Подключение розеток шлейфом по ПУЭ

Подключение розеток шлейфом по ПУЭ

Подключение розеток шлейфом, то есть последовательное соединение, можно встретить практически везде. Это самый распространенный способ их подключения. Так требуется меньше кабеля и уменьшаются трудозатраты. Кто-то считает соединение розеток шлейфом не допустимым, так как будет разрываться нулевой защитный проводник, что запрещено ПУЭ. Хотя большинство электриков на нормативные документы не обращают особого внимания и подключают розетки последовательно с помощью перемычек из жил кабеля.

Мы стараемся придерживаться требований ПУЭ и ниже я хочу рассказать и показать как это делаем мы.

Сначала давайте прочитаем ПУЭ п. 1.7.144:

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Из этого пункта видно, что подключение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников должно быть выполнено с помощью ответвлений и не допускается их последовательное включение. То есть не допускается подключение данных проводников к контактам первой розетки, потом подключение второй розетки с помощью перемычек из жил кабеля и т.д.

Но, как быть, если необходимо сделать подключение розеток шлейфом, например в блоке, состоящем из нескольких розеток? Как это делаем мы я как раз вам и хочу показать.

Подключение розеток шлейфом выглядит так. От щита кабель пришел к первой розетке, потом от нее пошел на вторую, от второй на третью и т.д.

Для того чтобы не нарушать ПУЭ п.1.7.144 необходимо подключения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников делать с помощью отдельных ответвлений. Для этого, чтобы уместить соединения ответвлений, мы применяем глубокие подрозетники. Они где-то на два сантиметра глубже обычных коробок, что позволяет в них все свободно уместить.

Как вариант, можно использовать установочные коробки Hegel. Берется один глубокий подрозетник и соединяется с несколькими обычными.

Ниже показываю пример, когда необходимо подключить две розетки, стоящие в одном блоке, и необходимо подключить следующий блок тоже состоящий из двух розеток. Для этого от щита приходит кабель к первому блоку, а второй кабель уже от него уходит на второй блок.

Соединенные установочные коробки монтируем в стену и оба кабеля выводим в глубокий подрозетник. На фото ниже второй кабель плохо видно, так как он лежит под первым.

Затем все концы разделываем и приготавливаем два комплекта перемычек. Таким образом, получается, что в глубоком подрозетнике будут находиться четыре фазных жилы, четыре нулевых рабочих жилы и четыре нулевых защитных жилы. Это группы жил: 1 — от щитка, 2 — на первую розетку блока, 3 — на вторую розетку блока, 4 — на следующий блок розеток.

Далее проводники группируем по цветам и соединяем. Все соединения я делаю с помощью опрессовки.

Гильзы изолируем с помощью термоусаживаемой трубки, так как это надежно, безопасно, быстро и не дорого.

Затем все соединения аккуратно укладываем в глубокую установочную коробку. Таким образом, получаются отдельные ответвления на каждый контакт розетки. Это разрешено ПУЭ. Также, при использовании данного варианта подключения розеток, пропадает необходимость применения скрытых распределительных коробок. Получается, что они будут находиться в самих подрозетниках и к ним всегда будет доступ в случае необходимости.

На заключительном этапе ставим сами розетки.

Ниже представлен следующий блок розеток, к которому уходит кабель от уже подключенного блока. Здесь выполняются те же самые операции, которые описаны выше.

На следующем фото показан конечный результат. Второй блок розеток находится в левой части фото

Во всей квартире мы подключали розетки шлейфом, как описано в данной статье. Поэтому скрытых распределительных коробок в розеточных линиях здесь нет ни одной, и при необходимости есть доступ ко всем соединениям кабелей.

Розетки в комнате.

Розетки в другой комнате.

Когда полы в квартире еще не готовы, то под инструмент и расходные материалы стелю что-то чистое. Люблю когда весь инструмент находится в чистоте.

Как выполнить подключение розеток шлейфом

Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно подключение розеток шлейфом является оптимальным вариантом для его жилища.

Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

1. — уровень;
2. — кусачки;
3. — отвертка;
4. — нож с карандашом;
5. — перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Схема подключения розеток шлейфом

После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» — коричневого цвета, «нуля» — синего цвета и «земли» — желто-зеленая расцветка.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфом необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом, не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

Подключение розеток шлейфом по ПУЭ

Здраствуйте, господа.
Насколько мне известно подключение розеток шлейфом(провод идёт от розетки к розетке без монтажных коробок) запрещено., но что-то немогу найти где об этом написано? Если кто в курсе подскажите, пожалуйста.

С уважением, электрик Дмитрий.

Принесли проект как всегда уже все смонтировано. Проект сырой и много недочетов. Необходимо переделывать. По их проекту и по факту розетки зацеплены шлейфом. Но, по-моему этого делать нельзя. Целый день штудировал ПУЭ нашел только что все ответвления должны выполняться в коробках. Есть ли конкретные указания про розетки или что то в этом роде.
Спасибо.

Юрий Смуров
Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?
Ответ Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК «Росэлектромонтаж»
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается

Так все-таки можно или нет?

И кто-то может, знает конкретную ссылку на документ?

Я понял. Тут уже больше дело принципа наверное, или кто как привык.

Да и повод есть обосрать друг друга. Частенько бывает одни сделают , приходят другие и говорят : «что за идиоты у вас тут шлейф кинули». или наоборот :» дилетанты, какие то распаек понаделали».

Ну может и странный, но он соответствует ситуации. Не раз сталкивался с ситуацией когда казалось бы несколько людей профи с большим опытом обсирали друг друга на тему кто как делает и единого решения не нашли.
Те же проектировщики с которыми мы работаем ничего плохого в шлейфе не видят.

ЗЫ : сейчас ,кстати производим с ребятами монтаж того самого 400 метрового коттеджа.
Так вот, с заказчиком, пришел на объект один его друг электрик и обосрал всю работу с ног до головы.
— заказчик начал нам высказывать претензии , что тут не так ,там не так, ..какого фига вы шлейфом делаете. да и вообще некомпитентны мол.

— спасло только то ,что после мы вместе с заказчиком поехали смотреть работу того самого электрика. и вместе поржали
сделано то все «как надо» — распайки ,все дела. Да только вот незадача. стяжка залита, провода в подрозетниках, а на розетки в инекоторых местах пущен провод 3*1,5 . — а на свет 3*2,5 — а все потому что как оказалось его монтажники просто перепутали провода по запару.
то как там собран щит даже говорить не буду. выкладываю тупо фотку .
после этого мой заказчик извинился за наезд на меня.

Такие ситуации имеют место в любой области, но я имел в виду, что на данном форуме замечания стараются делать в интеллигентной форме. А к своим суждениям и взглядам лучше добавлять «имхо», т.к. они действительно могут не совпадать с другими мнениями.
Лично я остался при своём мнении, но если клиент не против и предупреждён о возможных последствиях , т.е. ознакомлен с определённым видением вопроса, то можете и шлейфовать.

Ну а по щитку, представленном на фото. можно сказать, что он собран и не причёсан. Картинка маленькая и явных косяков не вижу. ИМХО

Возможно качество фото не позволяет увидеть, но проводка выполнена проводом ПУНП. —

Потаращился слегка. Не шедевр.
Но ввиду слабенького разрешения:
1.УЗО на входе — не факт. Возможно, лишь на розеточную часть, да и не на всю.
2.Совмещенный ноль на вводе? Который проводок по счету и с какой стороны? Если даже и совмещенный, а приходит вниз к РЕ-шине и потом наверх к N, то в чем криминал?
3. 2п конечно лучше, но где обязаловка? Мы же за разумную достаточность.
4. ПУНП. Какой по проекту, тот и проложили.
5. То же в отношении кол-ва и свойств защитных аппаратов. Делай по чертежу.. А его то мы и не видели. Может там ещё пуще.

Вобщем, если б не перепутанные группы, то аккуратненько все разложить, промаркировать и можно сдавать.
Отличие между упоминаемой и данной фотками лишь в «прическе», более коллега создавший экземпляр, ни в чем не виновен.
Былое «кокетство» есть средство морально воспрять после прямого контакта с заказчиком. Имхо. Представляю, сколь натолкали тому пареньку после вашего ответного хода. Прям вендетта.
Отдельно про косички. Не понимаю страсти стягивать хомутами провода в щите. Красота в ущерб тепловому режиму и риск повреждения изоляции при аварии на одной группе. Щит вещь стационарная, сам по себе не растрясется.

Всем добрый день.

Господа специалисты я так понимаю что итог не однозначен?
И большого греха не будет от шлейфа, я имею ввиду при сдаче объекта?
Или же все таки кто то знает бумажку, в которой четко написано как же надо делать? Что бы не было демагогий со стороны приемки.

Всем добрый день.

Господа специалисты я так понимаю что итог не однозначен?
И большого греха не будет от шлейфа, я имею ввиду при сдаче объекта?
Или же все таки кто то знает бумажку, в которой четко написано как же надо делать? Что бы не было демагогий со стороны приемки.

1. Я тоже согласен с выкладками gomed12 в сообщении #5 и далее. Единственное, с чем можно согласиться в приводимой выше ссылке http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=17 , это то, что последовательное включение в цепь защитного проводника многочисленных контактных соединений (собственно шлейфа) повышает вероятность отказа всего защитного проводника (в том числе и за счет возрастания величины его сопротивления). Почему при этом возбраняется применять неразрывный защитный проводник (хотя это и очень трудоемко с моей точки зрения)- понять не могу. Ведь коммутацию защитного проводника к ответвлениям на приборы действующая НТД рекомендует производить в том числе и в той же коробке, где монтируется и сам прибор (розетка), и представить себе тот катаклизм, который вывел бы из строя розетку и пощадил бы ответвление защитного проводника достаточно сложно (опять же на мой взгляд) .
2. Прямых указаний на запрет монтажа групповых линий шлейфом в разделе «Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов» ПУЭ (7-е издание) не обнаруживается (На мой взгляд). Здесь интересно сравнить материалы указанного раздела ПУЭ с его редакцией предыдущего, шестого издания, а именно п. 1.7.94 (в шестом издании). По-моему налицо явное смягчение формулировки в седьмом издании. При этом не следует забывать и о чудном документе под названием ПТЭЭП, где жесткая формулировка обсуждаемого вопроса сохранена в п. 2.7.6, и сей документ также обязателен к исполнению.
3. Считаю, что такая ситуация является логическим продолжением дискуссии по поводу повторного заземления на вводе, завершенной несколько ранее. Это явно не совсем технический способ прижать исполнителя работ на этапе сдачи с известными целями, в чем имелась личная возможность убедиться в свое время.
4. Поэтому получается, что безбоязненно нарушать указания, приведенные в ссылке, которую любезно дал savelij в сообщении #2 можно в случае, если у Вас имеются очень убедительные аргументы для убеждения инспектора и масса свободного времени на выяснение отношений с тем же инспектором. По этому поводу, как ни странно очень грамотно на мой взгляд высказался в свое время Марк Твен: «Слава Богу, что в этой стране у нас есть три преимущества: свобода слова, свобода мысли и мудрость никогда не использовать ни то, ни другое» .

«Криминала в совмещенке никакого, только разделения выполняют на вводе там, где учет.»
Разделение в любом месте «по ходу распространения эл.энергии». Наличие учета не обязательное условие. Возможно в ремонте (реконструкции) часть здания. В остальной конь не валялся, все по-старому.

«Эти щиты по нормальному комплектуются ПЕ и Н-шинами, а тут самодельные площадки.»
Обычное дело. Потеряли, стянули. Крепеж самодельный, но механически надежный. «Красота» закроется пластроном. Не покупать же новый щит.

«Количество проводов под клеммы смотрите, это что-то»
Да, с первым автоматом согласен. Перебор. Но можно попытаться исправиться — напрессовать штыревой наконечник. Разумеется если это не вводной АВ.
Последний АВ в 1-м ряду — два провода в верхней части зажима, два в нижней. К остальным АВ по 1-2 провода. За что я люблю автоматы АВВ, так это за конструкцию зажима. Прекрасно затягиваются любое кол-во проводов разных (в разумных пределах) диаметров.
Если Вы имели ввиду ГОСТ о двух проводках, то он дает только рекомендацию, не более.
Опять же — был ли проект? Или уважаемый заказчик вносил на свое усмотрение коррективы, вспоминал о необходимых группах после установки щита? Тонкая материя.

Соединение розеток шлейфом — почему плохо?

Ты что-то напутал, видимо:)))

— Предъявляются ли какие-нибудь специальные требования к защитному проводу? Должен ли он быть цельным или допускается его наращивание тем или иным образом?

— Его соединяют так же, как и те, по которым течет рабочий ток. Однако в “Правилах устройства электроустановок” есть оговорка, что защитная шина должна быть непрерывной. Многие ошибочно полагают, что это означает запрет на использование скруток и клемм. На самом деле непрерывным считается проводник, если в его цепи нет автоматических или ручных выключателей и его нельзя разъединить без специального инструмента, например отвертки. Поскольку спаянные или зажатые винтом провода невозможно разобрать “голыми” руками (в отличие от контакта вилки с розеткой, например), то они считаются неразъемными. Если все сделано правильно, никто никаких претензий не предъявит.
В одном-единственном случае запрещено делать даже винтовое соединение защитной шины – в розетках. Обычная практика — шлейфовое подключение электроустановочных изделий, когда отрезок провода подводят к розетке и от того же зажима другой его кусок проводят к следующей. Так разрешено поступать с фазным и нулевым проводниками, но никогда – с “земляным”. Хорошие розетки “заставляют” соблюдать правила – зажимы для силовых линий у них “двухместные”, а в защитный можно вставить только один провод. Его второй конец соединяют с шиной в распаечной коробке (допускается и в монтажной). При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим “заземление” других установочных изделий и подключенных к ним приборов.

> Этот вопрос я и задал: почему? Чем «звезда» надежнее и практичнее? Я в первом посте изложил свой ход мыслей, где я ошибаюсь?

Чем больше соединений на проводе, через который течет ток — тем он с большей вероятностью где-то начнет подгорать. Искать неисправность придется долго — надо будет открывать все розетки и рассматривать контакты. А когда используется «звезда» — клеммники для разветвления обычно все в одном месте, открыл и посмотрел.
Дальше, случай в котором над каждой розеткой у потолка установлена коробка подразумевает либо очень хорошую организацию сети (провода все проложены по трубам, замурованным в стены и на коробке просто выполняется поворот кабеля на 90 градусов), либо это самый банальный шлейф — только скрутка расположена в коробке, а вниз опускается отвод.

Мое мнение — в зависимости от мощности, предполагаемой на розетке, надо варьировать способ соединения. Звезда в чистом виде нарациональна, можно на каждый луч подвесить по нескольку розеток, а шлейф один на всю квартиру — это уж слишком крутая экономия, обычно боком выходит. Кстати, шлейф имеет еще одну гадость — достаточно проводу просто подгореть где-то и на всей последующей цепи наблюдается ухудшенная работа всяких электроприборов вплоть до их ускоренного выхода из строя.

С уважением, Сергей

2Stellar
Шлейф — это, конечно, компромис. Но скорее обоснованный. У меня на кухне установлено 11 розеток. И если к каждой подвести по своему лучу. 😎 С другой стороны повесить все в шлейф — это какая жаба должна душить. И кроме того при если надо чинить одну розетку весь шлейф использовать нельзя, а на звезде только один луч. Очень актуально для такой вещи как холодильник.

P.S.Изначально в проекте было предусмотрено и установлено 4 розетки в шлейфе

Вот я и говорю — напутал. )))
В этой фразе все уже сказано, и ключевое словосочетание «Для таких мощностей. «.
Ведь каждый проект он индивидуален, нельзя просто содрать с другого. В том случае, видимо, предполагалось сделать шлейфом розетки под какое-то энергоемкое оборудование и. повесить это дело на один автомат.
НО — розетки обычные всего на 16А, значит и защищаться одни должны автоматом не более 16А. А если пустить шлейф из таких розеток, защитив его автоматом ампер на 32, то есть вероятность сгорания первых розеток.
Поэтому и нельзя. И при этом не важно как там выглядят сами клеммы у тех розеток.

Обычное вымогательство — установка единицы изделия стоит денег, гораздо больших, чем цена кабеля, если бы он от места предполагаемой коробки дошел до розетки и вернулся обратно. Т.е. помимо цены за каждый блок они с тебя дерут еще и цену за ненужную никому коробку(а там цена самой коробки + отверстие под нее + всякие ихнии накрутки). Вобщем лажа.
Если у тебя проект от солидной фирмы, то у тебя там должно быть штук 20 автоматов и с пяток узо.

В звезде — выгорание одного луча никак не отражается на работе остальной схемы.
Ну вот представь — сидишь ты вечером жаришь пирожки.
Бац — розетка задымилась. Твои действия в случае шлейфа?
Бросаешь жарить пирожки и начинаешь заниматься исправлением розетки — а это не всегда быстро. В итоге ты и не пожравши и не отдохнувши, а возможно и непозавтраковши, т.к. выясняется, что что-то действительно отгорело и купить ты это сможешь только во врем яработы магазинов.
Ну а в случае звезды — ты просто проверяешь отсутствие влиания ненагруженной розетки на остальную часть схемы,
бодренько втыкаешь в соседнюю розетку на другом луче и. продожаешь жарить пирожки, оставив ремонт на более подходящее время.
Неубедительно и не наглядно?

Шлейф проще, вернее не проще, а дешевле, но никак не надежней. Тебе б в начало 90-х и компьютерную сеть на коаксиале:)) Там тоже идет шлейфование, в основном, и поиск разрыва шлейфа достаточно гиморное занятие.
Звезда — самая надежная схема. Но и сама дорогая.
Поэтому ее частенько совмещают с шлейфованием. Просто удешевляя проект.

Serg прав про то, что нельзя тупо упираться в одну схему — надо варьировать в зависимости от мощности и назначения потребителей. Объединяя их на один автомат или же наоборот что-то сажая на отдельный.

> только две фазы и ноль приходят?

Точно две фазы?
Надо просверлить дырку и просунуть провод для заземления, который потом и подвести туда, куда требуется.

А ты сам 4 квадрат в кольцо в коробке загибал?

Т.е. ты предлагаешь фазу и ноль пустить одним двухпроводным проводом, как обычно по розеткам, а землю отдельным непрерыным, и от него, в каждую розетку сделать отвод. Так?

Получается, что земля везде «стационарно» соединена, хотя технически кабель мы нарезали на куски от розетки к розетке, т.е. сделали «шлейф».

> Просверлить дырку где? 🙂 Просунуть провод — какой?

Ну раз автоматы стоят у Вас в квартире (т.е. сверлить ничего не надо), то просто берете ноль от самого ввода и ответвляете от него защитный ноль до автоматов, счетчика и УЗО. Вот этот защитный ноль и разводите в качестве третьего провода по всей квартире — там, где земля необходима.

> Я думаю, и уверен, что если думать головой и делать руками

В России это бывает крайне редко, т.е. практически научная фантастика.

> А если дома для себя любимого ?

Ну если не лень — да. У меня в спальне 120 метров провода — только для того, чтобы ни одного шлейфа не осталось.
🙂

> То есть, защитный ноль (PE) и просто ноль (N) — это одно и то же?

Да, НО — чем раньше они разветвляются — тем лучше. В идеальном случае они приходят с подстанции разными проводами. В самом «адаптированном» к российским условиям — разветвление происходит в щитке, до автоматов, счетчика и УЗО.

> А зачем тогда он нужен?

По рабочему нулю течет ток во время работы электроприборов и оборудования. По защитному нулю течет ток в момент экстренной ситуации (большой) и вызывает срабатывание УЗО или защитного автомата в самом плохом случае; еще иногда течет небольшой ток, вызванный емкостными утечками в блоках питания во входных фильтрах.

А откуда у вас тогда приходят телефонный и телевизионные кабели?

Если эти провода уже приходят, то куда они у вас идут сейчас — на кие автоматы и как разведены?
Вполне возможно, что где-то, в недрах вашего дома, вам просто выделили фазу на свет и фазу на розетки, ну и ноль в придачу кинули, что б фазам не так скучно было. А не как у всех нормальный людей — от стояка отвод и уже у клиента идет разделение. Кстати — у вас газ или электрическая плита?

> Я бы даже сказал — горе от ума

Простите, что я стал невольной причиной Вашего горя.
🙂

Кратко о розетках «шлейфом», и «петельках» для подключения точечных светильников.

Почему нельзя подключать розетки и светильники шлейфом?

Во первых, данное решение нарушает требования нормативно технической документации. Разрешается присоединять для токоведущих жил «L » и «N» шлейфом не более трех дополнительных электроприемников, при этом РЕ- проводник должен распаиваться. Иными словами, в розеточном блоке из 4 шт.можно РЕ распаять, а фазу и ноль, подключить шлейфом, если это в одном блоке. А если кабель от блока идет дальше к другому блоку, потом еще дальше, то распаивать надо все три жилы. Да и по здравому смыслу, надо делать все единообразно. Предлагаю рассмотреть следующую ситуацию, которая вполне может иметь место в реальной жизни.

Имеем: 3 розетки подключенные «шлейфом», (рис. №1)

пока монтаж свежий, все работает прекрасно, и защита срабатывает (рис№2)

но в процессе эксплуатации ситуация может измениться. Допустим первой (от щитка) розеткой пользуются часто, выдергивая и вставляя вилку не очень аккуратно каждый день, и в результате таких воздействий контакт РЕ проводника разболтался и ослаб. Или был нарушен по другой причине, например, меняли розетку и забыли затянуть РЕ контакт, при этом у вас все работает, и вы не знаете об этом (Рис. №3).

К средней подключен электроприбор с металлическим корпусом, а подключенный к последней розетке потребитель сломался, и произошло замыкание на землю (рис.№4).

В этот момент кто-то прикасается к корпусу электроприбора, подключенного ко второй розетке, на котором появился опасный потенциал.

Вопрос: «Как сильно ударит током человека, дотронувшийся до корпуса второго прибора?» ответ вполне предсказуем.

Подобные ситуации случаются сплошь и рядом, поэтому требования о неразрывности РЕ проводника, требования к надежности контактов РЕ проводников, придумали совсем не глупые люди. Использовать для коммутации РЕ проводника, (да и фазных и нулевых тоже) контакт самой розетки — неправильно, они не для этого не предназначены.

Кто-то может обосновать подключение шлейфом, тем, что производители делают так, что в контакте розетки есть возможность подключить два проводника. Но сразу хочу вас огорчить, в первую очередь это связано с устройством самого контакта, который представляет собой гайку квадратной формы с винтом по центру, и естественным образом получается, что вы можете подключить провод как с одной стороны от центрального винта, так и с другой.

Еще рассмотрим для примера подключение розетки в ванной, где к РЕ контакту подключается два проводника; (1-й РЕ-проводник в составе кабеля, 2-й РЕ – проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов). Здесь можно увидеть, что обе стороны РЕ контакта уже заняты, и подключить «шлейфом» две розетки в ванной комнате, установленные в одном блоке, физически не получится. Более того, даже делать распайку в глубоком подрозетнике, как это делается в сухих помещениях, в ванной комнате не следует, все распайки для помещений с повышенной опасностью, надо располагать вне этих помещений. Иными словами, распаечные коробки для сан. узлов, будь то распайка для освещения, или для розеток, нужно располагать за пределами сан узлов, и вести к каждой розетке или светильнику отдельный кабель.

Помимо рассмотренных выше примеров существуют еще случаи, когда заняты обе стороны контакта, например кольцевая схема проводки, но сейчас не об этом. Или применение механизмов с самозажимными контактами, коммутация «шлейфом» на таких контактах исключается, по той причине, что данный вид соединения не соответствуют требованиям ГОСТ 10434-82 (действующий).

Теперь перейдем к освещению.

Рассмотрим выводы к точечным светильникам в виде петелек. Я ранее затрагивал эту тему в статье №6, размещенной в моей группе, поэтому здесь постараюсь кратко.

Почему нельзя делать петельки?

1. 1. Данное исполнение является не доделанной работой. Сами по себе петельки, смонтированные на первом этапе работ, нарушением не являются, нарушения будут позже. Для того чтобы соблюсти требования ПУЭ, на промежуточном этапе работ, если потолки зашить еще не успели, около каждой петельки придется ставить распаечную коробку и от нее делать ответвление непосредственно на светильник. Если потолки закрыты, то придется делать ответвление на светильник при помощи зажимов ВАГО, которые будут болтаться за подшивным или натяжным потолком в открытом виде, тем самым нарушая ПУЭ п. 2.1.26.
2. 2. Данное решение категорически не подходит для сан. узлов. Распаечные коробки для помещений с повышенной опасностью, нужно располагать вне этих помещений.
3. 3. Экономически не целесообразно. Зачем делать соединения (распайки) возле каждого светильника, когда можно установить всего одну коробку и запитать от нее несколько светильников?

Рассмотрим пример. На потолке 6 точечных светильников, и сделаны «петельки». На первом этапе монтажа это сделать дешевле и проще, но потом потребуется сделать 5 распаек (соединений) возле первых 5 светильников. То есть получается, что работа разбита на 2 этапа. На первом надо сделать петельки, на втором сделать ответвления на светильники, в нашем примере 5 распаек, что в сумме, с точки зрения заказчика, будет значительно дороже чем, если бы мы сразу установили одну коробку на потолке, и подали от нее питание к каждому светильнику отдельным кабелем.

Подведем итоги.

Самими верными техническими решениями для подключения розеток являются:

а) в сухих помещениях:

-установка глубоких подрозетников и расключение в них распаечных коробок, чтобы для подключения каждой розетки из подрозетника были выведены 3 жилы (L,N, PE)

б) Во влажных помещениях, таких как сан. узел:

— установка распаечной коробки за пределами сан узла, и подвод в каждый подрозетник своего кабеля.

Самими верными техническими решениями для подключения точечных светильников являются:

а) в сухих помещениях:

— установка «разветвительных» распаечных коробок для каждых 4-6 светильников, и подвод к каждому светильнику своего кабеля.

б) Во влажных помещениях, таких как сан. узел:

— установка распаечной коробки за пределами сан узла, и подвод кабеля к каждому светильнику.

Уважаемые коллеги и заказчики, не пренебрегайте требования нормативной документации, все правила, стандарты и нормативы написаны «кровью», сначала появляется статистика погибших, а уже потом вводится какое либо правило или норматив. Если Вы заказчик, не рискуйте здоровьем своих близких, ради сомнительной экономии, руководствуйтесь в первую очередь здравым смыслом, экономить нужно, но не надо доводить экономию до абсурда. Если вы мастер, не рискуйте здоровьем своих заказчиков, выполняйте электромонтаж правильно, и продуманно, чтобы спалось крепче, и коллеги приходя на объект после вас, не вспоминали вас крепким матерным словцом. Надеюсь, в этой статье все нашли ответы на вопросы по данной теме, и сделали выводы.

Если понравилась статья, ставьте «лайк» и делитесь с друзьями и коллегами в соцсетях.
Если Вы потенциальный заказчик и заинтересованы в качественном электромонтаже, звоните 8-915-160-31-85.

С уважением Виталий Шкапин.

Автор:

Виталий Шкапин

Работаю с 2003 года, совмещаю такие должности как; инженер испытательной электролаборатории, проектировщик, электромонтажник. Руковожу электромонтажной бригадой, численность сотрудников в бригаде варьируется по необходимости в зависимости от объема.

Тема: Можно ли шлейфовать PE в розетке?

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Можно ли шлейфовать PE в розетке?

Прошу Вас не флудить, а давать аргументированные ответы в виде ссылок и цитат на нормативные документы.

Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, подключение должно быть отдельным ответвлением.

Надеюсь разберетесь без комментариев:
ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
СП-31-110, п. 8.3. В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.

Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.11.2011 в 22:42 .

Блок розеток разводка

Как правильно сделать разводку в блоке из 3-х и более розеток? В группу из 3-х подразетников приходит провод 3 на 2,5 и уходит на другую группу.

Мастеров онлайн: 138 Заказов в неделю: 1 552 Предложений в сутки: 1 040

От первой розетки три провода к второй, от второй к третьей, а от нее на другую комнату. У каждого контакта розетки есть два отверстия — в одно один провод, в в другое другой. Насчет провода заземления — по ПУЭ требуется неразрывность проводника PE(земля), тоесть в каждом подрозетнике нужно использовать соединение PE между собой и с проводником отходящим на розетку (Например с помощью WAGO на три провода), однако этот пункт ПУЭ можно толковать по разному — соединение шлейфом это скорее соединение через корпуса приборов, а никак не через контакт розетки.

Самые надежные соединения проводов — опрессовка, пайка и сварка. Опрессовать провода внутри подрозетника проблематично. Сварка — еще более проблематично. А вот пайка самое то. Газовая горелка, припой ПОС-61, флюс ЛТИ-120 (или спирто-канифольная смесь). Кислоту использовать нельзя, она разрушает провода. В первом подрозетнике припаиваю провода, отходящие на две другие розетки и провод, идущий шлейфом на следующую группу. Изолирую и подключаю провода. Просто, доступно, удобно, быстро и главное, надежно!

Коллега я с вами где-то согласен , но это может пригодиться скорее при постройке «марсохода». Это хороший способ задолбать себя и сделать работу сложнее,чем она есть. Всё придумано за нас. Простое соединение «цепочкой» при использовании качественных комплектующих и хорошей протяжке даст те-же показатели и сэкономит время. Любой замер «петли» не выявит разницы ! ))) Речь идёт о перфекционизме )))) Сам перестраховщик ,но вы переплюнули !

У вас свое мнение, коллега, и вы имеете на него полное право. У меня мнение свое. И возможно со временем оно изменится. Я постоянно экспериментирую и развиваюсь. Конкретно по теме. Соединение розеток шлейфом я не всегда делаю пайкой. Зависит от механизмов розеток: 1) есть розетки, в которые провод можно заводить петлей, не обрезая его на каждой розетке. 2) есть розетки известных производителей (Legrand, ABB) с плоскопружинными зажимами и возможностью подключения шлейфом. 3) и наконец, все остальные розетки, как правило подешевле, где отпадают варианты 1 и 2, я делаю пайкой. Можете называть это перестраховкой, зато я уверен, что контакт в блоке розеток хороший. И повторюсь, при небольшом навыке делается это легко и быстро.

БЕРИТЕ РОЗЕТКИ НАПРИМЕР ЛЕГРАНД, ТАМ НА НИХ НАПИСАНО КАКОЙ ПРОВОД КУДА, И СОЕДИНЯЕТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я ТОЖЕ ДЕЛЛАЛ САМ И ТАК ВСЕ ПОДКЛЮЧАЛ

Алексей, посмотрите картинку — в файле, я вроде бы понятно нарисовал, а вообще электрикой нужно заниматься специалистам, а не самостоятельно, не имея знаний и опыта, иначе это может закончится не в вашу пользу. Удачи.

Коллега ! Хочу обратить ваше внимание,что ПУЭ не допускает соединение RE проводника подобным образом при соединении «цепочкой» ))) Изучите вопрос внимательней.

» Простое соединение «цепочкой» при использовании качественных комплектующих и хорошей протяжке даст те-же показатели и сэкономит время. Любой замер «петли» не выявит разницы ! » Это Ваши слова, коллега, или я что-то не понял, что имелось в виду? Кстати да, очень хорошо, что Вы знаете что такое ПУЭ, но думаю еще стоит понять разницу между значениями «не допускается» и «запрещается».