных устройств Legrand серии DX, и занамает половину места стандартного одинарного автомата. Затем, с помщью гребенки к УЗО подключены все индивидуальные автоматы защиты, от которых уже отходят фазные провода к розеткам.

Автоматы питания используются производства компании Legrand, полупромышленная серия DX. Помимо хорошего соотношения цена/качество, они имеют удобные застекленные площадки для маркировки.

На сегодня все. Материал получается объемным, поэтому разобью на части. В следующей части будет следующее:

• разводка проводов наружным способом в желобах;
• отсутствие раздаточных коробок (соединение проводов в коробах);
• уличное освещение;
• заземление;
• розетки и выключатели.

Особенности ввода электричества в деревянный дом

Вступление

Деревянные дома были, да и будут, самыми популярными в загородном строительстве. Дерево доступно, деревянные дома легко возводимы и достаточно удобны для проживания. Однако, говоря деревянный дом, возникают непроизвольные ассоциации с пожаром. И это так, дерево легко загорается и хорошо горит, а сам деревянный дом пожароопасен. Именно по этому, всё, что может вызвать пожар, требует особого отношения. В первую очередь это касается отопления и электричества в деревянном доме.

Ввод электричества в деревянный дом

Наиболее распространен, воздушный ввод электричества в деревянный дом. Подключение электричества к дому осуществляется от ближайшей к дому опоры воздушной линии электропередачи (ВЛИ), самонесущими изолированными проводами (СИП). Провода СИП надежны, удобны в монтаже и эксплуатации, а главное безопасны.

В устройстве технологического подключения электричества к частному дому, важно соблюсти технологические нормы расстояний от опоры подключения к дому (не более 25 метров). В случае превышения этого расстояния, собственник дома должен установить дополнительную опору на своем участке.

Стоит отметить, что от ВЛИ (воздушной линии электропередачи изолированными проводами) можно осуществить отвод электропитания к дому не от опоры, а с пролета между опорами (ПУЭ 7, п.2.4.3).

Остановимся более подробно на организации самого ввода электричества в дом, а именно проходе кабеля электропитания с улицы в дом.

Ввод электрического кабеля в деревянный дом

Согласно нормам ПУЭ, ввод электрического кабеля в любой, в том числе и деревянный дом, должен осуществляться на высоте не менее 2500 мм от уровня земли для СИП проводов (ПУЭ 7, п.2.4.55) и не менее 2750 мм для неизолированных проводов (ПУЭ 7, 2.4.55).

Сам ввод кабеля в дом осуществляется через сквозные отверстия в стене или крыше. Крышные вводы применяются крайне редко, и не будем на них останавливаться. Ввод кабеля в дом осуществляется через сквозное отверстие в стене дома, выполненное с небольшим наклоном к улице. Кабель в деревянный дом вводится, обязательно, через стальную гильзу (отрезок стальной трубы) (СНИП 03.05.06-85).

После прокладки кабеля через гильзу, она уплотняется для защиты от осадков и ветра. Уплотнение кабеля в проходной гильзе осуществляется с обеих сторон, со стороны дома и со стороны улицы.

Важно! Обратить внимание, согласно нормам, уплотнитель должен быть негорючим и легко удаляемым. То есть, не подходит ни монтажная пена, ни вата или ватин. Отличный вариант стекловата или негорючий синтетический уплотнитель.

Два варианта ввода СИП провода в деревянный дом

Можно выделить два практических приема, как вводить электричество в деревянный дом проводом СИП.

Вариант 1.

От магистрали ВЛИ делают абонентский отвод к дому проводом СИП. Монтаж проводов СИП от магистрали к дому, делается по схеме: На фасаде дома крепится специальный анкерный кронштейн типа (1) (КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253). Провод СИП крепится к этому кронштейну при помощи анкерного зажима типа (2) (ЗАБ 16-25, PA25x100). Смотрим рисунок. На рисунке стена дома кирпичная, но от этого суть не меняется, ввод в дом осуществляется непосредственно кабелем СИП, без его разрыва.

Вариант 2.

Отвод делается, как в варианте 1, но возле дома, после анкерного зажима, делается переход с провода СИП на кабель ВВГнг и в дом вводится кабель ВВГнг.

Разница заключается только в удобстве монтажа. Если учесть, что для ответвления используется СИП 16 мм 2 , то понятно некоторое неудобство прокладки этого провода внутри дома. Однако, если вводной щит стоит недалеко от ввода, этот вариант очень удобен.

Если же вводной щит стоит далеко от ввода в дом, то лучше сделать переход с провода СИП на ВВГнг (3×10 мм 2 ) на фасаде дома.

Не буду останавливаться на вводе незащищенных проводов в деревянный дом. Эта технология отходит и нужно избегать приближение незащищенных проводов ВЛ к дому. Даже если ваша магистраль выполнена неизолированными проводами, можно прекрасно перейти с неизолированных проводов на провода СИП и сделать абонентское ответвление изолированным проводом СИП.

Выводы

Ввод электричества в деревянный дом осуществляется через стену, изолированным проводом СИП или кабелем ВВГнг. В стене дома кабель (провод) защищается стальной проходной гильзой уплотненной не горючими материалами.

Ввод электричества в загородных домах

Ввод электричества проходит в несколько этапов. Сначала мастера проводят под землей и по воздуху ответвление от воздушной линии электропередач (сокращенно – ВЛ). Последние нормы требуют использования при ответвлении изолированного провода с сечением минимум 16 мм2. Эти требования изложены в ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл. 2.4.2.

Самым подходящим изделием является самонесущий изолированный провод СИП-4, который раньше назывался СИП-2А. Такой провод обернут изолирующей полиэтиленовой оболочкой. Она служит для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей. Благодаря изоляции провод СИП годен больше 25 лет.

Чтобы подключить СИП к ВЛ и перейти к другому кабелю, через который будет проходить ввод электричества в дом, нужна специальная арматура. Важную роль здесь играют герметичные сжимы. Они не дают влаге попасть под изоляцию кабеля, повышают качество контакта и износостойкость изделия.

Также мастера применяют анкерные зажимы. Они способны выдержать определенную нагрузку. В случае форс-мажора (обвал снега с крыши, падение деревьев) зажимы разрушаются, но кабель не повреждается.

ПУЭ, 7-е издание п.2.1.79 регламентирует расстояние от проводов до земли (минимум 2,75 метра), балконов, окон и др.

Ввод электричества в деревянный дом

Вводить СИП в деревянный дом запрещают нормы ПУЭ. В таких домах нельзя использовать кабель с алюминиевыми жилами. Разрешен кабель с медными жилами.

Самый лучший вариант в этом случае – ВВГнг. Это кабель, который применяют для стационарной проводки в помещениях и на открытых пространствах. Буквы «нг» говорят о наличии невозгораемой изоляции. Электрики рекомендуют дополнительно защищать кабель пластиковыми гофрированными трубками («гофрами»).

Когда ввод электричества в частный дом проходит через перекрытия и стены, нужно установить втулки из стальной толстостенной трубы. Толщину стенок трубы регламентирует документ СП 31-110-2003:

• минимум 2,8 мм для кабеля сечением 4 мм2;
• минимум 3,2 мм для кабеля 6-10 мм2.

Стальная труба служит для защиты кабеля от мышей и предотвращения пожара при возгорании кабеля.

Самым опасным считается участок от внешней стены здания до распределительного щитка. В большинстве случаев он не защищен автоматикой и проходит по сгораемым конструкциям. Некоторые люди рассчитывают на защиту на трансформаторной подстанции, но она реагирует только на большой ток и не замечает коротких замыканий. Поэтому правильный ввод электричества в дом подразумевает дополнительные меры безопасности.

Электрификация загородного дома: безопасность

Ввод электричества в толстостенной стальной трубе

От внешней стены дома до щитка кабель располагают в стальной трубе. Этот метод подойдет, если расстояние от внешней стены до щитка составляет до 3 метров. Кроме того, на пути кабеля должно быть мало поворотов, так как протаскивать жесткий провод по изгибам трубы очень тяжело.

Установка дополнительной защиты на вводе

На внешней стене дома в месте разрыва кабеля монтируют двухполюсный автомат защиты (АЗ). Он расположен в пыле- и влагонепроницаемом боксе с показателем не меньше IP-55. При перегрузке защита сработает первой, и электрику не понадобится лезть на крышу.

При выборе АЗ можно ориентироваться и на скорость срабатывания. Например, в щиток устанавливают вводной АЗ с показателем «В», а во вводной бокс – с показателем «С». Номинал автомата выбирают с учетом сечения кабеля, который он будет защищать.

Электрификация домов допускает такие сочетания: медный кабель 6 мм2+ АЗ на наружной стене 40 А и АЗ в щитовой 32 А. Тогда в доме можно будет включать электроприборы с большой суммарной мощностью в 7 кВт.

Преимущества этого способа:

• щиток можно устанавливать на расстоянии больше 3 метров от ввода;
• кабель протягивается по самому логичному пути;
• не нужна громоздкая стальная труба.

Установка защиты на столбе, от которого идет ответвление

Этот метод считается видом предыдущего. Он используется, когда идет электрификация частного дома во вновь подключаемом или реконструируемом поселке. Ограничивающие автоматы защиты и счетчики выносят на столб.
Преимущества метода:

• инспекторам энергоснабжающей организации (ЭСО) удобно контролировать расход энергии (не нужно заходить в дом);
• экономичный расход электроэнергии благодаря ограничивающему автомату защиты с определенной мощностью.

Электрификация загородного дома подразумевает установку вводных устройств в месте расщепления PEN – совмещенного нулевого проводника. В современных коттеджах расщепление делают на опоре с ответвлением или на стене дома возле места, в котором проходит ответвление от ПЛ или ВЛ.

ВУ – это компактный шкаф с замком, изготовленный из устойчивого к атмосферному воздействию материала. Его устанавливают на высоте больше 2 метров по соображениям безопасности. Чтобы предотвратить возможность пожара, ВУ не следует объединять с главным щитком.