Провод электрический для уличной проводки

Кабель для уличной проводки

Кабель, от латинского – означает аркан, в данном случае аркан для электрического тока. Кабель представляет собой систему из нескольких или одного отдельно изолированных друг от друга проводников, заключённых в одну оболочку. Каждая составляющая кабеля необходима, для его работоспособности в определённых условиях. В 1878 году в России М. М. Победов первым организовал кустарниковые мастерские для производства проводников с изоляцией. Для того чтобы выбрать правильный кабель нужно учесть множество мелочей. Итак, как же выбрать кабель для проводки на улице?

Как выбрать кабель для уличной проводки

Проводка на открытом воздухе, должна быть в полной безопасности, а также удобной, всё это может обеспечить правильный выбор кабеля. Сначала нужно подключить источник тока. Если вы продумали, что источник сети будет вне дома, тогда нужно и определить где будет проходить кабель, над землёй, что создаст вам много проблем с площадью занимаемой кабелем и не эстетичностью внешнего вида, и вдобавок внешне находящийся ток будет более подвержен механическим повреждениям и чувствительней к влаге. Или же проложить под землёй, что намного безопаснее, но сложнее в установке.

Можно конечно пользоваться обычным кабелем с полимерной оболочкой из ПВХ-пластика, но это если расстояние между объектами составляет до 3м. Если расстояние больше, то нужно использовать дополнительный провод с натяжением и сцеплениями, и сам провод должен заземляться в районе дома. Не забываем, что расстояние от земли должно быть не менее 36,5м над поверхностью земли.

Если же вы остановили выбор на подземной прокладке, то тут нужен кабель защищенный изоляцией ПВХ, спаянной с ним при помощи растворителя, для создания беспрерывного перехода. Можно также использовать подземный кабель. Он кладется в траншею земли на протяжении 4,5м под внутренним двором или верандой и на 7,5м под травой или газоном.

Для монтирования прокладки на улице позволительно использовать алюминиевые или же медные провода. Кабель с жилами из алюминия меньше гибкий и обычно прослуживает меньше, но и по цене намного меньше.

Основы установки монтажа уличной электропровдки:

• Провод обязан натягиваться с применением главного троса. это лишь изолированный самонесущий провод.
• Коробка распределения должна изготавливаться из металла, ну или же негорючего пластика.
• Что бы защитить коробку распределения тока от дождей, снега и перепада температур, необходимо крепить её под защитной крышкой. Следовательно, провод под коробкой снизу. Места объединения провода нужно герметизировать.

Уличный кабельный канал

Часто используют СИП или АВК. Соединение по домашней сети обычно происходит к трудовому напряжению 220 или 380V. Самым применяемым проводом является провод СИП-4. СИП-4 марка самонесущего изолированного провода, для объединения цепей электрического тока воздушным путём.

Для подземного метода подключения используют кабель АВБШв, который имеет в себе алюминиевые жилы. Ну, или еще ВБШв, имеющий с медные жилы. Их используют для крепления в земле, потому как им не страшны подземные воды. Выбор по жилам закреплён за потребителем.

Для того, чтобы решить монтировать кабель на тросах, нужно исключить другие виды, так как монтирование на тросах применяют на цепях с напряжением в 1кВ. Проводки на тросах выполняют как вдоль, как и в поперек зданий, между стен и возле помещений. Проводку с помощью тросов делят на подвески проводов и кабелей по тросу. Такие проводки на тросах можно широко использовать для монтирования света и других сетей в разной окружающей среде, как сухой, так и влажной. Такая прокладка способна приспосабливаться к разнообразным условиям пут1м выбора кабеля. Как трос можно применять стальной трос или стальную катанную огнём метиз, покрашенную или обработанную цинком.

Тросовая проводка выполняется методом индустриализации т.е. на кустарных предприятий. На технологических линиях предприятий предлагают функции:

• Изготовить основной трос
• Струны
• Оттяжки
• Закончить трос с помощью коуша
• Оконцевать катанку стальной кассетой
• Изготовить окончания проводов
• Прикрепить кабель к тросу:
  1. Полосками
  2. Пряжками
  3. Перфорированной лентой с клёпками
  4. Клицами
• Использовать коробочки света на главном тросе или защёлки на метизе
• Ввести концы кабеля
• Соединить концы провода и кабеля
• Сварить жилы

Когда по совместной трассе проходит много кабелей нужно использовать лотки.

Какой кабель можно использовать на улице и как его прокладывать

При обустройстве предусадебного участка возникает необходимость провести свет в беседку, гараж и хозпостройки. Начинающий мастер сталкивается с проблемой выбора кабельной продукции, которая бы долго служила и под палящим солнцем и в лютый мороз. Поэтому мы собрали рекомендации по выбору кабелей для использования на улице.

Чем опасна прокладка на улице

Для кабеля на улице есть целый ряд опасных факторов. Рассмотрим их и как с ними бороться.

1. Ветер. При прокладке на улице учитывайте, что во время бури кабель будет подвергаться нагрузкам, таким как растяжения и рывки.

2. Мороз. Изоляция большей части современной продукции может эксплуатироваться в морозы от -15 до -25. Учитывайте этот факт если живёте в регионах где бывают сильные морозы с температурами ниже указанных.

3. Ультрафиолет – пожалуй самый главный враг изоляции. Под воздействием ультрафиолета нельзя увидеть, как он разрушается. Ведь этот процесс происходит постепенно. В результате изоляция трескается и со временем могут происходить утечки, срабатывания УЗО, КЗ на линии, и что самое опасное – поражение электрическим током при касании линии.

Учитывайте, что температура монтажа кабеля и температура эксплуатации – это разные величины. Дело в том, что температура монтажа обычно теплее, чем эксплуатации, это связано с тем, что при слишком отрицательных температурах возникают проблемы со снятием изоляции или её растрескивании при изгибаниях. Например, температура монтажа провода СИП – до -15 градусов Цельсия, а эксплуатироваться может до – 60 градусов Цельсия.

Выбираем кабель для улицы

Чтобы разобраться как бороться с каждой из проблем и проложить электропитание по улице предлагаю рассмотреть варианты решений. Стоит отметить что основные кабели, используемые для внешней прокладки и монтажа электрических сетей 380/220 Вольт в России – это продукция под марками: СИП, ВВГ, ВБбШв.

Воздушный ввод в дом

Ввод электроэнергии на участок в большинстве случаев осуществляется по воздуху от ближайшей опоры. Далее он протягивается до фасада здания, где закрепляется трубостойка с изоляторами. Линия между опорами чаще всего прокладывается проводом СИП. Его маркировка расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод. Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена и устойчива к воздействию ультрафиолета. Главной проблемой является то, что жилы провода СИП выполнены из алюминия, поэтому наиболее часто возникает вопрос «Как сделать переход с СИП на медный кабель и завести его в дом?»

Решение этого вопроса – использовать соединение СИПа с медью, например, ВВГ-нг-ls, с помощью болтового соединения, проложив шайбу между алюминиевой и медной жилой, а также используя другие типы клеммников исключающих прямой контакт соединяемых жил.

Далее кабель ВВГ-нг-ls прокладывают в гофрированной или пластиковой трубе по фасаду до места через которое его заводят в дом.

Кроме этого варианта для воздушного ввода реже используют кабель типа ВВСГ. Это кабель в двойной изоляции из ПВХ, а буква «С» в маркировке говорит о наличии стального несущего троса.

Прокладка по фасаду здания или между зданиями

Такая задача обычно встречается, когда нужно подключить светильники по периметру здания или на входе, проложить кабель к гаражу, сараю, а также подключить садовые светильники и свет в беседке с розетками.

Первое требование, которое нужно выполнить – обезопасить кабель от разрывов. Это значит, что, если в кабеле нет несущей жилы, такой как в СИП или ВВСГ – значит, при прокладке на улице, между зданиями его нужно закрепить на стальном тросе.

Следующий шаг – защита от ультрафиолета. Если тот же СИП – отлично переносит ультрафиолет и мороз, то изоляция кабелей с ПВХ-изоляцией в большинстве случаев переносит плохо – она трескается. За редким исключением в характеристиках таких кабелей указано, что он предназначен для прокладки на улице. Поэтому при уличной разводке нужно использовать гофру.

На форумах ведутся дискуссии о том, можно ли прокладывать ВВГ под открытым небом, ведь технические характеристики вроде бы и позволяют это делать. Чтобы не проверять на себе – последуйте совету и используйте гофротрубу.

Но к гофру те же требования – она должна быть устойчива к холоду и ультрафиолету. Отлично подойдёт металлорукав или как её ещё называют металлическую гофру, а также полиамидная гофрированная труба предназначена для открытой прокладке вне помещений, то есть на улице.

А на рисунке ниже вы видите сравнение гофротруб двух типов. Обратите внимание светлая – это ПВХ-гофра и она вся в дырках. Это последствие эксплуатации на улице в морозе и под ультрафиолетом.

Прокладка в земле

Отличной альтернативой прокладки кабеля по воздуху – является прокладка в земле, преимущества такого способа очевидны:

1. Нет ультрафиолета.

2. Защищены от низких температур и ветра.

3. Не портят внешний вид участка.

4. Нет вероятности порвать при переноске под линией габаритных предметов.

Но недостатки и проблемы также есть:

1. Под давлением грунта и в результате движения слоёв почвы, а также камней и других твёрдых предметов, содержащихся в ней кабель, может повредится.

2. При копке траншей и ям вы можете также повредить линию, особенно если копать экскаватором.

3. В почве могут быть грунтовые воды, она промерзает, при сильных дождях становится слишком влажной – всё это не лучшие условия для электрического кабеля.

4. Самая опасная проблема – повреждение кабеля животными, например, кротами.

Поэтому кабель, прокладываемый в почве должен быть защищён от механических воздействий. Решить это условие можно двумя вариантами:

1. Использовать кабель ВБбШв – это кабель с медными жилами в бронированной оболочке из стальных лент.

2. Прокладывать обычные кабеля в трубе.

Прокладывают кабеля на глубине примерно 0.7 метра, на расстоянии 0.6 метра от фундамента дома, а если кабелей несколько, то расстояние между ними должно быть не меньше 10 см. При пересечении кабелей расстояние между ними должно быть не меньше 15 см.

У первого варианта нет весомых недостатков, кроме стоимости такого кабеля, да и могут возникнуть проблемы с его покупкой – он просто не везде есть. При прокладке учтите, что кабель не должен лежат натянутым. Проложите его извилистой линией.

Второй вариант – прокладка в трубе, часто используется как при монтаже сетей связи, электричества и других коммуникаций.

Для прокладки кабеля в земле используют трубы ПНД. Это полиэтиленовые трубы обычно чёрного цвета.

Концы труб при этом герметизируют, вот как это делают на мощных линиях:

Заключение

Итак, для прокладки кабеля на улице нужно использовать кабеля марки ВВГ или ВБбШв, а при воздушной прокладке – СИП или ВВСГ. При этом для защиты от ультрафиолета используйте металлические трубы, металлорукав или гофры стойкие к ультрафиолету (не ПВХ). В большинстве случае следует отдать предпочтение подземной прокладке – при правильном выполнении работ такая линия прослужит дольше.

Требования безопасности и преимущества наружной проводки в квартире

Электропроводка в помещении может проводиться двумя способами – открытым и закрытым. Открытая проводка является наиболее простой при монтаже и прокладке электрических линий. Она не требует штробления стен, поэтому проложить кабели таким способом можно уже после строительных работ. Используется открытая электропроводка нечасто. Она может нарушить интерьер помещения, поэтому проводить проводники наружным типом предпочитают на определенных участках. Монтаж прост и не занимает много времени, но нужно соблюдать определенные правила.

Основные требования

Проведение электропроводки является процессом, во время которого должны быть соблюдены все нюансы. Отступление от правил может привести к возникновению аварийной и пожароопасной ситуации.

К основным правилам относятся:

• Нельзя устанавливать кабель для наружной проводки под трубопроводом, на котором собирается конденсат.
• Излучатели тепла не должны располагаться в зоне с кабелями.
• Рекомендуется прокладывать кабели с дополнительной защитой. Выбор типа проводника (жесткий, экранированный, гибкий) определяется условиями эксплуатации и применения.

Перед монтажом обязательно проверяются визуально провода. Они должны быть без повреждений, заломов, нарушения изоляции по всей длине вплоть до подключения к розетке, выключателю и другим точкам питания.

Установка кабеля

Крепление проводника производится с использованием пластмассовых скоб. Они приобретаются вместе с кабелем по его диаметру. Между фиксирующими механизмами не должно быть большого расстояния, так как тогда провод будет провисать. Скобы ставятся по обе стороны кабеля и рядом с местами подключения к элементам. При горизонтальной прокладке телефонного и электрического провода скобы ставятся одна над другой на расстоянии, не превышающем 40 см. Если проводник бронированный, минимальная дистанция увеличивается до 75 см. В случае прокладки электропроводки вертикальным способом интервал между фиксирующими устройствами не превышает 1 м.

Обычные проводники с защитой в горизонтальном положении требуют нахождения скоб на расстоянии не более 25 см, в вертикальном – не более 40 см. Интервал между фиксатором и электрическим элементом, к которому подключается кабель, не должен быть более 10 см.

Силовая линия может пересекать неэлектрический трубопровод. В таком случае между ними должен быть минимальный интервал в 3 см. Сгибать проводники можно с наименьшим радиусом 8 см.

Преимущества и недостатки открытой проводки

Открытый способ монтажа электропроводки имеет свои достоинства и недостатки. К плюсам можно отнести следующие факторы:

• Простота монтажа.
• Не нарушается целостность стен и потолка, так как не требуется их штробление.
• Возможность проведения электропроводки уже после строительных работ во время отделки.
• Не нужно покупать дополнительное оборудование.

• Непривлекательный внешний вид. Винтажный провод подходит не под все интерьеры. Чаще всего используется в помещениях в стиле лофт, ретро, стимпанк. Для создания красивого внешнего вида может потребоваться помощь профессионального дизайнера.
• Требуется учитывать технические нормы помещения.
• Риск повреждения электрокабеля, особенно если он не защищен гофрированной трубой или монтажным коробом.
• Высокая пожароопасность.
• Необходимость защиты от внешнего воздействия (температуры, УФ, влага). Особенно актуально при выводе проводов на улицу.

После изучения преимуществ и недостатков открытой электропроводки, а также ее особенностей, хозяин дома решает, стоит выбирать ее или лучше отдать предпочтение скрытому монтажу. Также следует определиться: работы будут проводиться самостоятельно или с вызовом электрика.

Основные способы открытого монтажа

Раньше монтаж открытой электропроводки производился только путем крепления к стенам и потолку на керамические изоляторы. Сейчас способов стало больше, и к основным можно отнести:

• Монтаж на кнопках или скобах. Провода фиксируются на стене с помощью специальных скоб на определенном расстоянии друг от друга. Обычно используются металлические полоски. Это самый дешевый и простой способ укладки кабелей. Недостатки – небезопасность и малопривлекательный внешний вид.
• Установка в трубах. Кабели укладываются в специальные электротехнические трубы из металла и пластика. Они надежно защищают проводник от пожаров, механического повреждения. В деревянных домах лучше использовать гофротрубу. Диаметр покупаемой трубки зависит от совокупной толщины всех проводников, которые будут в нее прокладываться. При создании схемы важно продумать расположение таким образом, чтобы трубы не пересекались и не перекрещивались.

Все описанные варианты установки имеют схожий алгоритм монтажа. Сложность также примерно одинакова во всех случаях.

Технология монтажа

Установка электропроводки открытым способом проводится по следующему алгоритму:

1. Создание проекта. Определяется количество и местоположение розеток, переключателей, коробок и других элементов.
2. Покупка соответствующих материалов. Они должны подходить по эксплуатационным характеристикам, требованиям безопасности, декору помещения, быть антистатическими. В зависимости от дизайна интерьера можно использовать провод витой ретро. Уличные изделия должны иметь соответствующую защиту.
3. Крепление коробов.
4. Прокладка проводов. Витой провод укладывается либо в корпуса, либо фиксируется скобами в зависимости от выбранного метода.

Последний шаг – подача электричества и проверка работоспособности.

Обязательно нужно уделить внимание выбору материала основания. От него зависит выбор крепежных устройств. На дерево коробы крепятся с помощью шурупов, на кирпич или бетон – на дюбели, панели и плиты – крепеж-бабочка.

Распространенные ошибки

Наружная проводка производится проще, чем закрытая, однако мастера совершают ряд типичных ошибок. К самым популярным относятся следующие:

• Отсутствие составленной схемы. Если заранее не продумать внутреннюю разводку витого кабеля для открытой проводки, понижается надежность и удобство всей собираемой системы.
• Выбор некачественных материалов. От качества проводов и коробов напрямую зависит безопасность в доме, поэтому важно отдавать предпочтение проверенным изделиям. Купить все можно в профессиональном магазине стройматериалов и электротехнических приборов. Следует выбирать известные торговые марки, которые отвечают за качество товара и имеют соответствующие лицензии.
• Покупка проводов без учета запаса. Неправильный подсчет сечения кабеля электрического для наружной прокладки без добавки в 20% может грозить перегрузками и возгоранием.
• Подсоединение мощных электроприборов в общую розетку, а не через отдельный кабель. Даже при установке профессиональной розетки, рассчитанной на повышенную мощность, электропроводка может не справиться с нагрузкой.

Соблюдение техники безопасности и строгое следование алгоритму установки поможет мастеру сделать безопасную и красивую наружную электропроводку в доме.

Какой провод нужно использовать для подключения электроплиты

Новая электроплита или варочная панель – большая радость для хозяйки, поскольку обычно она обладает теми функциями, которые были недоступны ранее. Современные модели могут работать в разных режимах мощности да и выглядят гораздо презентабельнее. Поскольку обычно в комплекте находится только сам прибор, нужно заранее выяснить: какой провод следует использовать для подключения электроплиты.

Основным критерием выбора провода для электроплиты являются характеристики проводки – однофазная или трехфазная. В домах старой постройки сеть однофазная и чаще всего выполнена с использованием алюминиевых проводов. Новостройки оснащаются трехфазной сетью с медными проводами, имеющими более высокие характеристики.

В данной статье мы рассмотрим отличительные особенности проводки в квартире, правильный выбор кабеля для электроплиты (сечение и длину), а также пройдем все этапы ее подключения.

Расчет мощности электроплиты

Если вы купили электроплиту и обнаружили отсутствие провода в комплекте, придется самостоятельно озаботиться его выбором, обращая основное внимание на марку и сечение.

Основным критерием выбора провода для электроплиты является мощность прибора. Подробную маркировку можно найти на задней панели, обычно она указывается на специальной табличке.

На маркировке первым делом смотрим на показатели суммарной мощности: некоторые модели потребляют до 11 кВт, такие модели подходят для профессионального использования, но никак не для квартиры, где есть предельно допустимые значения потребляемой мощности. Расчетная нагрузка квартир зависит от категории дома и условий обслуживающей компании.

Согласно Инструкции по расчету электрических нагрузок жилых зданий РМ-2696, жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами.

Для домов с электроплитами возможно получить о 8,8 до 11 кВт на квартиру, это суммарная мощность, поэтому выбирать плиту нужно с учетом данного параметра. Самый оптимальный вариант – до 6 кВт. Данные о мощности можно также найти в техническом паспорте изделия.

Определяем сечение провода для электроплиты

Итак, сеть в доме может быть однофазной или трехфазной. Если вы живете в новом доме, можете смело выбирать провод для трехфазной сети. Определить тип проводки можно и визуально, достаточно посмотреть на провод, который идет к электроплите. Если в кабеле всего три жилы, проводка однофазная. Если вы видите 5 жил, сеть трехфазная.

Выбор провода для электроплиты зависит также от того, открытая проводка или закрытая. В таблице приведены значения сечения кабеля для разных материалов и разного типа проводки.

Таблица сечения кабеля в зависимости от типа проводки

Какой кабель использовать на освещение

Узнайте какой кабель можно использовать для прокладки проводки в различных помещениях? Все рекомендации с опорой на действующие нормы и правила электромонтажа, простым языком!

При ремонте дома или квартиры может возникнуть необходимость переместить уже имеющиеся светильники или установить новые. Однако, вы столкнетесь с проблемой монтажа освещения и подключения к электросети. Соответственно для подключения светильников нельзя обойтись без кабельной продукции. В зависимости от ситуации и условий прокладки нужно выбрать соответствующую марку и сечения проводника.

Конструкция и сечение

Кабельную продукцию различают по сечению, типу изоляции, наличию брони, количеству жил и их классу гибкости. Если говорить об освещении, то для стационарных светильников, типа люстры или бра, то они предполагают стационарный (неподвижный) монтаж, для этого подходит жесткий провод или кабель с однопроволочной (монолитной) жилой. Для подключения настольной лампы или светильника, который может изменять своё положение, нужна гибкая жила.

Сразу оговоримся, что в домашней электропроводке, в том числе для освещения, использование проводов с алюминиевыми жилами запрещено требованиями ПУЭ. Поэтому современные электрики в этих целях всегда используют медные провода и кабели. Также стоит помнить о том, что в деревянном доме рекомендуется прокладывать наружную проводку в гофре, трубах или кабель-каналах.

Сечение жилы подбирается исходя из подключенной к нему нагрузки. Для начала рассмотрим таблицу допустимых длительных токов через токопроводящие жилы.

Обычно электрики пользуются упрощенным правилом: для розеток использовать кабель сечением 2,5 кв. мм. и больше, для осветительных цепей 1,5 кв. мм.

Почему нецелесообразно применять жилы толстого сечения для всех потребителей? Дело в том, что разница в стоимости между 1,5 и 2,5 кв. мм. примерно в 1,3 раза, в отдельных случаях и больше. Соответственно стоимость электропроводки будет необоснованной и избыточной.

Но это справедливо для прокладки линии от вводного автоматического выключателя до распределительной коробки. Дальнейшая разводка может проводиться более тонким проводом. Например:

1. Вы собираетесь подключать люстру с пятью рожками и установить в них лампы накаливания на 100 Вт. Тогда ток будет равен 5*100/220=2,2 А.
2. Нужно подключить настенный светильник, например, бра с одной лампочкой. Он будет использоваться для создания рассеянного приглушенного освещения, и вы установите светодиодную лампу на 7 Вт. Ток в этом случае будет крайне слабым 0,03 А.

В обоих случаях провод с сечением жил в 1,5 кв. мм является избыточным, исходя из таблицы допустимых токов. Слишком тонкий провод выбирать тоже нежелательно, так как в этом случае сложно получить надежный контакт в винтовых и зажимных клеммниках. Поэтому в большинстве случаев для подключения освещения достаточно провода 0,75 кв. мм. Он выдержит ток до 14 А (больше 3 кВт), а стоит дешевле, чем 1,5 кв. мм.

Условия эксплуатации

В квартире и частном доме

Выбирая кабель для электропроводки, чаще всего одну и ту же марку используют для розеток, освещения и отдельных мощных потребителей. Поэтому на свет вы можете использовать тот же вариант, что и для розеточной группы. Наиболее популярный кабель для освещения в квартире и доме — это ВВГ. При скрытом монтаже проводки он является одним из лучших вариантов. В деревянном доме следует использовать кабель, который не распространяет горение — ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM.

На улице или в гараже

Для начала нужно определиться, как будет проложена проводка. Дело в том, что при открытой проводке кабель прокладывают в трубах или в гофре. В случае подземной прокладки можно использовать бронированные кабели или обычные, но проложенные в ПВХ-трубе. Для освещения в гараже рекомендации аналогичны – прокладка наружной проводки в защитной гофре, она защитит провод от механических повреждений и грызунов

Вы можете использовать 2 или 3 жильный провод. Использование 3 жильного провода даст возможность установить две группы светильников, подключив к третьей жиле еще одну фазу. Также трехжильный провод является обязательным в использовании при наличии заземления. Если же у вас нет заземления, все равно лучше при монтаже проводки использовать трехжильный проводник, чтобы в будущем не было необходимости менять кабель.

На балконе или на крыльце дома

В случае установки уличного светильника на крыльце провод для освещения вполне может быть проложен как внутренним способом, так и наружным. А в случае прокладки в стене прекрасно подойдет кабель ВВГ 2х0,75. Для наружной прокладки можно использовать его же, но обязательно прокладывать в защитной гофре или трубе. Также подойдет в данном случае провод круглый марки ПВС или плоский ШВВП – они гибкие и их будет легче завести в гофру.

Важно! При использовании провода с многопроволочной жилой концы, которые будут подключаться к светильнику, в случае если вы будете использовать винтовой клеммник, нужно обязательно залудить или же оконцевать наконечниками типа НШВИ. Если вы будете использовать клеммы WAGO – делать этого не обязательно.

В саду

Провод для подключения освещения в саду необходимо прокладывать воздушным либо подземным способом. Воздушная прокладка в этом случае не всегда возможна, т.к. для неё нужно столбики, также возможна прокладка провода по забору. В таком случае рекомендации следующие:

• Если предполагается несколько групп мощных светильников для освещения всего участка, то подойдет ВВГ 3х1,5 или гибкие вышеперечисленные марки провода.
• Кабель должен быть обязательно защищен гофрой.

Для прокладки кабеля в траншее подойдет вариант марки ВБбШв – это бронированный медный кабель. Он подходит для закапывания в землю без дополнительной защиты, если нет сильных нагрузок на почву. То есть, если вы будете прокладывать кабель в земле под площадкой для заезда автомобилей, лучше на этом участке защитить его, проложив в трубе ПНД или канализационной ПВХ-трубе. В трубе под землей можно использовать и марку ВВГ и другие «незащищенные» марки проводов.

В бане или санузле

Особенностью подключения света в бане или сауне является высокая влажность и температура. Поэтому рекомендуется использовать для освещения термостойкий провод РКГМ, проложенный в пластиковой гофре. Так вы получите защиту от повреждения жил, а также от оплавления изоляции при работе в высоком температурном режиме. Расчет сечения жил проводов в данном случае ничем не отличается от предыдущих вариантов.

Чтобы подключить свет в ванной можно использовать как РКГМ, так и вышеперечисленные марки кабельной продукции, но рекомендуется использовать внутреннюю прокладку или использовать кабель-каналы для наружной проводки.

Важно! Все распредкоробки должны быть герметичны, потому что в помещениях с повышенной влажностью повышается риск поражения электрическим током. По возможности следует отдать предпочтение светильникам, которые питаются от 12В.

Выбираем кабель для дачи

Построив дачный дом (а это достаточно часто делается без стационарного подключения электроснабжения) вы рано или поздно встанете перед вопросом постоянного подключения вашего дома к электрической сети.

В этой статье мы дадим советы какой именно кабель можно использовать для того или иного типа подключений.

Начнем, пожалуй, с самого главного – подключения дома. Времена, когда для этих целей использовался неизолированный алюминиевый провод, кажется, канули в лету. Еще можно встретить такой тип подключений в старых садовых товариществах. Но это, скорее, исключение, связанное с нежеланием хозяев или отсутствием финансовых возможностей по приведению электроснабжения дачного дома в современный вид. Самым оптимальным вариантом для подключения дачного дома сегодня считается использование самонесущего изолированного кабеля (провод СИП). Данный провод отличается наличием изоляции, способной выдержать не самые приятные условия уличной эксплуатации. Также такой провод не требует протяжки троса для его поддержки, поскольку он обеспечен необходимыми конструктивными элементами для нормального функционирования без использования дополнительных опор.

Существует и другой способ подключения дачного дома к электрической сети – подземная прокладка. Оптимальным решением при такой прокладке станет использование бронированного кабеля, но вполне возможно использовать и обычный (проложив его в стальной трубе).

При подземной прокладке кабель следует заглубить не меньше, чем на семьдесят сантиметров. Согласно правилам устройства электроустановок не допускается прокладка кабеля под фундаментом дома.

Кабель и провод для внутренней прокладки.

Не пытайтесь сэкономить и использовать алюминиевый (особенно лежалый) провод. Все работы по внутренней разводке следует проводить с использованием медного провода. Лучше всего если он будет жестким (вы поймете это, прокладывая провода в кабельных каналах и при их монтаже с помощью клеммных колодок). Как правило, для освещения используют провод сечением в полтора квадрата. Для розеток достаточно сечения в два с половиной квадрата. Если вы планируете подключать более серьезную нагрузку (к примеру, электрокотел) – то необходимое сечение провода нужно подбирать исходя из его мощности).

В деревянных домах нельзя использовать внутреннюю электропроводку. Поэтому вам придется обзавестись необходимым количеством кабельных каналов (что эстетичнее), либо использовать гофрированную или негофрированную электротехническую трубу (ПВХ или ПНД). Все соединения осуществляются в распределительных коробках. Для соединения проводов можно использовать клеммные колодки (отечественного или импортного производства).

Если нужно вывести электричество на улицу.

Для уличной прокладки электропроводки необходимо использовать кабель или провод в трехслойной изоляции – к примеру, NYM. При подземной прокладке следует использовать трубы. При прокладке по воздуху провод необходимо изолировать от воздействия уличного света, поместив его в электротехническую трубу (гладкую или гофрированную). Для соединения проводов на улице необходимо использовать коробки со степенью защиты не менее IP 55. То же самое относится и к осветительным приборам , и к розеткам с выключателями.

Прокладка кабеля по воздуху

Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.

Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.

На рисунке: 1 — соединяемые дома, 2 — трос, 3 — информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель «витая пара» на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 — 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год «перегрызть» стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).

Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.

Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).

Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:

1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l — длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).

2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.

3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).

Теперь кабель готов. Можно продолжать.

Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.

Подробное описание способа 1.

Нам понадобиться два «буферных» тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).

Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.

Подробное описание способа 2.

С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис.5)

Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)