Подключение автоматов в распределительном щите

Как соединить автоматические выключатели в щитке?

• Что важно знать?
• Способы соединения
• Гребенка
• Перемычки

Что важно знать?

В зависимости от количества фаз на входе различают:

• однофазную сеть;
• трехфазную сеть.

По способу монтажа:

• посредством шины (гребенки);
• перемычками из многожильного провода;
• перемычками из одножильного провода.

Исходя из начальных данных необходимо выбрать электротехническую арматуру и провести монтаж автоматических выключателей в щитке, выбрав из перечисленных, нужный способ соединения под свою электрическую сеть.

Монтажные работы для однофазной и трехфазной схемы отличаются незначительно. В однофазной сети ко всем автоматическим выключателям на вход подают одну фазу и автоматы используют одинарные. Для трехфазной сети использую тройные автоматы в случае подключения трехфазной нагрузки или можно поставить одинарные на каждую фазу отдельно, в случае однофазной нагрузки.

Способы соединения

Гребенка

Для удобного и качественного соединения автоматических выключателей в щитке можно использовать шину. В зависимости от количества фаз можно подобрать нужную гребенку:

• для однофазной цепи – однополюсную или двухполюсную;
• для трехфазной — трех- или четырехполюсную.

Монтаж очень простой. Под нужное количество автоматических выключателей подбирают гребенку с определенным количеством полюсов. Если гребенка на большее количество контактов – излишки удаляют (можно ножовкой по металлу). Заканчивая монтаж, вставляют шину одновременно во все зажимы автоматов и затягивают винты. Выходы монтируют согласно схеме. Более подробно о том, как соединить автоматические выключатели гребенкой, мы рассказывали в соответствующей статье. На видео ниже наглядно демонстрируется технология соединения:

Перемычки

Этот вид соединения применяют в случае, если автоматов немного и места в щитке достаточно для свободного доступа к контактам. Такой способ может быть применен как для однофазной, так и для трехфазной цепи.

Для выполнения работ в щитке необходимо подготовить перемычки подходящей длины и сечения. Сечение одножильных проводников для соединения защитных автоматов должно быть достаточным для расчетной мощности потребления. О том, как рассчитать сечение провода по току мы рассказывали в соответствующей статье.

Идеальным будет вариант изготовления перемычек безобрывным способом:

Из одного куска проводника, изгибая его с помощью плоскогубцев, сделать перемычку, которая соединит все автоматические выключатели схемы. Провод нужно изогнуть с соблюдением необходимого расстояния. После такой подготовки – снять изоляцию с концов примерно на 1 см, зачистить провод, сняв оксидную пленку с помощью ножа или наждачной бумаги.

Далее нужно вставить концы во входные отверстия автоматов и зажать винты. К выходу подключить все планируемые источники нагрузки, как показано на фото ниже:

Важно помнить, что при этом фазные и нулевые провода не должны быть плотно прижаты друг к другу. Это связано с тем, что при эксплуатации электросети они нагреваются, и может произойти нежелательное соединение фазы и нуля из-за размягченной под действием нагрева изоляции.

Для соединения автоматов в щитке шлейфом также можно использовать многожильный провод нужного сечения. Но в этом случае он должен быть зачищен от изоляции на 1-1,5 см. На конец провода нужно надеть наконечник, который по диаметру соответствует сечению провода, и обжать его с помощью специальных клещей. Разрешается последовательное соединение нескольких автоматов.

При отсутствии надлежащего инструмента и наконечников, допустимо оголенный от изоляции провод пролудить паяльником. Олово или припой попадает между жилами многожильного проводника, образуя довольно прочное соединение тонких жил. И, хотя этот метод считается менее надежным, чем предыдущий, его часто используют в связи с простотой использования.

В случае отсутствия паяльника, монтаж можно провести и с помощью проводников, у которых снята изоляция на концах, зажимая их непосредственно в автомат. Такой тип монтажа наименее надежен и при больших нагрузках грозит нагревом проводников в месте объединения и, соответственно, повышенной пожарной опасностью. Такой вид соединения имеет не очень эстетичный вид и малую надежность.

Соединение автоматов в щитке своими руками с использованием многожильного изолированного проводника нужно выполнять с соблюдением ранее составленной схемы. Автоматические выключатели в этом случае можно использовать не обязательно одного производителя. Их размеры могут отличаться, потому что монтаж гибким проводом позволяет это сделать.

Правильность соединения автоматических выключателей в щитке необходимо очень тщательно проверить. Особенно это актуально для схемы, в которой предусмотрено 3 фазы. Небольшая ошибка может привести к короткому замыканию, а неплотно зажатый контакт привести к перегреву проводника и обугливанию его изоляции. При таких условиях возможно замыкание соседних проводников между собой. Это может причинить большой вред эксплуатируемой электроаппаратуре.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых показывается как правильно сделать перемычку для соединения автоматических выключателей между собой и как, собственно, объединить аппараты в электрощите:

Вот мы и рассмотрели пошагово инструкцию о том, как выполнить соединение автоматов в щитке гребенкой и перемычками. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем прочитать:

Подключение автоматов в распределительном щите

Если Вы решили в своей квартире разделить нагрузку на разные независимые линии и поставить распределительный щит (правильно решили), то тогда вам сюда. Здесь постараюсь подробно рассказать как собрать обычный квартирный распределительный щит. Идем дальше.

Для этого нам понадобятся сам пластмассовый шкаф, автоматические выключатели, шины N и PE. Размеры шкафа выбирайте в зависимости от количества автоматических выключателей. 1 автомат — это 1 модуль. На 6 автоматов подойдет 6-ти модульный шкаф, а лучше берите с разумным запасом. Вдруг в процессе ремонта решите еще одну линию проложить на что-нибудь (например, на кондиционер). Во время покупки распредщита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте, если их нет то берите отдельно.

Как собрать распределительный щит для квартиры с УЗО читайте здесь.

Перед сборкой познакомьтесь с пятью разными вариантами схем распределительных щитов.

Итак, в шкафу у нас есть DIN-рейка, на которую устанавливаем автоматические выключатели. Снизу или сверху устанавливается планка с шинами N и PE. Мне удобно чтобы эта планка была снизу, так как отходящие провода заводятся на автоматы снизу на подвижный контакт. Запомните это! На автоматический выключатель приходим сверху, а уходим снизу. Это прописано в ПУЭ и так делают грамотные электрики. И вы делайте так, чтобы в последствии не запутаться. Первый автоматический выключатель у нас будет общи (входным), а остальные групповые на отходящие линии. Читайте как выбрать автоматический выключатель по номиналу.

Для того чтобы объединить все автоматы на отходящие линии ставим сверху однофазную гребенку. Примеры гребенок показаны на фото ниже. Если у вас в щите осталось место под установку дополнительных автоматов, то отрезайте гребенку с запасом под эти автоматы, чтобы в будущем не изобретать перемычки. Оголенные свободные контакты у гребенки изолируйте изолентой или кембриком от проводов.

Теперь заводим в щиток и подключаем входной кабель. Обычно это ВВГ 3х6. L (фаза) заводится на входной автомат сверху, общий N (ноль) заводится на общую шину N, а PE (заземляющий проводник) подключается к общей шине PE. Обязательно соблюдайте расцветку жил кабеля (N — голубой или синий, PE — желтый или желто-зеленый, L — белый, черный или красный). Далее снизу от входного автоматического выключателя делаем перемычку такого же сечения как и входной кабель на отходящие автоматы и заводим ее сверху. Смотрите на фото ниже. Если все понятно, то идем дальше.

Теперь нам осталось подключить отходящие от щитка кабели на каждую линию. Тут поступаем так: N (ноль) подключаем на шину N под свободный болт, PE (землю) подключаем на шину РЕ под свободный болт, а L (фазу) заводим на нужный автоматический выключатель снизу. Смотрите фото ниже. Отходящий на розетки кабель тут подходит сбоку справа. У вас ситуация может быть своя индивидуальная в зависимости как проложена проводка. В распределительный щит кабели могут заводиться сверху, снизу, сбоку или через заднюю стенку (если провода заделаны в стену). Для этого пластиковом шкафу есть специальная разметка, по которой ножом вырезаются нужные отверстия для пропуска кабеля.

Дальше подключаем второй отходящий кабель по аналогичной схеме. И так делаем со всеми отходящими линиями. Вот и собрали распределительный щит.

Ниже хочу рассказать как можно обойтись без гребенки. Если вы не хотите тратиться на нее, то можно все автоматические выключатели подключить с помощью самодельных перемычек, что и делает большинство электриков. Они должны быть того же сечения, что и подходящий кабель. Они изготавливаются легко.

С помощью таких перемычек последовательно подключаем все автоматические выключатели.

Теперь хочу рассказать как быть если в вашем щитке нет планки с шинами N и PE. Их нужно купить отдельно. Как вариант берите такие, чтобы они крепились на DIN-рейку и в них было нужное количество отверстий. Также выбирайте шины разного цвета: для N — голубую и для РЕ — зеленую или желтую. У меня на фото ниже стоят обе зеленые, так как в этот момент не оказалось под рукой шины другого цвета. Но думаю, что это вас не запутает. В этом варианте также входные N и PE и отходящие на розетки N и PE заводятся на соответствующие шины. Смотрите фото ниже и все поймете. Остались вопросы пишите.

Как собрать распределительный щит с электросчетчиком

Часто бывает, что прибор учета электроэнергии находится в одном щитке с автоматическими выключателями. Читайте подробнее про это в статье: Схема подключения электросчетчика.

В принципе суть сборки щитка тут такая же как описано выше. Ниже выкладываю небольшую фотоинструкцию по сборке распределительного щита с электросчетчиком.

Размещать все необходимо так.

С левого полюса входного автомата «фазную» перемычку подключаем к контакту «1» электросчетчика. Это приходящая «фаза» из сети.

С контакта «2» электросчетчика «фазную» перемычку заводим на групповые автоматические выключатели. Это уходящая «фаза» на нагрузку.

С правого полюса входного автомата «нулевую» перемычку подключаем к контакту «3» электросчетчика. Это приходящий из сети «ноль».

С обратной стороны это выглядит так.

С контакта «4» электросчетчика «нулевую» перемычку подключаем к общей «нулевой» шине N.

Закрываем доступ к контактам прибора учета электроэнергии штатной крышкой, предварительно вырезав в ней отверстия для прохождения установленных перемычек.

С обратной стороны это будет выглядеть следующим образом.

Вот и собрали распределительный щит с электросчетчиком. Можно устанавливать его на место.

Я понимаю, что здесь представлены самые простые схемы щитков. У вас они могут быть намного сложнее по своей организации. Тут нет УЗО и дифавтоматов. Из данной статьи думаю можно понять саму суть сборки щитов и применить ее у себя дома.

Если у вас возникли какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, а если хотите более подробно разобрать именно ваш вариант схемы распределительно щита, то пишите в раздел консультации по электрике.

— Я тут стул для своей тещи мастерю.
— И много еще осталось?
— Да нет. Осталась работа только для электрика.

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.

проще установить проблемную зону при повреждениях

отсутствуют нулевые шины

у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите

легко распределять нагрузку по фазам

большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

экономно

требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)

не наглядная группировка линий

невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам

наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

перекос напряжения

нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля

перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

самый дешевый вариант

щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

практически отсутствует группировка линий

отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам

присутствуют нулевые шины

возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

возможность легко распределять нагрузку по фазам

наглядная группировка линий

удобное подключение питания и отходящих проводников

отсутствие нулевых шинок

габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)

относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Как подключить автомат в щитке?

Организация домашней электрической цепи подразумевает установку на входе распределительного щита. Расскажем подробно о том, как подключить автомат в щитке и приведем пример расчета тока отсечки.

Выбираем распределительный щит

В первую очередь необходимо определиться со следующими вопросами:

• место, где будет размещаться щит. Возможна установка в квартире или в подъезде (тамбуре);
• будет ли устанавливаться в электрощитке счетчик, если вы модернизируете разводку в квартире, то имеет смысл установить на входе щиток без счетчика, подключив его к счетчику, установленному в подъезде;
• тип распределительного щита (внутренний или внешний);
• размер (зависит от количества установленных автоматов).

Определяемся с выбором электрощитка

Схема проводки

Выбирая электрощиток, необходимо знать, какое количество автоматов в нем будет установлено, это определяется, исходя из схемы проводки. Пример реализации показан на картинке. Допустим, нам требуется сделать разводку с заземлением для однокомнатной квартиры, кухня которой оборудована газовой плитой.

В этом случае разводку на элетрощитке оптимально выполнить так, как показано на рисунке.

Разводка щитка для однокомнатной квартиры

Обозначения на схеме:

• L – фазовый провод;
• N – ноль;
• PE – заземление;
• A – Автомат двухполюсного типа, устанавливаемый на вводе, ток отсечки должен соответствовать допустимому значению для кабеля, подающего питание;
• B – счетчик;
• C, D, E, F – УЗО или дифавтоматы;
• G, H, I, J, K, L – однофазные автоматические выключатели;
• M1 – колодка для нулевого провода;
• M2 – колодка для заземляющего кабеля;
• OUT1-6 – выходы к проводке в квартире.

Автоматы подбираются в соответствии с максимально допустимым током для кабеля, рекомендуем воспользоваться таблицей, где указаны значения для кабеля с медными (Cu) и алюминиевыми (Al) проводами.

Поскольку к щитку заходит медный кабель, у которого сечение жил 6мм 2 , мы выбираем автоматический коммутатор с током отсечки 40А, поскольку это ближайший номинал к 42А.

Автомат Siemens C40A

Напомним, что автоматические защитные коммутаторы выпускаются под 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63А.

Далее на схеме у нас выполнено шесть выводов под кабель с сечением жил 2,5мм 2 (именно такой провод используется для подключения выводов OUT1-3 к автоматам в щитке). Один из них (OUT1) служит для розеток в квартире. Кухня подключается отдельно к OUT2. Вывод OUT3 предусмотрен для стиральной машины.

Видео: пошаговая инструкция по установке и подключению УЗО в щитке
https://www.youtube.com/watch?v=5ujK-IpUpno

Такой принцип компоновки связан с мощностью подключаемой нагрузки. Розетки на кухне выведены отдельно из тех соображений, что к ним потребуется подключать холодильник, микроволновую печь, электрочайник и т.д. Естественно, что одновременно они не будут работать, но даже в этом следует требуется сделать запас мощности не менее 3,5кВт.

Используем формулу для вычисления тока нагрузки I=S/U, где указаны:

• I – максимальный ток (А);
• S – планируемая мощность (Вт);
• U – значение напряжения сети электропитания (В).

Расчет в нашем случае будет следующим: I=3500/220=15,9 A, то есть мы будем устанавливать устройства G, H, I с током отсечки 16А (В16A).

Однофазный автомат В16А

Остальные три вывода OUT4-6 служат для подключения освещения в комнате (OUT4), кухне, санузле (OUT5) и прихожей (OUT6), к последнему может быть также подключен звонок. Для освещения используется кабель с меньшим сечением жил (1,5мм 2 ) и автоматические защитные выключатели с током отсечки 6А.

Защитное устройство B6A

Если в ванной комнате планируется установка бойлера, ему потребуется отдельная линия питания. Автомат для этой цели подбирается, исходя из потребляемой устройством мощности, формула была приведена выше.

Подбор УЗО и дифавтоматов

Автоматический выключатель служит для защиты от короткого замыкания, но он не способен обнаружить ток утечки, который может проходить на корпус электрооборудования при нарушении изоляционного покрытия или через человеческое тело. Для этих целей в щитке подключается устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат.

Данные устройства представляют собой коммутационные аппараты, постоянное отслеживающие дифференциальный ток электропроводки, и если он отклоняется от допустимого значения, производится отключение. Принцип работы наглядно проиллюстрирован на картинке.

Как работает УЗО

Основное назначение этих устройств заключается в обеспечении надлежащей защиты в случае, когда человек попадает под напряжение, а также для предотвращения возгорания, которое может быть вызвано утечкой.

Основные характеристики приборов:

• параметры номинального тока (они должны соответствовать автоматическому выключателю или допускается большее значение);
• рабочее напряжение (220В или 380В, соответственно, для однофазных и трехфазных приборов);
• параметр допустимого тока утечки для бытовых устройств считается безопасным 30мА.

В нашей схеме необходимо устанавливать УЗО на 16А с допустимым током утечки 30мА (элементы C –F). На освещение прихожей и кухни эти устройства дифференциальной защиты можно не устанавливать.

УЗО на 16А

Подключение

Для установки колодок и устройств автоматической защиты в электрических щитках предусмотрены специальные Din-рейки шириной 35мм. Как это делается, можно посмотреть на рисунке.

Установка УЗО

Указанные обозначения:

• a – устанавливаемый автомат;
• b – отвертка с плоским жалом;
• c – защелка на автомате, при помощи которой он крепится к Din-рейке;
• d – Din-рейка.

Установка производится следующим образом:

• одним концом паза (там где нет защелки) автомат устанавливается на рейку;
• жалом отвертки оттягивается защелка на пазе устройства защиты, как это делать, проиллюстрировано на картинке;
• устройство прижимается к рейке и вытягивается отвертка, в результате оно надежно фиксируется.

Чтобы правильно подключить розетку к автомату в щитке, следует придерживаться следующего порядка действий:

• с жилы кабеля снимается изоляционный слой (примерно 10мм);
• зачищенный кабель вставляется в зажимной контакт, как это показано фотографии ниже;

Подключение провода

• проверьте, не попала ли изоляция под зажим, после чего он затягивается винтом.

Соединение нескольких устройств защиты, установленных в электрощитке, можно выполнить проволочными перемычками, как это изображено на фото, при этом удобно использовать термонасадку.

Проволочные перемычки

Для соединения нескольких автоматов выпускаются специальные шины (гребенки), которые значительно упрощают монтаж.

Шина «гребенка»

Меры безопасности

Разводку электрощитка нужно выполнять, только отключив его от электросети. Монтаж производится, согласно составленной схеме, отклонение от нее, с большой долей вероятности, вызовет короткое замыкание.

Обязательно необходимо соблюдать полярность проводов, маркировка кабеля существенно упрощает эту задачу:

• провод черного цвета соответствует фазе;
• голубого – нулю;
• желто-зеленого – заземлению.

Без УЗО невозможно обеспечить защиту необходимого уровня, поэтому их устанавливать обязательно.

Придерживаясь перечисленных выше мер безопасности и зная, как подключить автомат в щитке, вы сможете выполнить любую модернизацию электропроводки в доме.

Монтаж распределительного щита

Подробная пошаговая инструкция в которой описана установка и сборка встраиваемого распределительного щита (модель ABB Striebel & John серия UK) в квартире. В процессе монтажа щитка, показаны принципы и методы подключения автоматических выключателей и дифференциальных автоматических выключателей компании ABB.

Предварительно, в квартире выполнена электропроводка и все кабели, разделенные на группы, подведены к месту будущей установки. Так же к нему подведены вводные кабели, идущие от счетчика электроэнергии расположенного на лестничной клетке. В щитке предполагается установить два автомата разного номинала один на группу освещения, второй на группу питания кондиционеров, а так же три дифференциальных автомата на группы розеток соответственно ванной комнаты, жилой и кухни.

Установка щитка в квартире состоит из трех основных этапов:

1. Установка и крепления основания распределительного щита.
2. Разводка и подключение устройств защиты в нем.
3. Окончательная сборка щитка

Так как электро щит у нас встраиваемый, необходимо подготовить нишу под него в стене. Для этого размечаем место будущей установки. Отмечу, что у выбранной нами модели, упаковка, уже содержит трафарет с необходимыми размерами, что очень удобно.

>

Высота установки распределительного щита в квартире выбирается так, чтоб в дальнейшем он был удобен в эксплуатации. В данном случае на уровне плеча, а если в щитке установлен счетчик электроэнергии, лучше сделать его на уровне глаз, для удобства снятия показаний.

По трафарету отмечаем место будущей установки, предварительно выравниваем его согласно уровню. Затем с помощью перфоратора с лопаткой проделываем нишу необходимого размера в стене.

Когда все готово, тщательно очищаем и обезпыливаем получившуюся нишу, а затем, чтоб крепление щита было максимально надежным, грунтуем.

Проводим все необходимые провода внутрь электрического щитка и вмазываем его. Для этого проделываем в нужных местах отверстия в верхней и нижней стенках и прокладываем в них кабели. После чего наносим в нишу клеевую смесь на гипсовой основе и вставляем туда корпус щита, при этом выравнивая его как относительно плоскости стены, так и по уровню. Для надежной фиксации, можно прикрепить его к основанию ниши, в нашем случае саморезами, через специальные места в задней стенке.

Даем затвердеть гипсовой смеси, оставляем щиток в покое, переходим ко второму этапу — занимаемся соединением устройств защиты. Для этого на дин-рейку одеваем в нужной последовательности устройства защиты. В нашем случае, сперва идут автоматы, первый из которых на группу освещения, а за ними устанавливаем дифференциальные автоматы.

Чтоб установить, любое модульное устройство, будь то автомат, УЗО и т.п. на дин-рейку, необходимо его сперва навешать, а затем надавить на нижнюю часть, как показано на изображениях ниже, тогда оно надежно зафиксируется.

Делаем разводку. Схема подключения автоматических выключателей самая простая, в верхнюю клемму заводит фазу, а в нижнюю помещаем фазный провод нужной группы. В дифференциальные автоматы кроме фазы заводится и ноль, через соответствующие клеммы сверху (с маркировкой “N”), а снизу так же помещаются ноль и фаза необходимой группы. Дифференциальный автомат защищает, как и обычный от перегрузок, а так же от утечки тока. По сути это автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в одном корпусе.

Сперва соединяем между собой все вводы фаз у автоматов, для этого воспользуемся специальной шиной. В том месте, где установка шины не возможна, заменим ее простой перемычкой из провода большого сечения, в данном случае 6 мм.кв.

Так же соединяем и вводы нолей между собой у дифференциальных автоматических выключателей, если у вас нет под рукой соединительной шины, можно выполнить соединение перемычками из провода, как показано ниже.

Далее снимаем оболочку с проводов входящих в распределительный щиток.

Берем клеммную колодку, идущую в комплекте, и устанавливаем в щитке. Колодка разделена на две части, левая часть для проводов защитного заземления (PE), а правая для нейтральных, нулевых рабочих проводов.

Подключаем все провода, всех групп, защитного заземления (желтые с зеленой полосой) к колодке, в т.ч. вводной провод (желтый с зеленой полосой).

Устанавливаем собранную нами ранее Din-рейку, с модульными защитными механизмами на ней, в свое посадочное место и затягиваем крепежные болты.

Затем подключаем к левой части клеммной колодки провода рабочего нуля (синий) тех групп, которые подключаются без дифференциального автомата, а так же вводной ноль. А так же соединяем эту часть колодки с соответствующими клеммами дифференциальных автоматов, в которую должен входить рабочий ноль. Так, как мы заранее их соединили между собой перемычками, достаточно подключить к любой одной клемме. Таким же образом подключаем вводной фазный провод (коричневый), к соответствующей клемме автомата.

Соединяем выходы дифференциальных автоматических выключателей с проводами соответствующих розеточных групп, белый, фазный, провод в клемму с маркировкой «2/1», а синий, нейтральный, в клемму с маркировкой «N».

После того, как все подключено, устанавливаем лицевую панель электро щитка и закрываем замки (отмеченные на изображении ниже) с помощью прямой отвертки.

Закрепляем рамку с дверцей, с помощью двух болтов, снизу и сверху, к основанию.

На этом установка и разводка щитка завершена, осталось произвести маркировку всех автоматов, для этого в комплекте поставки электрического щита имеется набор наклеек, на которых можно отметить какие именно группы относятся к каждому модульному устройству.

Перемычки в электрощите. Какой провод использовать

Марки и сечения провода для сборки электрощита. Какими конструктивными особенностями должен обладать проводник.

В электроснабжении любого объекта начиная от хозяйственных, складских помещений, заканчивая высокотехнологичными производствами нельзя обойтись без электрических щитов. Сам по себе щит содержит коммутационную аппаратуру и автоматику, а также средства для распределения и подключения потребителей к питающей сети. Говоря простым языком, щит может являться вводно-распределительным устройством (ВРУ) или щитом автоматики и управления. Для нормального функционирования системы нужно использовать установочные провода соответствующего качества с соблюдением условий их прокладки и монтажа.

Из чего состоит электрощит

В электрощит через отверстия в корпусе подключается вводной кабель, далее происходят подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой. Например, при сборке щита питающий кабель подключается к вводному автоматическому выключателю, а уже к нему подключаются соответствующее оборудование, которое относится к каждой группе потребителей.

Внутри современного домашнего электрощитка расположено большое число различных коммутационных и защитных приборов и оборудования другого типа, среди которых:

• прибор учета (счетчик электроэнергии).
• автоматические выключатели (вводные или отключающие группы и отдельных потребителей);
• УЗО и дифавтоматы;
• таймеры;
• реле напряжения;
• реле контроля фаз;
• другая автоматика.

Корпус электрощита должен быть заземлен, его металлические дверцы и другие токоведущие части тоже. Для ограничения доступа посторонних лиц и предотвращения поражения электрическим током, он должен запираться на ключ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема — ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.

ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2.

ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводни

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

• фаза – серый или черный;
• ноль – синий;
• земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил).

Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Распределительный щит — компоновка при сборке

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В этой статье мы с вами подробно рассмотрим три основные компоновки внутренних элементов при пректировании и сборке распределительных щитов.

При ремонте или замене электропроводки перед началом электромонтажных работ продумывается необходимое количество электрических потребителей, места их установки, все наносится на план квартиры. После этого производится разделение электропроводки на группы, рассчитываются номиналы и другие характеристики электрических аппаратов защиты, их количество, рассчитывается необходимое сечение и марка кабеля.

После того, как подобраны автоматические выключатели, УЗО и другие компоненты распределительного щита, рассчитано количество занимаемых ими модулей, продумывается его компоновка и выбирается необходимый типоразмер распределительного щита. Обо всем этом я уже подробно рассказывал в своих предыдущих публикациях, ссылки на них вы найдете внизу этой статьи.

Когда выбрана необходимая начинка электрического щита (автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения, импульсные реле и др.), т.е. модульные устройства для установки на DIN-рейку встает вопрос — как все эти устройства разместить и скомпоновать внутри щита?

Хочу предложить три основных концепции, три варианта компоновки модульных устройств (начинки) внутри распределительного щита. Применяя какой-либо из них по отдельности или их комбинацию можно собрать щиток любой конфигурации и компоновки.

Итак, первый вариант

Компоновка в ряд

Систему электроснабжения наших квартир и домов я уже рассматривал, напомню вкратце.

Для частных домов вводной автоматический выключатель и счетчик электроэнергии устанавливаются в щите учета, а вся модульная автоматика монтируется внутри дома в квартирном щите.

Для многоквартирных домов вводной автомат и прибор учета электроэнергии устанавливаются в этажном распределительном щите на лестничной площадке, а автоматы, УЗО и др. устройства в нутри квартир в квартирных щитах.

Они пломбируются органами энергосбыта, поэтому дальнейшее изложение будем проводить применительно к квартиным электрическим щитам.

При использовании этого варианта все компоненты внутри распределительного щита устанавливаются на DIN-рейку подряд один за другим в ряд.

Первым, обычно, устанавливается выключатель нагрузки, либо рубильник, либо автоматический выключатель, дублирующий по номиналу вводной автомат. Его назначение — обесточить весь щиток для проведения работ по обслуживанию, ремонту или замене устройств внутри щита или электропроводки.

При проектировании и сборке распределительных щитов помимо соблюдения норм и правил, необходимо продумать компоновку его элементов таким образом, чтобы обеспечить удобство дальнейшей эксплуатации и обслуживания распределительного щита. Т.е. расположение устройств в щитке должно выдерживаться в определенной логической последовательности, чтобы при необходимости отключить какую-либо группу, подойдя к щиту было четко понятно, где какой автомат или УЗО находится и за какую группу он отвечает.

При компоновке в ряд можно вначале устанавливать автоматические выключатели, защищающие отдельных потребителей: стиральную машину, бойлер, кондиционер и т.д. Затем группы розеток, затем освещение.

Можно наоборот вначале группы освещения, затем розеток и одиночных потребителей. Главное логика расположения и простота восприятия. Чтобы подойдя к щитку в полной темноте с фонариком или мобильным, сразу было понятно, где какой автомат и за что он отвечает.

В современных распределительных щитах часто применяются УЗО, в этом случае при компоновке в ряд их логично устанавливать сразу после выключателя нагрузки.

Если УЗО два и более, то они устанавливаются рядом, а затем в ряд автоматические выключатели. Здесь очень важно подписывать каждое устройство в электрическом щите. Красиво смотрятся специально изготовленные наклейки. О том, как их изготовить я расскажу в следующих публикациях. Если хотите не пропустить новые материалы по этой и многим другим темам — подписывайтесь на новостную рассылку внизу этой статьи!

При большом количестве групп и приборов защиты они устанавливаются на две DIN-рейки, как на рисунке вверху. Пустые места закрываются специальными заглушками.

Этот вариант компоновки чаще всего встречается на практике и позволяет выбрать щит минимального типоразмера. Подсчитывается необходимое количество модулей и выбирается распределительный щит на такое же или ближайщее большее количество модулей.

Групповая и древовидная компоновка

Следующие два вида компоновки устройств внутри распределительного щита делают более удобной эксплуатацию и обслуживание щита.

Их я подробно рассмотрел в видео, которое вы можете посмотреть ниже.

Рассмотренные три варианта компоновки распределительного щита применяются как по отдельности, так и в их комбинации. Они позволяют логически организовать устройства внутри щита, понятны для обслуживания, а также эксплуатации неквалифицированным персоналом — владельцами квартир и домов .

Распределительный щит. Внутренняя компоновка устройств при сборке

Также рекомендую прочитать