Как развести смолу для покраски?

Как правильно красить деревянные поверхности?

Помните Тома Сойера, который уверял своего приятеля, что покраска забора – дело легкое и приятное? Так и получится, но только если к этому процессу хорошенько подготовиться и соблюсти несколько правил.

• 1 из 1

На фото:

Чтобы покрасить стену понадобится не только кисточка. Приготовьте также скребок и шпатель для удаления краски и смолы, технический фен, небольшой валик с кюветой (специальным лотком) для краски. И конечно же плоские кисти разного размера.

Как подготовить поверхность

1. Сушим и удаляем грибок. Красить можно только сухое дерево. Тем более — не пораженное грибком и плесенью. То и другое с поверхности смываем, дерево ошкуриваем и покрываем противогрибковым препаратом. В том числе и соседние участки, так как они могут быть заражены.

? Если много смолы

2. Удаляем сучки. Они почти всегда есть на новой древесине. Соскребаем шпателем с сучков смолу. Если она появляется повторно, греем древесину техническим феном, а затем уже избавляемся от смолы. Тщательно шлифуем древесину наждачной бумагой. Образовавшуюся пыль убираем экстракционным бензином, а места, где были сучки, покрываем шеллаком — он не дает выделяться смоле.

	Используя шпатель, нужно удалить с сучков смолу;
	Если смола появляется постоянно, сучок, выделяющий смолу, нужно нагреть с помощью технического фена и снять шпателем;
	Древесину следует тщательно зашлифовать наждачной бумагой;
	Образовавшуюся пыль лучше удалить тряпочкой пропитанной в экстракционном бензине;
	Сучки следует покрасить шеллаком, который задержит выделяющуюся из них смолу

3. Удаляем старое покрытие. Старый лак и краску шлифуем наждачкой или, если они потрескались и отваливаются, убираем полностью: греем техническим феном и соскабливаем шпателем. Но осторожно: горячий воздух может вызвать возгорание. Для размягчения лака можно взять препарат для удаления малярных покрытий.

	Если на древесине сохранилось старое покрытие из бесцветного лака, лакобейца или краски, его нужно зашлифовать наждачной бумагой;
	Если это покрытие потрескалось и отслаивается, то лучше устранить его полностью. Для этого его нужно нагреть техническим феном, а потом соскоблить шпателем;

4. Шпатлюем поверхность — убираем каверны. Для этого есть специальная шпатлевка для древесины. Затем шлифуем все мелкозернистой наждачкой и удаляем пыль щеткой или пылесосом.

Углубление в основании нужно заполнить специальной шпатлевкой для древесины. После нанесения шпатлевки место, в котором устранили дефект, нужно аккуратно зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой

5. Обезжириваем поверхность. Подходят нитрорастворитель или экстракционный бензин.

	Древесина должна быть гладкой, сухой и чистой. На ней не может быть жирных пятен и смоляных потеков. Жир с древесины удастся смыть нитрорастворителем или экстракционным бензином;
	В заключении поверхность необходимо тщательно очистить пылесосом или щеткой;

Важные замечания о грунтовке

Почему обязательно грунтовать? Во-первых, чтобы краска для дерева лучше сцепилась с поверхностью. Во-вторых, грунтовка уменьшает расход краски: она не будет впитываться в древесину. Наконец, чтобы не проступали пятна от дубильных веществ.

Если будете перекрашивать

На фото: Дверь Country T-25 Legnoform

Чем грунтовать деревянную поверхность? Снаружи — пользуемся антисептической грунтовкой. Она защитит дерево от погодных явлений, гниения и насекомых. Внутри — обычной. Для этого берем олифу или бесцветную грунтовку для дерева. Олифу разбавляют растворителем в равных пропорциях.

Как грунтовать? Перемешайте грунтовку перед нанесением. Если вы планируете грунтовать олифой, то ее первый слой нужно наносить после разбавления растворителем в пропорции 1:1. Деревянную поверхность грунтуют кистью, приступать к окрашиванию можно только через сутки.

Принципы выбора краски

Для улицы: краски с высокой эластичностью — они не потрескаются при перепадах влажности. Для улицы можно взять масляные, алкидные и алкидно-масляные краски. Хотя ведущие производители давно выпускают более экологически чистые вододисперсионные краски по дереву, предназначенные для наружных работ.

Для дома: вододисперсионные. Они стойкие, экологичные, поверхность, окрашенная ими «дышит».

Как красить правильно

• 1 из 6

На фото:

Стены, мебель, дверные наличники, элементы декора — существует масса способов «приложения кисти» в интерьере.

Как правильно и из чего варить битум для заливки крыши гаража, какие нужны пропорции?

В зависимости от заливаемой площади растапливаем необходимое количество битума, обычно это битумная смола марок БН** ГОСТ 6617-76. Лучше делать это в два этапа и в двух разных тарах. На одном очаге стоит бочка (скажем литров на сто) на втором ведро для доведения чистого битума до нужной консистенции, разведения его и подогрева. Так гораздо удобнее особенно если опыта в этом не много. Битум быстро застывает и новичкам часто приходится его разогревать.

Сначала битумная смола разламывается (чем меньше тем лучше) и загружается в бочку, лучше с толстым дном, и разогревается на очень медленном огне, потому что теплообмен между слоями битума очень медленный, и в то время когда нижний слой уже растопился и начинает коксоваться на быстром огне, верхний слой еще только начинает таять. После того как битум стал жидким, при дальнейшем его нагревании, на его поверхности появляется пена. Дожидаемся пока битум обезвоживается, и его поверхность станет глянцевой и блестящей. Теперь отливаем жидкого битума ковшиком в ведро — половину ведра. Несем для разведения. Общий объем готовой для заливки смеси будет таковым — 50% битумной смолы + 30% солярки + 20% наполнителя. Солярка (лучше зимняя) играет роль растворителя, а наполнитель исключает образование пор в застывающем слое.

Самым лучшим наполнителем является распущенный асбест, однако найти его трудно, поэтому не критично применить и из того что есть под рукой — гипс, молотая глина, тальк, мел, цемент.

В полведра битума добавляем 20% наполнителя и перемешиваем. Можно при этом подогревать на втором очаге. После этого, сняв с огня, добавляем солярку тонкой струйкой, так же постоянно помешивая. После того как достигнута однородная консистенция расторопно разливаем и разравниваем битум на обрабатываемой площади.

Примечание: Есть варианты разведения битума отработкой — это не плохой вариант. А вот применение в качестве растворителя бензина или керосина, на мой взгляд не совсем правильно, по причине того что оба они очень быстро испаряются не успевая растворять в нужной мере, однако в разы увеличивают воспламеняемость готовой смеси.

Чем и как развести битум для фундамента

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

• Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом
• Чем разбавить битумную мастику
• Какие добавки используют для разбавления мастики
• Особенности приготовления
• Как правильно наносить битумную мастику

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

1. куски битума, очищенные от загрязнений;
2. специально подобранные наполнители,
3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Разбавление смолы, применение краскопульта, пигментирование смол

Обычно разбавление смолы (как впрочем, и обратный процесс) при формовании стеклопластика не рекомендуется. Совершенно недопустимо разбавлять смолу с целью увеличения ее «объема» в надежде сэкономить денег. Подобные действия наносят серьезный удар по характеристикам смолы и приводят к получению стеклопластика с неопределенными свойствами и долговечностью. В случае самой крайней необходимости, смолу можно разбавить введением до 5% ацетона (по весу) для нанесения краскопультом. Введение в смолу ацетона с какими-либо другими целями категорически запрещается. Но даже при распылении смолы применение ацетона является весьма спорной практикой. Ацетон не принимает участия в ходе отверждения смолы, и более того — за счет своего интенсивного испарения понижает температуру смолы и тем самым увеличивает сроки ее отверждения. При нанесении смолы краскопультом ацетон оказывается закупорен внутри смолы, как в ловушке, и при быстром его испарении вся поверхность смолы оказывается пористой. При дальнейшем отверждении смолы улетучивание ацетона может приводить к образованию трещин, усадке и дефектам поверхности.

Лучшим разбавителем в данной ситуации является жидкий мономер стирол , потому что он изначально содержится в смоле и поэтому совместим с ней. При распылении смолы количество добавляемого стирола зависит от ее вязкости. В некоторых случаях допускается добавлять до 15% стирола по весу , однако обычно пропорции составляют порядка 5%. Низковязкие смолы меньше нуждаются в разбавлении, нежели более вязкие и более тиксотропные. Смола наносится краскопультом обычно на заключительных и отделочных слоях, таким же методом наносится гелькоут при формовании в матрице. Для любителя распыление смолы при обычной укладке ламината имеет мало практического смысла и не рекомендуется. При постройке стеклопластикового корпуса на болване вряд ли вообще существует необходимость в распылении смолы и соответствующем оборудовании. Излагаемая здесь информация предназначена исключительно для тех, кому это интересно и у кого на определенном этапе может возникнуть такая необходимость.

Для работы со смолой вместо обычных краскопультов с сифонной подачей применяются краскопульты с принудительной подачей смолы, это связано с ее повышенной вязкостью. Не забывайте чистить краскопульт ацетоном ДО того как смола встанет, иначе инструмент будет загублен. Одна приготовленная партия смолы наносится краскопультом приблизительно за три минуты, однако катализатор следует вводить в смолу из расчета ее жизнеспособности от 15 до 20 минут. Если при распылении образуются наплывы и подтеки, их следует разровнять при помощи кисти до того как смола желатинизируется.

Приемы, используемые при нанесении смолы краскопультом, схожи с приемами нанесения краски, поэтому, если вам приходилось с этим сталкиваться, никаких проблем при переходе на смолу вы не встретите. Практика тем не менее необходима. Повторные слои отделочной смолы можно наносить, пока смола не встала. Если произошла задержка или смола полимеризовалась, перед нанесением дополнительных слоев поверхность последнего должна быть обработана шкуркой.

При нанесении смолы краскопультом огромное количество ее брызг и паров оказывается в воздухе и представляет серьезную опасность. Работать краскопультом можно только при хорошо работающей вентиляции, в респираторе, избегая применения источников открытого огня, нагрева и курения вблизи рабочей зоны. При использовании стирола в качестве разбавителя следует соблюдать КРАЙНЮЮ осторожность и обязательно использовать защиту органов зрения. Если во время работы со стиролом в непосредственной близости располагаются покрытые гелькоутом матрицы , следите за тем чтобы капли стирола не попали на его поверхность — стирол размягчает гелькоут и оставляет на нем отметины.

Многие поставщики смолы продают пигменты, которые можно добавлять в смолу с целью придания ей цвета, однако делать это в стеклопластиковом судостроении (по крайней мере при ламинировании) не рекомендуется. Основная причина, почему этого делать не следует, заключается в том, что пигменты снижают прозрачность смолы и затрудняют визуальный контроль качества укладки и обнаружение локальных дефектов, типа обедненных и перенасыщенных участков, воздушных пузырей и т.п. Вторая причина заключается в том, что в применении пигментов нет никакой необходимости и соответственно незачем тратить на это деньги. Введение в смолу пигментов — это лишняя работа и контролировать их пропорции сложно.

Тем не менее, пигментированные смолы находят ограниченное применение в стеклопластиковом судостроении. Стеклопластиковый ламинат в своем естественном состоянии, как правило, полупрозрачен и хорошо пропускает свет. При серийной постройке с использованием матриц гелькоут наносится на их внутреннюю поверхность не только с косметическими целями, но и с целью сделать корпус светонепроницаемым.

Пигментированная смола иногда также применяется и при формовании корпуса на болване. Вместо того чтобы полагаться лишь на наружное лакокрасочное покрытие, некоторые предпочитают добавить пигмент в смолу заключительного слоя или в шпатлевку, чтобы она близко соответствовала цвету нанесенной поверх позже краски. При этом, если основное лакокрасочное покрытие будет поцарапано или ободрано, дефект не будет сильно бросаться в глаза.

Если вы планируете использование пигментов, их следует вводить ДО катализатора. Если при этом используется раствор воска, он добавляется ДО пигмента, чтобы воск было хорошо видно во время перемешивания. Пигменты бывают разные и иногда на их упаковке не содержится никаких указаний по использованию. В большинстве случаев, если отсутствуют конкретные указания, жидкие пигменты смешиваются в соотношении 4 унц. (110 г) пигмента на 1 галлон (3.8 л) смолы. Пастообразные пигменты смашиваются в соответствии с инструкцией. Чтобы добиться хорошей насыщенности цвета, часто во все заключительные слои требуется добавлять больше пигмента, чем кажется необходимым. Излишняя пигментация, однако, замедляет желатинизацию смолы, ее отверждение и приводит к образованию липкой внешней поверхности, поэтому не надо этим злоупотреблять. Не удивляйтесь, если яркий насыщенный пигмент при смешивании со смолой вдруг темнеет и становится мутным, а получившийся цвет не дает ожидаемого блеска — это всего лишь одна из проблем придания смоле окраски и причина того, что они редко применяются при самостоятельной постройке, за исключением гелькоутов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ?

Как использовать эпоксидную смолу?

Эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентный термореактивный жидкий полимер.

Избегая химические термины можно сказать, что эпоксидная смола – это жидкий продукт, который при смешивании с жидкостью-отвердителем в определённых пропорциях при комнатной температуре (не выше 20 градусов) начинает катализировать и через определённое время (от суток до недели в зависимости от типа смолы) становится твердым.

Вот некоторые основы по работе со смолой для тех, кто подходит к этому продукту в первый раз.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДОЗИРОВКУ?

Термин “двухкомпонентный” означает, что продукт состоит из двух частей, поставляемых в бутылочках: компонент «А» является смолой, «B» – отвердителем.

Вооружитесь электронными весами для взвешивания компонентов и контейнером для объединения жидкостей.

Возьмите нужное количество смолы из бутылочки «А», стараясь получить круглые цифры (например, 200 г.), – это облегчит дальнейший подсчёт.

На этикетке продукта или в инструкции к нему всегда указано пропорциональное соотношение смешивания компонентов.

Возьмём для примера пропорции к смоле “ Многофункциональная ” – 100:60. Чтобы получить правильное соотношение компонентов, вес смолы («А»), взвешенный заранее заранее, умножим на 0.6, получив в итоге количество отвердителя («B»), которое нужно добавить к смоле, чтобы продукт был готов к использованию.

Практический пример (соотношение 100:60):

У нас есть 40 г. компонента «A». сколько компонента «B» следует добавить?

Решение: 40 × 0.6 = 24. Это 24 г отвердителя («B»).

Эта формула может использоваться для любого соотношения – 100:66 (А × 0.66) , 100:30 (А × 0.3) и т. д.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЭПОКСИДНУЮ СМЕСЬ?

После определения правильной дозировки смолу следует аккуратно, стараясь делать это по часовой и против часовой стрелки (не всегда в одном направлении) не менее 2-3 минут. Эта часть руководства обязательна, поскольку, если вы мешаете только несколько секунд, на молекулярном уровне она не будет однородной и, следовательно, будет оставаться мягкой / непрозрачной в некоторых местах.

На химическом уровне на данном этапе молекулы смолы (А) соединяются с молекулами отвердителя (В). Если вы будете мешать недостаточное количество времени, то не все молекулы образуют соединения и останутся “плавать” по отдельности, из-за чего некоторые участки смолы просто не затвердеют или превратятся в гель.

КАК ЗАСТЫВАЕТ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА?

Процесс отвердевания зависит от состава, времени покоя и температуры катализа. Затвердевшая смола по результату должна быть похожа на “жесткий” пластик.

Кроме того, механическое сопротивление смолы продолжает увеличиваться в течении 4-5 дней даже уже после того, как она будет казаться достаточно твёрдой.

Чаще смолы отвердевают примерно 24-48 часов, но в последующие дни (в указанный выше срок) механическая прочность будет увеличиваться и тогда смолу можно будет обрабатывать – шлифовать и полировать, если это требуется.

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТЛИЧНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

КАК ДОЛГО СМОЛА ОТВЕРДЕВАЕТ? МОЖНО ЛИ УСКОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС?

В этом случае это зависит от состава и температуры.

Будучи термоотверждаемым полимером, чем больше он подвергается нагреванию, тем быстрее катализ.

Как правило, с увеличением температуры на 10 ° C время катализа сокращается в два раза.

20 ° C – 3 ч 00 ‘

30 ° C – 1 час 30 ‘

Поэтому для ускорения катализа достаточно удерживать отливку вблизи источника тепла (даже простого радиатора). Но не нагревайте отливки толщиной более 1 см. Смола может нагреться слишком сильно из-за эффекта массы (объясняется ниже).

ЭФФЕКТ «МАССЫ»

Этот термин относится к описанию экзотермического явления (то есть при котором выделяется тепло), которое возникает, когда смола выливается в высокую толщину (более 1 см). Фактически, молекулы А, связываясь с молекулами В, выделяют тепло, которое быстро рассеивается в случае минимальной толщины. Однако когда толщина литья превышает 1 см, тепло уходит медленнее и отливка начинает нагреваться.

Это нагревание ускоряет реакцию, что приводит к повышению температуры еще выше. По этой причине необходимо избегать слишком большого количества смолы, чтобы предотвратить создание трещин, пузырьков и потемнения смолы.

В нашем ассортименте есть смолы, разрешённые на заливку толщиной до 2, 3 и 5 см за раз: https://art-smola.ru/product-category/smola-dlya-zalivki/

Очень важный момент: старайтесь не смешивать большое количество смолы в одной ёмкости разом, иначе смола может “вскипеть” прямо в таре и начать быстро затвердевать. Если вы делаете картину, то можно смешивать не больше 70-100 гр за раз, желательно сразу после смешивания разливать смолу по другим ёмкостям для окраски этих частей смолы. Если это крупная заливка – делайте заливку немедля, но при этом не забывая про все правила заливки: использование смолы требует тщательной подготовки с продуманным планом; чтобы рабочее пространство не было захламлено и всё было под рукой.

ЖЕЛТЕЕТ ЛИ СМОЛА?

Все смолы (даже с хорошим УФ-фильтром ) рано или поздно, если они подвержены воздействию солнечного света, будут иметь тенденцию менять цвет, приближаясь к янтарному оттенку. Сроки пожелтения смолы колеблются от трёх-четырёх недель (если смола имеет очень плохую защиту от уф-излучения) до 5-7 лет в зависимости от воздействия солнечного света (за его пределами желтый оттенок проявится позже), толщины заливки (чем толще слой, тем раньше может произойти пожелтение) и окраски смолы колерами. Например, если смола окрашена в плотный или “сильный” цвет, такой как красный или черный, пожелтение будет менее заметно. Если же смола окрашена в белый или розовый, то пожелтение будет видно.

Смолы для творчества обычно характеризуются низким пожелтением и поэтому могут использоваться для украшений и предметов интерьера, для которых нежелательно появление желтизны: картины, столы, ювелирные изделия из смолы и др.

Итальянскими технологами была проведена лабораторная экспертиза касаемо сроков пожелтения конкретно наших смол. С результатами (а они вас точно обрадуют) можно ознакомиться по этой ссылке: https://art-smola.ru/pozheltenie-rabot-iz-epoksidnoy-smoly/

КАК ИЗБЕГАТЬ НЕПРОЗРАЧНОСТЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ПРОДУКТА?

Непрозрачные участки на поверхности изделий из смолы (особенно в холодное время года) являются результатом воздействия влажности окружающей среды. Сначала вы можете не заметить этого, но по мере затвердевания, в некоторых местах вы можете увидеть непрозрачные места и даже рифленую пленку.

Существует несколько способов, как избежать этой проблемы:

1. Работайте при низкой влажности (осушенной) и в отапливаемой среде;
2. Можно нагревайте оба компонента перед их литьем (например, плотно закрытые бутылочки на водяной бане, t – не больше 70 градусов);
3. Осуществляйте заливку смолы только тогда, когда она начинает нагреваться (так, чтобы эта реакция начиналась, когда смола еще находится в контейнере для смешивания). Этот пункт очень важен. Фактически, смоле (в зависимости от количества, полученного, из-за «массового» эффекта), может потребоваться несколько десятков минут для нагревания. Её следует проверять каждые 5 минут, и как только температура достигнет 40 ° C (когда она теплее вашей руки), продукт можно применять. Таким образом, часть молекул уже реагирует и поэтому смола менее уязвима к влажности окружающей среды. Но будьте осторожны со временем ожидания, иначе смола может затвердеть в контейнере!

1. Старайтесь не пользоваться продуктом вечером или когда идет дождь (из-за увеличением влажности).
2. Не наносите на поверхности, на которых есть влага (например, свежий цемент или влажную древесину). А также не в коем случае не добавляйте в смолу красители и пигменты на водной основе.

КАК ОТПОЛИРОВАТЬ СМОЛУ?

Существует несколько методов. Всё зависит от размера и формы обрабатываемой поверхности.

Мы советуем производить механическую обработку смолы только по прошествии 3-7 (зависит от типа смолы) дней после заливки.

Чем больше поверхность (или нерегулярная, например, драгоценный камень или миниатюра), тем более вероятно использование аэрозоля. Идеальным является работа прозрачным полиуретановым спрем, который используется для лакировки мебели. Если нет такой возможности, вы можете использовать прозрачный акриловый спрей.

Метод, который, несомненно, гарантирует лучший эстетический эффект, – это ручная полировка абразивной бумагой – https://art-smola.ru/product/shlifovalniy-list-vodostoykiy/ – (можно начинать от более крупной зернистости для удаления серьёзных неровностей постепенно переходя к меньшей зернистости), а затем обработка изделия с помощью классического полирования (например, нашей полиролью – https://art-smola.ru/product/polirol-s-voskom-karnauby-runaway/ ). Полироль нужно “растирать” тряпочкой без ворса или специальным полировочным кругом/губкой для полировки. Однако для этого метода требуется опыт, иначе могут появиться царапины и неровности.

Другим методом является нанесение прозрачного слоя смолы после шлифовки (чтобы убрать неровности).

Нужно дождаться, пока прозрачная смола станет более вязкой (оставив ее в контейнере после ее приготовления), достигнув консистенции ближе к «меду». В этот момент вы можете начать наносить смолу с помощью кисти и оставить сушиться. Изделие станет более глянцевым.

Чем разбавить битумную мастику для работы

Мастика битумная представляет смесь различных веществ, которые хорошо склеивают, цементируют или заполняют щели и отверстия, делая их совершенно непроницаемыми для воды. Данная замазка быстро твердеет за счет испарения растворителя, находящегося в ее составе, либо за счет химических веществ, смешанных в процессе ее подготовки к работе.

Чаще такой материал применяется для создания бесшовных покрытий при работах, связанных с ремонтом и монтажом кровли, Мастика актуальна для дорожного покрытия, гидроизоляции или пароизоляции полов в ванных комнатах, душевых или помещениях с бассейнами.

Мастика в помещении

Что применяется для разведения

Для того, чтобы мастика не утратила своих свойств, или наоборот, полезные возможности смеси улучшились, следует правильно ее развести.

В зависимости от типа покрытия пропорции меняются, как и густота мастики, иначе она не удержится на поверхности до полного высыхания, если наносится на потолок.

В зависимости от типа используемой мастики меняются и вещества, которых ее растворяют/ разбавляют.

К таким веществам относят:

• Бензин или керосин;
• Уайт-спирит;
• Бензин-галоша.

Пропорции соответствуют объему используемой мастики, нарушение их приводит к медленному высыханию или к повышенной текучести получившегося раствора. А как следствие – к снижению адгезии или же полезных свойств нанесенного раствора. Он не станет надежной защитой, пропуская влагу.

Как правильно разводить и готовить раствор

Еще один важный момент, который влияет на то, как нужно разводить мастику, способ нанесения на поверхность. Это:

• Ручной метод нанесения;
• Механизированный способ посредством специальных устройств.

Первый метод актуален в случае, если объемы и фронт работ небольшие, а второй лучше использовать тогда, когда предстоит обрабатывать большую площадь.

Второй метод удобнее и в случае, если мастикой обрабатывают труднодоступные места.

Обязательная процедура – подготовка поверхности, куда нанесут битумную мастику. Если поверхность отслаивается, ее зачищают, затем высушивают, наносят слой грунтовки для взаимодействия с мастикой. Такая грунтовка продается под названием битумного праймера, который приобретают или готовят собственными руками.

Для его приготовления берут несколько кусков чистого битума, разбавляют бензином или отработанным машинным маслом.

Для этого сначала наливают в емкость бензин/ масло, нагревают, а затем добавляют измельченный битум.

Смесь разогревается до температуры 190- 200 градусов, при этом ее постоянно перемешивают. Берут качественную емкость, способную выдержать подобную температуру. Объем емкости определяется объемом смеси, которая для использования. Если площадь небольшая, достаточно ведра, если же это несколько квадратов, то емкость должна быть соответствующей, или же придется процесс приготовления проводить несколько раз.

Нюансы нанесения

Приготовленная смесь наносится с помощью кисти или валика в зависимости от сложности и объема работы. В более редких случаях для нанесения мастику зачерпывают широким шпателем.

• Наносят материал внахлест, чтобы слои перекрывали друг друга на 5-10 см.

Нанесение посредством шпателя

• Новый слой наносится после того, как предыдущий слегка остынет.
• Для помещений, где есть бассейн, или для кровельных работ используют 2-4 слоя подобной изоляции, которые затем еще армируются стеклосеткой и дополнительно изолируются.

Расход мастики и влияние его на приготовление

Расход мастики, в которой используется резиновая крошка или каучук, зависит от того, сколько слоев планируется нанести. Еще на расход влияет тип работ, поверхность, на которую будет наноситься мастика, и толщина каждого слоя.

Если использовать битумную мастику, как основной слой изоляции на кровле, то толщина этого слоя равняется 10мм, а расход равен 16 кг на 1 кв. метр. При этом для кровли используется 3 -4 слоя.

Если предстоит обработка и защита обычных водопроводных и других труб от коррозии, влаги или других негативных воздействий окружающей среды, то используют битумную мастику, нанесенную в 2 слоя. Для разведения в этом случае используется масло.

Чтобы разбавить мастику, применяют не только бензин/ масло, но и скипидар. Подойдет и любой органический растворитель. Не стоит использовать обычный ацетон или его виды. Некоторые разводят мастику соляркой, но в этом случае состав получается неоднородный, плюс процесс приготовления затягивается. Зато в этом случае гарантируют, что получившийся раствор качественно заделает все поры и шероховатости, так как в жидком состоянии достигается лучшая адгезия и изоляция. Мастика разведенная посредством солярки, быстрее высыхает, так как солярка быстро испаряется.

Жидкая мастика

Учитывают, что солярка вредна для лакокрасочного покрытия, оно впоследствии облезет. Если планируется применение в дальнейшем окраски, солярку не используют.

Есть несколько тонкостей в процессе приготовления посредством бензина, солярки. Дело в том, что от них появляются небольшие комки в смеси. Но если тип работы допускает такой небольшой дефект, то ничего страшного. Если планируется использовать битумную мастику для нанесения на кузов машины, то лучше предпочесть Уайт-спирит.

Правильные пропорции и правила варки

Что касается нормирования пропорций, которыми и должен руководствоваться строитель при приготовлении смеси, то они разные.

Учитывают, что котел, используемый для варки состава не загружают более, чем 70 процентов, иначе в процессе приготовления смесь выплеснется да и мешать ее неудобно.

Котел для варки устанавливается не над огнем, а рядом, лучше всего на специальной подставке

Превышать температуру варки не стоит, иначе битум разложится. Не рекомендуется допускать больших перепадов температуры, иначе смесь получится неоднородная по составу.

Чтобы понять, что перегрев сильный, достаточно взглянуть в котел – появление характерных желтых или зеленых пузырей укажет на это.

Вначале добавляется в котел бензин или иная жидкость, которая используется, чтобы разбавить битумную смесь, битум кладут небольшими порциями, затем тщательно перемешивают смесь до полного растворения.

Строители при приготовлении смеси руководствуются собственным опытом. Они определяют готовность смеси по ее густоте. Сильное разжижение приводит к тому, что мастика станет праймером, а заказчиками это не приветствуется, так как расход материалов на праймер выше, чем для мастики. Проблема заострится, если заранее оговаривался расход и необходимость применения мастики.

Главным критерием приготовленного раствора считается однородность.

Для хранения битумную мастику переливают без наполнителя в обычные пластиковые бутылки, закрывают. Так она хранится неопределенный срок. При необходимости из бутылки ее выдавливают.

Чем развести битумную мастику для кровли или фундамента

Гидроизоляция необходима на разных этапах строительства. Для нее можно выбрать разные материалы или применить универсальное решение в виде пасты на основе битума. Внесение добавок позволяет получить разные характеристики изолятора. Существует множество его разновидностей. Разберем, как подготовить его к работе и чем разбавить битумную мастику.

Как развести битумную изоляцию и подготовить ее к работе

Что такое изоляция из битума

Гидроизоляционная смесь готовится на основе переплавленного битума. Процесс переплавки лишает его значимых недостатков: текучести при высоких температурах и ломкости на морозе. Готовая паста вязкая, поэтому хорошо ложится не только на горизонтальные, но и на вертикальные поверхности. Причем основа может быть любая: бетон, дерево, кирпич, т.п. Препарат можно укладывать тонким слоем. После отвердения он сохраняет форму, со временем не сползает и не оплывает.

Типы мастики по способу нанесения

• Горячая. Перед укладкой разогревается до 150-180°С. При такой температуре основа плавится, масса становится пластичной, легко наносится на основу.
• Холодная. Для получения пасты разводится растворителем. После нанесения он улетучивается, изоляция отвердевает.

Горячие смеси хороши для обработки горизонтальных плоскостей, склеивания рулонных материалов. Важно, чтобы в их состав входили только качественные ингредиенты, иначе при нагреве они пенятся, теряют однородность. Правильный раствор после нагрева легко растекается, образуя защитный слой высотой порядка 2 мм.

Холодные хорошо ложатся на вертикали и на любые поверхности, даже сложной формы. С ними очень удобно работать. Тип отверждения у таких смесей бывает разным. Продукты химического отверждения сохнут за счет происходящих внутри слоя химических процессов. Из препаратов физического отверждения испаряется растворитель. Поэтому важно знать, чем развести битумную мастику, чтобы ее не испортить.

Мастика Кипер Жидкий битум 5 л

Разновидности материала

Изоляционные пасты выпускают в двух вариантах.

• Однокомпонентные. Это чистый битум, который используется сразу же после того, как емкость открыта, иначе он быстро отвердеет.
• Двухкомпонентные. Смеси, в состав которых кроме основы входят разные полимеры. Они придают раствору определенные свойства.

Чтобы не испортить битумную массу, нужно знать, что входит в ее состав. Разберемся, что может быть в нее добавлено.

Что входит в состав

• Масло. Дает мягкую клейкую пленку. Полностью она не отвердевает. Хорошо переносит широкий диапазон температур.
• Полиуретан. Увеличивает эластичность отвердевшей пленки. Ее очень сложно разорвать.
• Латекс. Вводится в смесь в виде эмульсии. Улучшает эластичность изоляции.
• Каучук. Получается холодная смесь, которой работают без подогрева. Улучшает гидроизоляционные характеристики отвердевшей пленки.
• Крошка из резины. Увеличивает прочностные характеристики покрытия, оно становится устойчивым к ударам, вибрации, растяжению.

Чем развести битумную изоляционную мастику

В процессе работы с пластичной массой важно, чтобы слой покрытия был везде примерно одинаковым. Для этого необходимо тщательно подготовить основание, подобрать материал нормальной консистенции. С последним могут появиться проблемы. В холодном помещении любая, даже качественная изоляция, немного загустевает. Решение одно — слегка разогреть массу.

Мастика Кипер Гидроизол 3 л

Для этого банку ставят на водяную баню. В достаточно большую по объему емкость, например, в таз, наливают воду. В нее ставят ведро, которое нужно разогреть. В процессе нагрева густую смесь постоянно помешивают. При получении однородной консистенции нагрев прекращают. В жаркий летний день все еще проще. Банки выставляют на солнце, через два-три часа раствор прогревается и расплавляется до нужного состояния.

В сложных случаях или когда нагрев категорически противопоказан приходится разводить битумную мастику до жидкого состояния, чем это сделать, читают на упаковке. Добросовестный производитель всегда дает эту информацию.

Растворители для битумной мастики

В любом случае, чтобы разбавить массу можно использовать такие растворители.

• Уайт-спирит
• Керосин
• Бензин

Последний выбирают чаще всего. Чтобы разводить пасту берут низкооктановый бензин. Ничего сложного в процессе нет. Важно помнить о пропорциях. Если растворителя будет больше, чем 20% от начального объема смеси, она потеряет свои свойства. Могут появиться проблемы с отвердением, текучестью, т.п. Поэтому добавляют не более 20 % растворяющего вещества.

Еще один важный момент — разбавлять материал следует только с соблюдением всех правил безопасности. Бензин и другие вещества горючи. Они легко воспламеняются, их пары взрывоопасны. Поэтому открытый огонь или искры нужно полностью исключить. Категорически запрещено пытаться смешать горящий или разогретый до очень высоких температур жидкий битум с бензином. Последствия будут самые неприятные. Курить вблизи пожароопасных веществ нельзя.

Мастика Кипер Гидриз-Профи 5 л

Особенности кровельных составов

Не все продукты из битума подходят для работы с кровлями, хотя здесь используются одно и двухкомпонентные составы горячего и холодного нанесения. Однокомпонентные разбавляются бензином, реже уайт-спиритом либо керосином. Или слегка подогреваются, чтобы восстановить пластичность. Последнее относится только к растворам, не требующим нагрева перед нанесением.

Чем разбавляется двухкомпонентная битумная мастика для кровли, зависит от ее типа. Здесь используются смеси с резиной, латексом, полимерами. Они чувствительны к изменению состава, поэтому желательно разводить их тем растворителем, который рекомендует производитель. Чаще всего это уайт-спирит. Указываются и допустимые пропорции внесения препарата. В любом случае не больше 20% от начального объема.

Особенности растворов для фундамента

Для фундаментов рекомендуют выбирать полимерно и резино-битумную пасту. Хороши продукты с каучуком. Допускается использование горячего разжиженного битума. Его прогревают до 60-70°С, но не более, разводят низкооктановым бензином. Разогретую массу небольшими порциями льют в растворитель, тщательно вымешивая до однородной консистенции. Затем добавляют следующую порцию.

Определить, чем разбавить двухкомпонентную битумную мастику для фундамента можно по ее типу. Лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя. Если их нет, подойдет уайт-спирит либо бензин.

Как разогреть битумную мастику в домашних условиях

Препараты горячего нанесения перед работой должны быть разогреты. В некоторых случаях их готовят самостоятельно, смешивая ингредиенты непосредственно в процессе разогрева. В любом случае понадобится емкость. Это может быть металлический бак или ведро с толщиной стенок не меньше 3 мм. Лучше всего делать это в специальной битумоварке.

Большие объемы разогреваются на огне, например, на костре. Надо знать, что в целях безопасности емкость никогда не размещается на огне. Ее ставят только на подставке. Нельзя наполнять бак до краев. Пустым должно остаться не меньше 30% объема. Это условие безопасности работы. Иначе кипящая масса выплеснется в огонь. В процессе разогрева пасту часто перемешивают, добиваясь равномерного плавления.

Мастика Docke PIE для гибкой черепицы 4.2 кг 5 л

Если препарат готовят самостоятельно в домашних условиях, действуют аналогично. Сначала чистят и измельчают битум, кладут его в емкость. Помешивая, доводят до появления пены, которую периодически снимают. После того как она перестает появляться, закладывают измельченные добавки, если они нужны. Хорошо перемешивают, снимают с огня.

Предлагаем посмотреть видео рассказывающее, как самостоятельно работать с материалом.