Dilmet-pro.ru

Стройка и Ремонт
81 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В деревянном доме повело стену

Ремонт стен деревянного дома

Ни для кого не секрет, что дома из дерева имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. Это и экологическая чистота, и естественная вентиляция, и весьма эффектный внешний вид как внутри, так и снаружи. Однако эксплуатация такого жилья требует постоянно обслуживания стеновых конструкций, так как натуральный материал, подаренный самой природой, весьма уязвим к самым различным агрессивным воздействиям. С течением времени он гниет, превращается в труху из-за различных насекомых-паразитов, меняет свои эстетические характеристики. В таких случаях вам потребуется профессиональный ремонт стен.

Как осуществляется ремонт стен деревянного дома?

Наша компания осуществляет целый комплекс работ по ремонту стен деревянного дома, призванных устранить следующие проблемы:

  • деформации, вызванные температурными перепадами или воздействием влаги (пример с расчетом);
  • промерзание деревянных стен;
  • гниение материала в несущих элементах (венцах).

К нам вы можете обратиться, если требуется выполнить какие-либо из перечисленных ниже работ:

  • замена бревен;
  • ремонт или замена венцов дома;
  • устранение щелей между стенами и напольным покрытием;
  • оценка состояния несущих балок пола, а также их восстановление или замена.

Почему необходимо обращаться к профессионалам для ремонта деревянных стен?

Во-первых, чтобы отремонтировать стену из бревен или современного профилированного бруса, необходимо иметь специальные навыки и знания, большой опыт. Во-вторых, практически любые работы требуют применения специального оборудования и инструментов, позволяющих удерживать большой вес конструкций, фиксировать их в заданном положении.

В «Реконструкция Домов.рф» имеются все необходимые приспособления, наши опытные специалисты имеют соответствующую квалификацию, а также десятки успешно реализованных проектов. Кроме того, мы предлагаем разумные цены на любые виды работ, подираем качественные и недорогие материалы для ремонта. Поэтому обращение к нам – это удобно и выгодно!

Как укрепить стену дома из бруса

Если в вашем частном доме повело стену из бруса, используя нашу статью, вы сможете самостоятельно укрепить ее и выправить этот дефект. Имейте в виду, что данный способ мы использовали в доме, которому уже 5 лет. В новых домах идет усадка, и выровнять стену будет сложнее. Чтобы избежать трудностей, при строительстве дома в проемах обязательно должна быть сделана окосячка, так как если стену уже повело, сделать это будет гораздо сложнее.

Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

  • Металлический уголок 60 мм
  • Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

  • Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов)
  • Масло для облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло)
  • Болгарка
  • Дрель

  • Сверло по дереву 5*100 мм
  • Сверло по металлу 10 мм
  • Ключ насадка на дрель 13 мм или любой ключ на 13
  • Рулетка
  • Карандаш или маркер

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.

Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.

Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

Результат — укрепленная и выровненная стена дома из бруса!

Нарушилась геометрия дома

Добрый день! Нужен совет, ситуация следующая: дом старый, стоял очень долго и наклонился, в связи с чем под тяжестью крыши немного увело верхние ряды в сторону наклона дома. Как можно выровнять? Заранее спасибо!

Евгений, Тюмень.

Привет, Евгений из Тюмени!

Самый неубиенный вариант — разборка этих верхних рядов дома с последующим их восстановлением и проверкой всех венцов на вертикальность по строительному уровню. И в случае необходимости либо установка клиньев для соблюдения вертикали, либо замена наиболее геометрически нарушенных бревен (брусьев) на новые.

Естественно, что при этом придется разбирать и кровлю, иначе никак не получится исправить положение.

Наклон стен дома может быть устранен с помощью установки дополнительных вертикальных стоек из бревен или бруса, реже — из металлического сортамента или труб достаточно большого сечения. Размером в высоту стены. Иногда бывает достаточным их установки только с одной стороны дома, но иногда и с двух сторон, если односторонняя установка не помогает. Но этот вариант чаще применяют при сравнительно новых домах, а не для старых и ветхих, в связи с рядом сложностей и особенностей, в частности использованием домкратов, цепных лебедок и т.п.

Бывает, что в старых домах с аналогичными перекосами в верхней их части бывает достаточным установки нескольких сжимов. Которые представляют из себя обрезные доски большого сечения (примерно 50*150 мм) и длиной в пару раз превышающих высоту наиболее отклонившихся рядов (венцов). Их устанавливают по обе стороны проблемной стены напротив друг друга, как с внутренней, так и внешней сторон. Со сверлением сквозных отверстий и использованием шпилек с резьбой. Шпильки вставляют в отверстия, наворачивают на них гайки с обеих сторон и путем затяжки выравнивают венцы.

Читать еще:  Строительство цокольных этажей и подвалов в загородных коттеджах

Такие сжимы ставят примерно через метр — полтора по всей протяженности стены. Помогает. Хотя они несколько и портят дизайн, но для старого дома это вполне применимо, как говорят в таких случаях «не до жиру, быть бы живу», короче, чтобы не происходило дальнейшего наклона верха стены и проседания кровли.

Ясное дело, что это полумера и при ней наклона стен дома не устранишь, но увода верха строения зачастую можно избежать.

Можно использовать и некоторые другие варианты, но все это решается строго по месту с учетом имеющихся особенностей.

Был случай, когда бабушке-«божьему одуванчику» подперли тремя бревнами заваливающуюся стену небольшой избушки. С помощью упоров и домкратов. Было не очень красиво, зато дешево и быстро. На ее век отремонтированной избушки хватило.

Не знаю, насколько сможете использовать рассказанное, но в любом случае — удачи!

Выровнять стену брусового дома

Здравствуйте, подскажите как выровнять стену брусового дома. Проем балконного блока снизу под окном увело во внутрь примерно на 3 см.

Роман Викторович Швецов, Дзержинск.

Привет, Роман Викторович из Дзержинска!

Для выравнивания стен брусовых домов чаще всего используют так называемые «сжимы». Они представляют из себя две доски (или брусья, или металлических уголки). Длина и толщина выбираются по месту, сообразно с теми размерами, которые могут быть использованы. Чем длиннее сжим, тем лучше. Толщина обрезных досок не менее 40 миллиметров, толщина металла около 5 миллиметров.

Их устанавливают по обе стороны от покосившейся стены, сверлят в них и в стене несколько отверстий диаметром 10 — 20 миллиметров. Вставляют в отверстия шпильки или удлиненные болты с использованием шайб и гаек.

А затем элементарно стягивают гаечным ключом до полного выравнивания стены.

После чего или скрепляют брус стен саморезами в таком фиксированном положении (если они способны выдержать вертикальность стен). Либо оставляют сжимы и декоративно их оформляют снаружи (красят в соответствующий цвет: обшивают вагонкой и деревянными уголками и т.п.).

Иногда бывает достаточно использовать сжим только с одной стороны. В нем и в стене также сверлят отверстие, используют тот же крепеж и метод выравнивания. Отверстие располагают напротив бруса, который максимально вылез за вертикаль стены.

То есть идея такова, а уж выравнивание осуществляют сообразно обстоятельствам.

Например, в прошлом году у одного клиента «пошли» стены эркеров двухэтажного сруба из профилированного бруса. Пришлось использовать изнутри помещения по паре швеллеров №10. Повернули их плоской стороной вовнутрь, прочертили по контуру двух выступающих ребер линии, затем циркуляркой пропилили пазы по линиям.

Установили швеллера, просверлили в них отверстия Ф8 миллиметров. Вставили в отверстия анкера-саморезы (иначе глухари) длиной чуть менее ширины профилированного бруса. И завернули крепеж до упора. Швеллера вдавились в стену так, что выступ составил всего около сантиметра.

На тот момент клиент решил просто загрунтовать швеллера. Хотя можно было прикрыть их декоративными досками на всю длину.

Повело деревянный дом

Автор: Дмитрий Белкин

Честно говоря, есть несколько вариантов, когда дом может наклониться не из-за фундамента.

Рассмотрю возможные варианты при условии того, что фундамент не деформировался и в нем нет трещин.

Если фундамент не деформирован, то и первый венец дома, тот венец, что лежит на фундаменте, должен сохранить свое положение. Тогда, если дом отклонился от вертикали, получается, что проблема произошла с венцами, которые выше первого. Не думаю, что простая усадка может дать заметный крен в одну сторону. Заметный крен может дать сильное гниение бревен с одной стороны сруба, но тогда этот сруб годится только на то, чтобы его разобрать, отобрать нормальные бревна и сложить заново.

Если стены пошли волнами, а это бывает при несоблюдении технологии рубки, то дом нужно разобрать и сложить с соблюдением таких правил. Если волны не слишком велики, то можно их выравнивать внутренней отделкой.

Если сруб из квадрата превратился в ромб, то рекомендации точно такие же, как в прошлом абзаце.

Если у сруба «съехали» в одну сторону верхние венцы, то нужно смотреть внимательно, можно ли дом поправить. Думаю, это наиболее вероятный вариант деформации деревянного сруба. В любом случае, если это произошло, то это значит, что дом был построен с нарушением технологии. Например, венцы не были скреплены нагелями, а, напротив, не крепились друг к другу вовсе, или были скреплены обычными гвоздями, что недостаточно. В этом случае дом лучше переложить с соблюдением технологии. В этом случае любые горизонтальные перекрытия и распорки не помогут удержать бревна сруба от смещения. Единственное, чем можно укрепить такой сруб, это достаточно мощные доски, тщательно прибитые по диагонали стен. Чтобы со стороны стены выглядели как конверты. Однако, этот вариант чреват дополнительным расходом материала, отличается малой надежностью и интересен только с теоретической точки зрения. Опять получается, что выгоднее дом переложить.

В любом случае, если крыши еще нет, выгоднее, дешевле и практичнее дом переложить.

Подвал в деревянном доме — нужен ли он?

Напрашивается очевидный вопрос: что лучше строить с подвалом и обойтись без него?

Есть люди, которые используют подвал ни как погреб, а как место для занятий спортом, оборудуют в нем тренажерный зал. Два — три тренажера, беговая дорожка, эллиптический тренажер — все это отлично поместится в подвальное помещение. Темно? Можно запланировать небольшие окна.

Читать еще:  Гипсокартон или натяжные потолки – что лучше

Увлекаетесь бильярдом? Отличное решение это разместить бильярд в подвале. Единственно, надо побеспокоиться о влагоизоляции и сухости этого помещения.

При желании из подвала можно сделать мастерскую и заниматься в ней любимым делом. Кто-то захочет соорудить в подвале своего дома из бруса тренажерный зал. Подвал станет гарантией того, что полы в доме из бруса всегда будут теплыми и сухими.

Но планирую строить дом из бруса с подвалом готовьтесь к тому, что стоимость дома может возрасти в два раза. Если вы готовы вложиться в эту сумму, то тогда подвал будет отличным решением.

Три причины отказаться от подвала

Как уже было сказано выше — стоимость дома может вырасти на столько, что многие согласятся с мнением, что лучше свайный фундамент, чем подвал.

Также придется забыть о подвале, если он будет ниже грунтовых вод. От уровня залегания грунтовых вод зависит высота подвала. А проникновение в подвал воды, которое неизбежно при размещении его ниже рекомендуемой отметки, приведет к разрушению фундамента и дома. Сроки эксплуатации вашего дома неизбежно сократятся. А в центральной России, в Подмосковье, Ярославской, Нижегородской области на приусадебных участках часто встречаются заболоченные места с большим количеством воды.

Влага и плесень.

Вода все равно будет присутствовать в том или ином количестве снаружи вашего подвала. Рано или поздно вы почувствуете запах плесени и будете с ней бороться, потому что если запустить эту проблему — плесень по стенкам подвала пойдет выше в дом. А жить в доме с постоянной плесенью не то что не рекомендуется, а опасно для жизни. Кстати — плесень можно долго не замечать, если в подвале плохое освещение и он заставлен мебелью и вещами. Отсутствие сквозняка также влияет на влажность подвала и распространению грибка.

Категории

  • Фундамент
  • Кровля
  • Внешняя отделка
  • Внутренняя отделка
  • Отопление и водоснабжение
  • Крыльцо и мансарда
  • Ландшафт
  • Лестницы в доме
  • Все о деревянных домах
  • Бани
  • Окна
  • Ворота и заборы
  • Акции
  • Производство
  • Клиентам
  • Статьи
  • Видео
  • Задать вопрос
  • Расчитать проект
  • Материнский капитал

Гарантия на дома
3 года!

СКИДКИ ДО 10% в декабре 2020

Уважаемые посетители! Компания БрусLандия сообщает, что при заказе строительства дома из бруса или бревна, Вы получаете абсолютно БЕСПЛАТНО следующие услуги:

  1. Устройство на участке бытовки для проживания бригады (если нет других вариантов для проживания).
  2. Доставка до участка материалов собственной техникой.
  3. Разгрузка и складирование материала на участке.
  4. Рабочий проект дома.
  5. Перепланировка дома под ваш участок, без изменений количества материалов.
  6. Технический надзор за качеством выполняемых работ. Гарантия 3 года. Гарантийное обслуживание дома.

Информация для заказчиков

Виды профилированного бруса

Профиль А — Это классический вид профиля, имеет широкий паз, компенсационный пропил сверху и снизу (он спасает брус от трещин). Брус плотно прилегает друг к другу, а для того чтобы дом при усадке не вело, венцы скрепляют деревянными нагелями (шкантами). Стыковки бруса в углах дома делаются по принципу ласточкиного хвоста, что обеспечивает отсутствие сквозных щелей в доме.

Профиль Б — Этот тип профиля, который часто называют финским или скандинавским, является самым популярным в строительстве домов из бруса. Он имеет двойной замок (что обеспечивает самое плотное прилегание венцов между собой), специальный пропил сверху и снизу (он спасает от растрескивания бруса). Лучшей теплоизоляции помогает джут (специальный уплотнитель который кладется между венцами). Также венцы дома скрепляются деревянными нагелями (для того чтобы брус не повело при усыхании). Брус в углах дома запиливается ласточкин хвост (для того, чтобы не было сквозных щелей в доме). Дом из бруса такого профиля очень прочный, теплый и обычно служит много лет без ремонта.

Профиль В — Если вы выбираете между профилированным брусом и бревном, этот профиль отличный вариант, так как имеет все преимущества варианта А, плюс с внешней стороны имитирует бревно. Между брусом кладется джут (самый лучший утеплитель, лучше мха и пакли во много раз). А венцы дополнительно скрепляются шкантами (это деревянные палочки для крепления бруса между собой). Такое крепление обеспечивает ровную усадку дома.

Двери и окна в деревянном доме

Делаем обсаду в срубе

Установка дверей и окон в срубе

Через год после сборки сруба подошло время установки дверей и окон

Независимо от выбранного проекта бани существует несколько методов установки, рассмотрим некоторые из них

Рассмотрим последовательность работ при установке обсадного бруска.

Выпиливается цепной пилой проём под дверь или окно таким образом, чтобы захватить половину верхнего и нижнего бревна (рис.1). Разметку делаем исключительно с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точности строительного уровня недостаточно.

В торце стены проёма выбирается паз шириной 50мм. и глубиной 48-50мм. (рис.2 и штриховая линия на рис.1). Этот паз можно выбрать с помощью цепной пилы, циркулярной пилы, но ещё лучше использовать фрезер. Сверху и снизу паз добирается вручную долотом и стамеской. В паз забиваем брусок 50х50мм.

Если сруб свежей рубки, то длина бруска должна быть на 5см. меньше длины паза, если сруб уже севший, то на 2см. (рис.3).

Если сруб ставить под усадку, то можно было бы этим пока и ограничиться. Да, одного бруска для сруба достаточно, но если дом из бруса или из оцилиндровки, то изгибающие и скручивающие силы настолько велики, что прочности бруска может не хватить. Что может получиться хорошо показано в известной статье «Коварная оцилиндровка». В большинстве случаев к бруску сразу подшивается гвоздями или лучше саморезами доска толщиной 30-50мм. Ширина доски равна толщине стены, для круглого бревна и оцилиндровки (рис.4), и несколько более широкая, с учётом будущей обшивки, для бруса, лафите и полулафита. Если проём в последующем не будет обшиваться, то саморезы можно утопить и в отверстие вставить на клей бужи, которые потом обрезать и зашлифовать.

Читать еще:  Утепление шлакоблочного дома

Некоторые строители даже ставят вместо деревянного бруска стальной швеллер.

Далее к нижнему бревну враспор прибивается доска порога, а сверху доска, формирующая дверной проём (рис.5). Вместо бруска с доской для большей прочности можно из бруса толщиной 100мм. выпилить Т-образный профиль (рис.6).

Устанавливаем дверную коробку.

Перед тем, как вырезать дверной проём надо его рассчитать. Высота проёма делается с запасом на усадку, учитывая, что верхнее и нижнее бревно вырезается частично, но не меньше половины. Ширина получившегося проёма под дверную коробку должна быть равна ширине коробки + 2см., а высота равна высоте коробки + 1см. Прокладки между коробкой и проёмом лучше сделать из фанеры — она хорошо расслаивается под нужный размер. После установки дверной коробки зазор запенивается с боков и сверху, снизу коробка ставится на порог (рис.7 и рис.7а).

Для лучшей герметизации дверного проёма снизу, в месте установки коробки можно сделать паз шириной 20-30мм. и глубиной 10мм. так, чтобы под коробку можно было залить пену. Снаружи запененный зазор закрывается обналичкой двери, а изнутри раскладкой. В отверстия под шляпки саморезов на клею забиваем бужи, которые после высыхания клея обрезаем и зашлифовываем.

Такая установка дверной коробки не в свежесобранном срубе не будет влиять на его усадку.

Второй способ – установка обсады из бруса.

Начинаем опять с выпиливания цепной пилой дверного проёма, как и в первом случае. Затем в торце проёма с помощью циркулярной пилы делам шип шириной 50мм. и высотой 35-38мм. (рис.8), сверху и снизу добирается долотом и стамеской.

Берём брус 100х100мм. (100х150, 100х200) и посредине делаем паз шириной 50мм. и глубиной 40мм. Паз выбираем фрезером, если впоследствии проём двери будет обшиваться вагонкой, то с обратной стороны от паза делается 1-2 разгрузочные канавки (рис.9), которые потом закроются вагонкой. Длину бруса, для свежего сруба, надо делать короче высоты проёма с таким расчётом, чтобы в конечном итоге сверху остался зазор не менее 5см., для отстоявшегося сруба достаточно иметь зазор 2см. Внизу проёма делаем пазы глубиной 5мм. для фиксации обсады (рис. 10).

Сверху есть два метода фиксации обсады: первый способ – устанавливаем враспор доску 50х200 и крепим её саморезами. Второй способ – без гвоздей и шурупов. Для верхней части проёма делается доска, как на рисунке (рис.11а). Устанавливаем один из брусов обсады, вставляем доску, ставим второй брус обсады и опускаем верхнюю доску, всё, проём готов без единого гвоздя и в любой его момент можно разобрать (рис.11).

С обсадой дверная коробка, как правило, не ставится, а непосредственно в ней фрезером делаются выборки для дверного полотна (рис.12). В брусовом доме, если предусматривается обшивка стен вагонкой, в обсаду желательно установить дверную коробку. Её можно поставить, как и в предыдущем случае – на пену, но лучше для неё сделать в обсаде выборки. В этом случае дверную коробку крепим с торца, тогда отверстия под саморезы закроются обналичкой (рис.13).

Из рисунка понятно, как рассчитать ширину и высоту проёма в стене, исходя из толщины стены, размеров дверной коробки, толщины обсадного бруса и толщины вагонки.

Устанавливаем окно

Окно устанавливается, как правило, «на пену», которая закрывается обналичкой снаружи и раскладкой изнутри. Если под окно вырезается не больше трёх брёвен, то брусок не устанавливается. Проём окантовывается доской, причём вертикальная доска крепится только к нижнему бревну, чтобы не мешать усадке сруба. К окантовке крепим окно саморезами и запениваем.

Ещё раз напоминая, что разметку проёма, и пазов в нём обязательно делать только с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точность строительного уровня недостаточна.

Что делать, если проём выпилили, брусок не поставили, и за год стену повело.

Предположим, что вам поставили сруб, сделали проёмы под двери, но ничем их не закрепили. Прошло время, брёвна высохли, но при этом их повело (рис. 14). Особо расстраиваться не стоит – всё можно исправить. Для этого возьмём брус 50-100х100-150 и длиной 2м. Закрепим его с вогнутой стороны стены саморезами диаметром 6мм. и длиной 150мм. по два самореза на бревно. В брусе обязательно сделать отверстия под саморезы диаметром 6мм. Отступаем от края разметки проёма приблизительно 100мм. и начинаем притягивать брус сверху и снизу, перемещаясь к центру. Если деформированные брёвна не удалось вытянуть до конца, то дотягиваем шпилькой М12 или М14. Делаем сквозное отверстие через бревно и брус по центру бревна, вставляем шпильку, с двух сторон толстые квадратные шайбы из толстой фанеры и металлические толстые шайбы большого диаметра. Гайками с двух сторон притягиваем бревно к брусу и дотягиваем саморезы. Проём стены получается ровным (рис. 15).

Затем закрепляем проём одним из двух описанных методов и снимаем брус. В отверстие от шпильки забивается деревянный круглый стержень из сосны, который выглядит как сучок. Такие круглые стержни продаются сейчас во всех строительных магазинах и на рынках.

В завершении хочется сказать, что сейчас в интернете довольно просто найти плотника, который сделает дверной проём с обсадой из бруса, но покупайте инструмент и делайте всё сами – долго, но зато потом всю жизнь будите любоваться своей работой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector