Dilmet-pro.ru

Стройка и Ремонт
53 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прозвонить якорь генератора

Как проверить пробита или нет обмотка на генераторе ВАЗ?

Очень часто нам задают элементарные казалось бы вопросы. Например как проверить не пробита ли обмотка на генераторе ВАЗ-2107 и как сложно это проверить. Отвечаем — очень просто. Для чистоты эксперимента нам понадобится снять генератор с автомобиля, и взять в руки мультиметр. Мы проверяем на так называемый «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу. Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.


Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей.


При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Теперь проверим обмотку ротора генератора на пробой, для этого снимаем реле-регулятор с генератора.

Через образовавшееся «окно» в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Затем проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам.

Вот и все. Ничего сложного, но решено добавить в ФАК. Всем спасибо за внимание 🙂

Как проверить генератор мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

  • выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
  • проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
  • проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
  • проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
  • выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

    Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.

  • Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.
  • Проверка обмоток статора

    Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

    Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

    Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

    Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

    • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
    • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

    Выявление неисправностей регулятора напряжения

    Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

    Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

    Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

    Проверка диодного моста и конденсатора

    Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

    Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

    Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

    При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

    Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

    При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

    При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

    Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

    В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

    Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

    Контрольные проверки генератора Г-221

    Контрольные проверки генератора Г-221

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Запрещено проверять исправность генератора его отсоединением (даже кратковременным) от аккумулятора при работающем на автомобиле ВАЗ двигателе. Возникший при этом скачок напряжения выведет из строя выпрямительный блок генератора.

    Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его номинальным характеристикам. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми. Установите генератор на стенд и подключите его, как показано на рисунке.

    Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 14 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 2 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 44 А.

    Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это свидетельствует о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодного моста генератора, чтобы определить место неисправности.

    При подозрении на неисправность диодов выпрямительного блока генератора проверьте силу тока отдачи на прогретом генераторе.

    Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность диодного моста по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора.

    Читать еще:  Проверка снятого генератора

    Для прогрева дайте генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем измерьте силу тока отдачи. На прогретом генераторе сила тока отдачи должна быть не менее 42 А.

    Проверка генератора осциллографом позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Для проверки вращайте ротор генератора с частотой 1500-2000 об/мин, питая обмотку возбуждения от аккумуляторной батареи, но от вывода «30» батарею отключите.

    Форма кривой выпрямленного напряжения генератора:
    I — генератор исправен;
    II — диод пробит;
    III — обрыв в цепи диода.

    При исправных диодах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (I). Если произошел обрыв в обмотке статора, либо обрыв или короткое замыкание диодного моста выпрямителя — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (II и III).

    Исправность обмотки возбуждения и надежность прилегания щеток к контактным кольцам генератора можно проверить на стенде, не разбирая генератор, измерив сопротивление между штекером «67» и «массой» генератора.

    Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть 4,2-4,7 Ом при температуре 20 °C.

    После разборки генератора проверяют сопротивление обмотки возбуждения между двумя контактными кольцами, которое должно быть (4,3±0,2) Ом при температуре 20 °C. При этом необходимо следить за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

    Затем проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

    Статор проверяют отдельно после разборки генератора.

    В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.

    Затем проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в диодах выпрямительного блока генератора. Статор с такой поврежденной обмоткой замените. Наконец, необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

    Исправный диод пропускает ток только в одном направлении. Неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
    Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля ВАЗ, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1,5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Для упрощения крепления деталей выпрямительного блока три диода имеют на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Это диоды «положительные» и запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три диода «отрицательные», имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока или в крышку генератора.

    Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» диодах. Для этого «плюс» батареи подсоедините к выводу «30» генератора, а «минус» — через лампу к корпусу генератора. Если лампа горит, то какие-то из «отрицательных» и «положительных» диодов имеют короткое замыкание. Короткое замыкание только «отрицательных» диодов можно проверить, соединив «плюс» батареи со штекером центрального вывода обмотки статора, а «минус» через лампу с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

    Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание диодов.

    Для проверки короткого замыкания только в «положительных» диодах «плюс» батареи соедините с выводом «30» генератора, а «минус» — через лампу со штекером центрального вывода обмотки статора. Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» диодов. Обрыв в диодах без разборки генератора можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в диодах.

    Схемы проверки диодного моста генератора ВАЗ (а — проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» диодов; б — проверка «отрицательных» диодов; в — проверка «положительных» диодов):
    1 — генератор;
    2 — контрольная лампа;
    3 — аккумуляторная батарея.

    Схема соединений генератора ВАЗ для проверки на стенде:
    1 — вольтметр;
    2 — выключатель;
    3 — амперметр;
    4 — аккумуляторная батарея;
    5 — реостат;
    6 — генератор.

    Проверка деталей генератора

    Проверка ротора

    1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
      При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами.
      • Номинальное сопротивление (в холодном состоянии) — 2,7-3,1 Ом

      Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.

    2. Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом. Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.
    3. Проверьте контактные кольца.
      1. Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть зад и ров или сколов.
      2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец.
        • Номинальный диаметр — 14,2 -14,4 мм
        • Минимально допустимый — 14,0 мм

        Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, то замените ротор.

    Проверка статора

    1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора.
      При помощи омметра измерьте сопротивление между выводами катушек обмотки статора. Если сопротивление стремиться к бесконечности, т. е. цепь разомкнута, то замените статор.
    2. Проверьте, не замыкается ли обмотка статора на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между корпусом статора и выводами катушек обмотки статора. Если сопротивление равно «0», т.е. цепь замкнута, то замените статор.

    Проверка щеток

    Измерьте длину выступающей части щеток.

    • Номинальная длина — 10,5 мм
    • Минимально допустимая — 1,5 мм

    Проверка генератора — проверка мультиметром, диагностика

    Бензиновые и дизельные генераторы сегодня используются в самых разных сферах. От исправности этих устройств нередко зависит состояние всего объекта.

    Как и любые другие устройства, они нуждаются в регулярном техническом осмотре. В некоторых случаях не избежать и необходимости проведения планового ремонта, особенно если аппарат работает в интенсивном режиме.

    С наиболее простыми поломками можно справиться самостоятельно. Однако устранение серьезных неисправностей лучше доверить специалистам, которые обладают необходимыми знаниями и опытом. Любая серьезная поломка бензиновой или дизельной электростанции чаще всего является следствием проблемы, не устраненной ранее.

    Самостоятельный осмотр

    Самостоятельный осмотр оборудования следует всегда выполнять перед началом работы. Первое, что стоит проверить, — это целостность корпуса. Осмотреть корпус на наличие трещин или других типов механических повреждений нужно в первую очередь и в том случае, когда генератор по каким-то причинам работает плохо или не запускается вовсе.

    В случае если корпус полностью исправен, дизельный аппарат можно запускать. Если он плохо работает при отсутствии видимых внешних проблем, причиной может быть проводка: плохое состояние контактов или вообще отсутствие контакта проводников.

    Дизельный генератор работает, но не выдает напряжение? Тогда проблему нужно искать в контактах и щетках. Важно помнить: любую проверку состояния электрической части можно осуществлять только на полностью обесточенном оборудовании!

    Если после проверки контактов и щеток дизельной электростанции ситуация не изменилась, причиной проблемы может быть регулятор напряжения. Вы можете оценить состояние обмотки ротора и статора.

    Причиной плохой работы дизельного или бензинового оборудования может стать такая чисто механическая проблема, как неисправный подшипник в крышке. Проблема может быть в самом подшипнике (заклинило, рассыпался) или же в посадочном месте под него в крышке. Выработка посадочного места может привести к тому, что ротор «просядет» и в процессе вращения активное железо ротора будет задевать или постоянно тереться об активное железо статора, приводя к износу. Крышка и подшипник — это те детали, которые не составит труда заменить самостоятельно.

    Диагностика генератора

    Причин поломки может быть очень много. Только малая часть неисправностей генератора может быть выявлена и устранена без помощи специалистов и специализированного ремонтного оборудования. Именно по этой причине самый лучший вариант, позволяющий избежать серьезных проблем, — это проведение диагностики через определенные промежутки времени или после отработки определенного количества часов.

    Как диагностику, так и ремонт оборудования всегда лучше доверить квалифицированным и опытным специалистам. Мастер сможет осуществить доскональный осмотр быстро, не упустив ни малейшей детали. Причем мощность устройства в этом случае значения не имеет.

    Стоит отметить, что для каждой модели дизельной электростанции производитель сам указывает оптимальную периодичность. Пренебрежение данным советом может привести к поломке.

    В большинстве случаев дизельный генератор, который был установлен специалистами и приобретен у надежного поставщика, выходит из строя по причине ошибок, допущенных в процессе эксплуатации.

    Виды неисправностей

    Самой серьезной проблемой для бензиновой или дизельной электростанции по праву считается перегрев двигателя. Данная проблема во многих случаях связана с тем, что в процессе монтажа устройства были допущены ошибки.

    Если система бесперебойного питания не имеет специального кожуха или контейнера, то крайне важно обеспечить к системе полный доступ, а также проследить за тем, чтобы крепления токопроводящих систем не были жесткими.

    Второй вид серьезной неисправности — это перерасход топлива в процессе работы. Сюда можно отнести плохой запуск в холодное время года и нестабильную работу на малых оборотах. Крайне важный момент в эксплуатации дизельных электростанций — регулярная замена масла и проверка состояния охлаждающей жидкости. Если допустить эксплуатацию с плохим состоянием масла для генератора, то это очень быстро может привести к серьезным неисправностям.

    Периодически стоит осуществлять визуальный осмотр. Для этого не нужно иметь специального образования или какой-либо особенной практики. Достаточно просто проверить устройство на наличие плохо зафиксированных, болтающихся деталей, и многих проблем благодаря этому удастся избежать.

    Если дизельная электростанция эксплуатируется в интенсивном режиме, то не стоит пренебрегать рекомендацией периодически менять свечи. Плохое состояние свечей может быть причиной некачественной работы двигателя бензинового генератора. Отсутствие искры в цилиндре в нужный момент приводит к тому, что топливная смесь просто не воспламеняется. При таких условиях двигатель может не завестись вовсе. Если искры нет, то свечу следует попробовать привести в рабочее состояние, очистив от нагара. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги и спирта.

    Очень серьезной поломкой, которая в большинстве случаев приводит к дорогостоящему ремонту, является перегорание обмотки. Причиной данной неисправности часто является подключение к дизельной электростанции электрооборудования, создаваемая нагрузка которого выше заявленного в паспорте максимума.

    Проверка мультиметром

    Проверка ротора

    Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

    Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом:

    • если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв;
    • если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание;
    • если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

    Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер.

    Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

    Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора.

    При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

    Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

    Соблюдение правил эксплуатации и качественный ремонт генераторов — залог бесперебойной и эффективной работы бензиновых и дизельных аппаратов. Своевременное обращение к специалистам поможет вам не только ликвидировать возникшие неисправности, но и предотвратить выход оборудования из строя в будущем.

    Эксплуатация и обслуживание генератора: диагностика ротора и возбуждение агрегата

    Каждый опытный автолюбитель знает, зачем в автомобиле используется генераторный узел и какие проблемы могут возникнуть при его поломке. Это устройство является основным источником питания всего электрооборудования автомобиля во время его движения. Что необходимо знать о возбуждении узла, и как проверить ротор генератора — читайте ниже.

    Что следует знать о возбуждении генератора?

    В соответствии со схемой обмотки возбуждения ротора генератора получает напряжение от источников постоянного тока. Эти источники зовутся возбудителями. В среднем мощность данного узла составляет около 0.3-1% от общей мощности устройства, а уровень номинального напряжения составляет от 100 до 650 вольт. Чем выше будет мощность устройства, тем больше будет возбуждение генератора.

    Следует отметить, что схемы тока возбуждения, использующиеся сегодня, помимо основного возбудителя включают в себя также множество вспомогательных устройств. Совокупность всех компонентов зовется системой возбуждения.

    Независимое возбуждение

    Использование схем независимых обмоток возбуждения на сегодняшний день получило большое распространение. Ключевым преимуществом таких систем является то, что ток возбуждения синхронного генераторного узла никак не зависит от режима бортовой сети. Соответственно, такой вариант считается одним из самых надежных. В генераторных устройствах, мощность которых составляет до 100 МВт, функцию подачи тока возбуждения выполняет узел постоянного тока, подключенный к валу синхронного механизма.

    Демонтаж ротора из передней крышки

    Сам процесс возбуждения осуществляется благодаря питанию обмотки от якоря механизма. Процедура регулировки производится вручную при помощи шунтового реостата либо специального автоматического регулятора. Что касается недостатков таких систем, то их не так много и все они касаются непосредственно возбудителя. К примеру, сама скорость нарастания в таких устройствах достаточно низкая.

    Системы самовозбуждения

    Генератор с самовозбуждением — это менее надежный вариант, в отличие от описанного выше, так как в данном случае величина тока возбуждения по схеме напрямую зависит от переменного тока. В результате появления коротких замыканий в бортовой сети, которые способствуют снижению напряжения, нарушается оптимальная работа устройства в целом.

    Самовозбуждающийся узел включает в себя несколько основных компонентов:

    • асинхронный мотор, который питается от шин;
    • генераторный узел постоянного тока, который также питает асинхронный двигатель;
    • возбудительное устройство.

    Фотогалерея «Схемы обмоток»

    Способы диагностики ротора генератора

    Перед тем, как проверить роторное устройство, его необходимо снять с генератора, а сам генераторный узел, как вы понимаете, нужно демонтировать с автомобиля и также разобрать. Процесс демонтажа может отличаться в зависимости от модели транспортного средства и его конструктивных особенностей, также для снятия вам может потребоваться специальный съемник.

    В целом данная процедура выглядит так:

    1. В первую очередь отключается аккумулятор автомобиля. Также вам нужно залезть под днище авто и демонтировать защиту силового агрегата.
    2. Затем производится ослабление натяжного ролика приводного ремешка. Этот ролика установлен на шкиве, его необходимо ослабить путем откручивания гайки, которая его фиксирует.
    3. После этого производится выкручивание верхнего крепежного винта самого генераторного устройства, а затем — нижнего.
    4. Если автомобиль оборудован кондиционером, то крепление компрессора на данном этапе необходимо освободить.
    5. Производится демонтаж приводного ремешка с привода, а сам генераторный узел нужно немного сдвинуть вправо, ближе к аккумуляторной батарее.
    6. Выполнив эти действия, выкручивается винт, который фиксирует компрессорное устройство (если в автомобиле есть кондиционер), сам компрессор можно подвесить.
    7. Далее, откручиваются винты, которые фиксируют сам генератор. От механизма отключаются клеммы, а сам узел демонтируется для дальнейшей разборки и ремонта.
    8. Процесс разбора рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ 2114. Для начала следует отжать три защелки, чтобы демонтировать защитную накладку корпуса механизма.
    9. Чтобы после диагностики процесс сборки не вызвал у вас вопросов, необходимо сделать соответствующие метки расположения крышек, а также статорного механизма.
    10. Используя гаечный ключ, нужно открутить болты, которые фиксируют щеточный узел устройства. Если в процессе демонтажа будут обнаружены вышедшие из строя или изношенные элементы, их надо будет заменить. К примеру, те же щетки — если на них явно видны следы износа или процедура проверки показала, что щетки действительно износились, то узел нужно будет снять и заменить на новый. В противном случае в работе генератора будут наблюдаться проблемы.
    11. После выполнения этих действия надо отключить контакты, подключенные к выводу регулятора напряжения.
    12. На следующем этапе откручиваются винты, которые фиксируют диодный мост, этот компонент нужно будет демонтировать. Перед снятием не забудьте отключить выводы обмоток.
    13. Затем открутите еще четыре болта стяжки и демонтируйте крышку там, где расположены контактные кольца. Роторный вал необходимо зафиксировать на месте, для этого можно использовать тиски, а гайку, которая крепит шкив, надо будет выкрутить. Сам шкив с вала ротора также можно снять, таким образом, вы получите доступ к диагностируемому узла (автор видео — канал VGarage).

    Как проверить роторный узел своими руками? Ротор генератора представляет собой составной элемент конструкции, который включает в себя обмотку, вал, а также контактные кольца. Этот компонент является самой важной вращающейся частью механизма и выполняет он функцию источника переменного магнитного поля.

    Если посмотреть на этот элемент со стороны, то он являет собой стержень, выполненный из металла. Посмотрев на его концы, вы также сможете заметить контактные кольца со щетками. Этот компонент расположен в конструкции статорной катушки.

    Перед тем, как проверить устройство, его необходимо демонтировать из посадочного места. Проверка ротора начинается с визуальной диагностики обмотки механизма, а также токосъемного кольца. Непосредственно сама обмотка должна быть целой — на ней должны отсутствовать любые следы потемнения либо подгорания. Также необходимо осуществить осмотр и медного кольца, которое расположено в нижней части обмотки. Если вы заметили, что само кольцо грязное, нужно произвести его очистку, при этом действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить другие компоненты устройства (автор видео — Dmitriy Sherstniev).

    После диагностики медного кольца нужно также внимательно осмотреть изолирующие бороздки между кольцами. Как показывает практика, в ходе диагностики вы можете выявить следы моторной жидкости либо загрязнений на них. Если это так, то воспользуйтесь иголкой или чем-то заостренным, чтобы избавиться от грязи, попавшей внутрь. Когда визуальная диагностика и чистка устройства будут завершены, его работоспособность можно проверить путем более детальной проверки. Обычно причиной выхода из строя девайса является наличие обрыва либо короткого замыкания, поэтому это надо проверить.

    Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр. Если вы умеете проверять статор, то в данном случае принцип проверки будет практически аналогичным. Как сказано выше, на роторном устройстве выводы обмоток представляют собой стальное кольцо, которое разделено с помощью двух изолирующий элементов. Используя тестер, вам нужно будет определить параметр сопротивления между пластинами, для этого необходимо настроить тестер соответствующим образом. Если полученное значение невысокое, это свидетельствует об исправности ротора, а также его целостности.

    Также не лишним будет произвести диагностику устройства на предмет пробоя на его корпус. Такая проблема, как показывает практика, также считается одной из самых распространенных. Для этого один щуп тестера необходимо подключить к центральному стальному стержню, а другой щуп при этом нужно приложить по очереди к каждой отдельной пластине. В ходе данной диагностики прозвон цепи не допускается, поскольку это говорит о неисправности.

    Видео «Инструкция по ремонту ротора своими руками»

    Наглядная инструкция на тему самостоятельного ремонта ротора от специалиста в области электрики приведена на видео ниже (автор ролика — канал Автоэлектрика ВЧ).

    Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними

    Как известно, генераторный узел представляет собой неотъемлемую часть любого современного автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется зарядка АКБ во время езды, а также питание всего электрооборудования. Но как и любой другой механизм, генератор может выйти из строя по разным причинам. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо ремонтировать якорь генератора и как производится его диагностика.

    Описание якоря генератора

    Перед тем, как проверить узел, ознакомьтесь с основной информацией. Состоит якорь из таких элементов:

    • вал;
    • контактные кольца;
    • щеточный узел;
    • коллектор;
    • обмотка возбуждения;
    • сердечник.

    Сердечник устройство включает в себя несколько листов, выполненных из электротехнической стали, их толщина должна составлять 0.5 мм. Сердечник монтируется в вал, но если диаметр якоря очень большой, то в цилиндрическую втулку. Что касается коллектора, то в его состав входят медные пластины, число которых может отличаться в зависимости от конструкции. Коллектор собирается отдельно, после чего он впрессовывается в вал посредством изолирующей втулки.

    Устройство якоря генераторного узла

    Обмотка выполнена в виде нескольких секций, их концы монтируются в специальные выступы на пластинах коллектора. При помощи последнего секции обмотки соединены друг с другом последовательным образом, формируя замкнутую цепь. Обмотки могут быть волновыми либо петлевыми. В первых выводы секций подключаются к коллекторному узлу, а друг с другом они соединяются волнообразно. В петлевых устройствах выводы подключены к коллекторным пластинам, а друг с другом они соединяются непосредственно на коллекторе.

    Принцип действия

    Якорь генераторного узла вращается в результате воздействия подшипниковых щитов, а также самих подшипников, установленных на валу. Сам щит, который находится рядом с коллектором, называется передним. Позади этого щита, на валу, расположена крылатка, предназначенная для охлаждения устройства. Чтобы обеспечить приток воздуха, а также отвести тепло, в щитах имеются специальные отверстия, которые закрываются при помощи защитных кожухов с сетками. В переднем щите также имеются отверстия, но они необходимы для обслуживания составных элементов устройства.

    Якорь устройства подключается к сети посредством щеточного узла. Сами элементы расположены на специальных держателях, который зафиксированы на так называемых пальцах. Эти пальца расположены на траверсе, которая, в свою очередь, зафиксирована на переднем щите или станине, в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать, для этого предусмотрены специальные пружины.

    Количество так называемых пальцев щеток соответствует числу полюсов, при чем у одной их половины полярность должна быть положительной, а у второй — отрицательной. В целом щеточный узел разделяет обмотку на несколько параллельных ветвей, их число также может различаться в зависимости от вида обмотки (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

    Бортовая сеть транспортного средства соединяется с генераторным узлом посредством специальном коробки выводов, где имеется плата с отметками выводов на обмотках. Для обеспечения подъема либо перемещения генераторного узла на верхней части станины имеется соответствующий болт. На ее корпусе установлена табличка, где указан производитель, а также основные технические данные об устройстве. Один из основных недостатков генераторного устройства заключается в достаточно большой сложности, а также слишком слабой прочности щеточного узла, в результате чего устройство нуждается в периодической диагностике и обслуживании.

    Характерные неисправности

    Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

    Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:

    • чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец;
    • также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
    • не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.

    Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:

    • износ коллектора до диаметра 8.6 см;
    • износ шпоночных пазов.

    Самостоятельная диагностика

    Так мы плавно подошли к вопросу проверки. Если вы не знаете, как проверить работоспособность узла в своем авто, то в первую очередь произведите визуальную диагностику состояния устройства. Если проверка показала, что внешних повреждений нет, то нужна более тщательная диагностика. Изначально следует осуществить проверку обмотки на предмет нарушения изоляции, для прозвонки вам потребуется мультиметр или контрольная лампа.

    Перед тем, как проверить, один провод от лампы необходимо подключить к валу якоря, а другим по очереди прикоснуться к пластинам коллектора. При этом учтите, что при проверке наконечники проводов должны быть надежно заизолированы. В том случае, если случится замыкание обмотки якоря на массу, лампочка должна замигать.

    Для проверки межвиткового замыкания вам потребуется специальное индукционное устройство. Сердечник устройства в данном случае выполнен из металла, а питание катушки производится благодаря использованию промышленного переменного напряжения. Якорь устанавливается в призму сердечника, после чего его надо вращать вокруг оси, а к металлу подключить железную пластину. При отсутствии замыканий тока в обмотке не будет (автор видео — канал Ramanych).

    Если же замыкание имеется, то в замкнутых витках будет зафиксирована электродвижущая сила. При этом переменное напряжение будет способствовать образованию еще одного магнитного поля, поэтому если оно есть, то в железных пластинах, подключенных к якорю, появится вибрация. Наличие вибрации может сообщить о том, что в витках есть замыкание, если это так, то единственным вариантом для решения проблемы будет перемотка якоря.

    Способы устранения поломок и дефектов якоря

    Если поверхность вала механизма износилась, то исправить такую проблему позволит процедура накатки. Сам механизм монтируется в токарный станок, а шейки, которые износились, подвергаются обработке. Их диаметр будет увеличиваться благодаря железу, которое выходит из образовавшихся впадин. Когда обработка будет закончена, шлейки необходимо отшлифовать так, чтобы их размеры соответствовали тем, которые должны использоваться.

    При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.

    После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку — изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

    Видео «Как с помощью токарного станка отремонтировать якорь»

    Наглядная инструкция по ремонту якорного элемента с помощью специального оборудования приведена на видео ниже (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector