Трещит автомат под нагрузкой

Что делать, если гудит и трещит автоматический выключатель в электрощите

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Водонагреватель выбивает автомат

Используя для нагрева воды электрический водонагреватель любого типа (накопительный или проточный) необходимо включить УЗО в электросхему подключения прибора. Автоматический выключатель, через который проходит электрический кабель от нагревателя до щитка обеспечит электрозащиту, также предупредит о возможной неисправности прибора, не допустив его дальнейшей порчи.

Почему водонагреватель выбивает пробки:

Главная функция УЗО – защита идущей после него электрической сети и приборов подключенных к ней. Причина срабатывания автомата, после включения бойлера, может быть следующей:

• Превышение допустимой нагрузки. Часто единовременное включение в квартире бойлера и ряда других бытовых приборов (чайник, электроплита, пылесос) приводит к превышению предельной мощности и перегрузки домашней электросети. В этом случае автомат срабатывает, предохраняя проводку и приборы от перегорания. Аристон и другие марки водонагревателей имеют различную потребляемую мощность. Ее значение в первую очередь зависит от объема бака, если оно превысит допустимую мощность УЗО, устройство отключит подачу тока к бойлеру.
• Автомат неисправен. УЗО может срабатывать из-за некачественных деталей или нарушений при сборке. Отключение автомата может вызвать ослабление или пробивание контакта между проводом и выключателем. Такой дефект вызывает нагрев контактирующей пластины и всего УЗО, что приводит в действие тепловой расцепитель. Иногда указанное на корпусе устройства допустимое значение мощности не соответствует реальному.
• Поломка электрического водонагревателя. Часто причиной срабатывания УЗО при включении бойлера, свидетельствует о неисправности прибора. Отключаясь, автомат предотвращает возможность электротравмы человека и дальнейшей порчи бойлера. Наиболее распространенным дефектом является пробой электрического тока на корпус. Причиной неисправности становиться разрушенная изоляция ТЭНа. Если нагреватель не заземлен, то вода, корпус, металлические трубы и краны, подключенные к бойлеру, в таком случае начинают «биться током».

Что можно предпринять в случае, если водонагреватель выбивает пробки:

В зависимости от причины, вызвавшей срабатывание автомата, можно предпринять следующие действия для устранения неполадки:

1. Если автомат отключается при подключенииводонагревателя Оазис, стоит в первую очередь убедиться, что мощность бойлера не превышает максимальную нагрузку, на которую рассчитан установленный УЗО. Перегрузку электросети и срабатывание защитного устройства можно предотвратить, с помощью установки отдельного выключателя. Через него проводится к щитку кабель питания нагревателя. Если проблема состоит в недостаточной нагрузке, стоит установить щитовое реле приоритета.
2. Если увеличения нагрузки не было, но пробки при включении бойлера все равно выбивает, стоит убедиться в правильной работе самого УЗО. Ненадежно затянутые в клеммах провода и ослабленные контакты могут вызвать нагревание выключателя. В случае повышения температуры защитного устройства включается тепловой расцеплитель. Такое устройство необходимо заменить, подтягивание клемм лишь ненадолго отсрочит окончательный выход из строя УЗО.
3. В случае неисправности самого нагревателя и обнаруженном пробое на корпус, необходимо устранить неисправность. Для этого производится опустошение бака и проверка на целостность ТЭНа и изоляции провода питания.

Выявляя и устраняя причину некорректной работы УЗО, необходимо придерживаться правил безопасности при работе с электроприборами. Если вы не смогли обнаружить причину срабатывания автоматического выключателя при запуске электрического нагревателя, стоит обратиться за помощью к мастеру.

Гудение силовых трансформаторов. Нормы и причины его возникновения

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В данной статье я расскажу Вам про требования нормативных документов к характеру гудения силовых трансформаторов и покажу на наглядном примере гудение силового трансформатора ТМ (ТаМ) мощностью 1000 (кВА) и напряжением 10/0,5 (кВ), а затем Вы постараетесь определить, нормальный это шум или нет!

Начну с того, что характер гудения исправного трансформатора, согласно Инструкции по его эксплуатации, должен быть ровным и умеренным без каких-либо резких шумов, тресков, дребезжаний, жужжаний и т.п.

Если при осмотре трансформатора слышен сильный неравномерный шум и потрескивание внутри бака трансформатора, то его необходимо срочно выводить из работы (ПТЭЭП, п.2.1.41).

Причин для возникновения повышенного гудения трансформатора может быть несколько и сейчас я рассмотрю самые распространенные из них.

1. Ослабление болтов крепления крышки трансформатора, расширителя, выхлопной трубы и т.п.

Для устранения гудения необходимо отключить трансформатор от сети и протянуть все ослабленные крепежные болты.

2. Повышенный уровень питающего напряжения

В этом случае необходимо отключить трансформатор от сети и установить переключатель его привода ПБВ в соответствующее положение.

Предположим, что изначально напряжение в сети имело величину 10,0-10,2 (кВ) и переключатель ПБВ стоял в среднем положении (II). Для работы трансформатора от питающего напряжения величиной 10,5 (кВ) и более, переключатель ПБВ необходимо установить в положение (I).

Кстати, рекомендую Вам почитать статью об устройстве и конструкции реечного переключателя обмоток ПБВ. Там я наглядно продемонстрировал как происходит переключение витков обмоток силового трансформатора при переключении ступеней.

Если напряжение в сети превысит 11 (кВ), то необходимо переключать ступени не на нашем трансформаторе 10/0,5 (кВ), а уже на питающем трансформаторе, например, главной понизительной подстанции (ГПП) предприятия или района.

Предлагаю Вам посмотреть видео о том, как происходит переключение ступеней привода РНП на трансформаторе ТРДЦН мощностью 63 (МВА) и напряжением 110/10 (кВ) на одной из главных понизительных подстанций (ГПП).

3. Ослабление прессовки пакета и стыков магнитопровода

При неплотной укладке и стяжке пакета магнитопровода, под действием электромагнитного поля, некоторые пластины могут вибрировать с его частотой, из-за чего и становится слышно неравномерное и сильное гудение. В этой ситуации трансформатор необходимо вывести в ремонт, вынуть его активную часть (если трансформатор масляный) и протянуть все ослабшие прессующие шпильки пакета магнитопровода.

4. Вибрация крайних листов магнитопровода

В этом случае необходимо расклинить крайние листы магнитопровода, например, электрокартоном.

5. Работа силового трансформатора в режиме перегрузки

В этом случае нужно лишь снизить нагрузку трансформатора, например, путем отключения менее ответственных потребителей.

6. Несимметрия нагрузки трансформатора по фазам

Здесь необходимо распределить нагрузку по фазам более равномерно.

7. Электрические разряды между обмоткой (или ее отводов) и корпусом

Между обмоткой и корпусом, или ее отводами и корпусом, могут возникать различного рода электрические разряды (не пробой), которые сопровождаются явным и слышимым потрескиванием.

Кстати, характерные потрескивания могут быть слышны при ослаблении контакта заземления или его обрыве внутри трансформатора, т.к. при обрыве заземления возникают разряды на корпус, что воспринимается, как треск внутри трансформатора.

Посмотрите для примера мой видеоролик про искровой разряд в электроустановке 10 (кВ), возникший на трансформаторе тока.

Для устранения подобных разрядов необходимо вывести трансформатор в ремонт с выемкой активной части, а дальше заниматься поиском места возникновения разряда и его устранением.

Достаточно быстро и без отключения трансформатора от сети можно определить уровень питающего напряжения, работу трансформатора в режиме перегрузки и несимметрию нагрузки.

По амперметру, подключенного к трансформаторам тока данного фидера (присоединения), можно определить нагрузку трансформатора со стороны 10 (кВ). Как видите, ток нагрузки составляет около 26 (А), что почти вдвое меньше номинального тока трансформатора 57,7 (А), а значит это уже исключает причину перегруза трансформатора.

По низкой стороне трансформатора, на вводе сборных шин 500 (В), тоже установлен амперметр, который показывает 400 (А), что также исключает перегруз.

Осталось проверить несимметрию нагрузки. Это можно сделать по низкой стороне, например, с помощью электроизмерительных клещей на вводе сборных шин 500 (В). На момент визита на подстанцию, клещей у меня с собой не было, но практически со 100% уверенностью могу сказать, что несимметрия нагрузки у данного силового трансформатора отсутствует, т.к. все потребители являются трехфазными в виде электродвигателей и подключены на линейное напряжение 500 (В), никаких однофазных и двухфазных потребителей на секции нет.

Напряжение питания нашего трансформатора находится в норме и составляет 10,6 (кВ). Величину питающего напряжения я посмотрел на распределительной подстанции по киловольтметру, который подключен к измерительным трансформаторам напряжения 3хЗНОЛ-06.10 сборной секции шин 10 (кВ), куда подключен и наш фидер (присоединение).

А в завершении статьи, предлагаю Вам послушать, как гудит силовой трансформатор ТМ (ТаМ) мощностью 1000 (кВА) и напряжением 10/0,5 (кВ), и определить, нормальный у него характер гудения или нет. Пишите свое мнение в комментариях к данной статье.

Почему гудит нагруженный трансформатор и как устранить это явление

Природа характерного звука, издаваемого трансформатором при работе, объясняется в школьном курсе физики (явление именуется магнитострикцией). Но влияние этого физического процесса на устройства, работающие в бытовых приборах ничтожно мало, поэтому причины гудения в большинстве случаев указывают на нештатную работу. Попробуем разобраться, почему гудит трансформатор в люстре, блоке питания или в усилителе, и как устранить это явление. Начнем с азов.

Природа магнитострикции

Для объяснения этого явления кратко напомним о принципе работы электромагнитных приборов, преобразовывающих переменное напряжение, то есть трансформаторов. Его упрощенное изображение показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Устройство трансформатора

Представленное на рисунке устройство состоит из первичной обмотки «А», вторичной -«В» и проходящего через них сердечника — «С», выполненного из тонких наборных железных пластин или другого материала с ферримагнитными свойствами.

Прохождение переменного напряжения через обмотку «А», приводит к образованию переменного магнитного поля «D» в сердечнике, способствующего появлению электрического тока в катушке «В». При этом частота тока остается неизменной, а величина напряжения зависит от соотношения количества витков между катушками.

Теперь напомним, что представляет собой магнитострикция. Это физический эффект приводящий к изменению линейных размеров и объема тела, через которое проходит магнитный поток. Наибольшим изменениям подвергаются сильномагнитные материалы, именно из них, в большинстве случаев, изготавливают сердечники трансформаторов. На рисунке 2 показана периодичность растяжения-сжатия сердечника на протяжении одного цикла изменения магнитного потока.

Рисунок 2. Изменение линейных размеров сердечника на протяжении одного цикла

Под воздействием линейных колебаний в прилегающем воздухе создаются звуковые волны соответствующей частоты. То есть, если в течение одного цикла сердечник растягивается-сжимается дважды, то при стандартной частоте сети переменного тока 50 Гц будут формироваться звуковые волны частотой 100 Гц. Это и есть характерный гул, который производит трансформатор при работе.

Учитывая вышесказанное можно объяснить, почему импульсный трансформатор неслышно при работе. Частота производимых звуковых колебаний этого устройства находится за границей восприятия человеческого уха.

Уровень шума напрямую зависит от следующих факторов:

• габаритные размеры устройства;
• величина нагрузки;
• структура и физические характеристики материала сердечника.

Учитывая перечисленные факторы, можно констатировать, что для устройств, работающих в бытовых приборах, повышенный уровень шума, скорее, исключение, чем правило. Это указывает на нештатную работу трансформатора, следовательно, необходимо найти и устранить неисправность.

Сильно шумит силовой трансформатор, возможные причины

Если устройство свистит или гудит, хотя ранее работало нормально, то это может свидетельствовать о разошедшихся пластинах сердечника. В данном случае потребуется идеальный подгон железа, чтобы исключить зазоры, помимо этого обеспечить хорошую стяжку. Если трансформатор броневого типа, то сделать это можно при помощи обычного водопроводного хомута, затянув его по периметру сердечника, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Стягивание сердечника при помощи червячного хомута

Когда устройство не только шумит, а и значительно нагревается, то такие признаки характерны при большой нагрузке по току. Причина может крыться как в самом трансформаторе (межвитковое замыкание), так и в проблемах цепи, питающегося от него устройства (например, утечка в электролитических конденсаторах).

Необходимо сразу предупредить, что произвести диагностику на предмет межвиткового замыкания, используя только мультиметр, довольно затруднительно. Но, при поверхностном осмотре обнаружить дефект, вполне возможно. КЗ между витками вызывает местный нагрев. Следствием этого может быть почернение, подтеки, подпалины, вздутие заливки, характерный запах сгоревшей изоляции и т.д.

Характерные следы межвиткового замыкания

Если визуальный осмотр не дал результатов, а в наличии из измерительных приборов только мультиметр, то проверить работоспособность устройства можно двумя способами:

1. Измерить сопротивление первичной и вторичной обмотки, переведя прибор в режим мегомметра. После чего сравнить полученные значения с указанными в справочнике (если определен тип устройства). Расхождение в показателях более 50% свидетельствуют о межвитковом замыкании.

В тех случаях, когда установить штатное сопротивление обмотки не представляется возможным, вычислить его можно по сечению, типу провода и количеству витков. Как правило, эти параметры указаны на трансформаторе.

Также можно провести диагностику, имея в наличии аналогичное, заведомо рабочее устройство. В этом случае достаточно измерить сопротивление обмоток и сравнить их, расхождение не должно превышать 20%.

1. Понижающий трансформатор иногда тестируют, включением в сеть, после чего проверяют напряжение на кабеле (подключенным к вторичной обмотке). Если после включения слышится треск или появляется дым, устройство необходимо сразу обесточить, такие признаки характерны при неисправности первичной обмотки.

Проводя измерения, следует проявлять осторожность, чтобы избежать контакта с токоведущими частями. Показания прибора должны соответствовать ожидаемым. Если напряжение на вторичной обмотке меньше необходимого на 20%, то это свидетельствует о межвитковом замыкании.

Появление гула после перемотки

Если трансформатор перематывается в домашних условиях, то есть большая вероятность того, что при работе он будет издавать характерный шум. Это может быть связано со следующими причинами:

• неправильно собран или не подогнан магнитопровод. Наиболее часто такая проблема возникает после разборки-сборки Ш-образного сердечника. Как правильно собрать такой магнитопровод чтобы устранить проблему, расскажем чуть ниже;
• не закреплена катушка на сердечнике или неплотно намотаны обмотки. Исправить ситуацию можно плотно зафиксировав катушку, перемотав обмотку или пропитав ее парафином (парафиновая ванна). Последний вариант хорошо помогает в том случае, когда гудит тороидальный трансформатор;
• неверно произведен расчет обмоток. Как правило, в этом случае нагруженный трансформатор не только гудит, но и ощутимо нагревается. Для исправления проблемы потребуется проверка расчетов и перемотка с учетом исправленных ошибок.

Как правильно собрать Ш-образный сердечник, чтобы минимизировать шум трансформатора

Магнитопровод такого устройства состоит из двух типов пластин, они показаны на рисунке 5. Это Ш-образная пластина «А» и торцевая – «В».

Рисунок 5. Пластины Ш-образного сердечника

Чтобы снизить потери на вихревые токи каждая из пластин изолируется с одной стороны. Для этой цели их покрывают лаком или производят отжиг до появления окисла. Для уменьшения магнитного зазора и, как следствие, потери на магнитный поток рассеяния, после перемотки пластины следует устанавливать поочередно с каждой стороны. Как это делать продемонстрировано на рисунке 6.

Рисунок 6. Поочередная установка пластин

Собрав примерно половину сердечника, следует установить две Ш-пластины с одной стороны (без торцевых пластин) не задвигая их до конца. Далее продолжаем сборку, пока магнитопровод не будет набран на 2/3. В оставшейся части устанавливаем только Ш-пластины. В итоге останется около двух десятков торцевых вставок и несколько Ш-образных, которые уже не пролазят в каркас.

Оставшиеся вставки устанавливаем между двух выдвинутых на середине (см. рисунок 7) и осторожно забиваем их деревянной киянкой, стараясь не погнуть.

Рисунок 7. Установка в магнитопровод оставшихся пластин

На завершающем этапе сборки вставляем торцевые пластины.

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

1. Выбивает.
2. Не выключается.
3. Не взводится.

Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

• При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
• Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
• Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

• Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
• Не выключайте автомат под нагрузкой.

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Электрофорум для электриков и домашних мастеров

Меню навигации

• Форум
• Участники
• Правила
• Поиск
• Регистрация
• Войти

Пользовательские ссылки

• Активные темы

Объявление

Информация о пользователе

Шумит автоматический выключатель

Сообщений 1 страница 10 из 44

Поделиться1Пт, 14 Мар 2008 15:10

• Автор: alladin
• подключение
• Зарегистрирован : Пт, 14 Мар 2008
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  31 минуту
• Последний визит:
  Пт, 14 Мар 2008 18:30

Доброго времени суток!

Заменил электропроводку в квартире, поставил авт. выключатели. Один на ветке к электроплите ИЭК 32А и два турецких UNILITE по 16А на ветки с освещением и розетками.

Заметил что при включении духовки начинает жужжать автомат 32А, при этом на плите лампочка — индикатор работы мерцает, как будто плохой контакт с сетью. Проверил всю линию начиная от контактов плиты, заканчивая входом в квартиру, на всякий случай почистил места соединений — результат тот же.

Ради интереса вместо ИЭК напругу переключил на один из UNILITE — практически не жужжит, попробовал второй на 16А — работает практически бесшумно

Сейчас временно система работает на 2х 16А автоматах — один на плиту и один на свет с розетками. ИЭК разобрал — судя по фоткам с форума — не подделка, брал в крупной федеральной сети.

Мне кажется, все же не нормально что он жужжал, да и мерцающая лампочка на плите спокойствия не прибавляет

Почитал форум, понял что купил китайское чудо Кстати те два UNILITE остались с прошлых запасов, брал их года четыре назад — в другой квартире 2шт работают отлично, срабатывают при перегрузах.

Сейчас же что посоветуете делать, может все-таки дело не в автомате?

почему трещит автомат АП

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только

Насколько я их видел для АП это нормально, при токах близких к номиналу уставки. Мощная нагрузка — ТЭН в частности реально никогда не укладывается в cos(f)=1 (внутри однозначно спираль из нихрома и т.п.), документов не подскажу т.к. даже производители — например ЭВАН ставят арматуру впритык, что приводит к печальным последствиям — сам видел, выгоревшие пускатели рекомендованные ЭВАН по номиналу. Сколько реально? Грубо 0,95 — 0,9 но точно не скажу, врать не буду , не стану спорить с производителем . Кроме всего прочего 15 кВт достаточно инерционная вещь, а расчет на установившийся режим и точное соответствие ГОСТ качества электроэнергии .

Одндзначно или бренд, или проверенный поставщик бюджетного.

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Может. Когда грозовые разряды утекают на земслю, там такой «треск» стоит, что уши закладывает! Тут мощность на несколько порядков меньше (2А против 50кА), поэтому и звук тише.

PS А может заменить эту АПшку и не мучиться? Потому как этот шум индивидуальная особенность данного автомата (партии, производителя).

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Это уже не утечка — это угроза жизни . Если утечка с корпуса эл. установки .
Замеряли чем и на какую землю? И вообще поясните о какой утечке идет речь, куда и что утекает. контур внутри по стене, ГЗШ, случайная железяка в земле, трубы отопления. и т.п., т.к может быть что течет не с вашей эл. установки, а на правильно включенную в ОСУП вашу.

Может имеется ввиду совмещенный PEN проводник. (ассиметрия по фазам, нормальное явление вследствии не идеальной балансировке фаз пример 380-390-375 при соединении ТЭНОВ в звезду и дадут подобный эффект на N, причем средняя точка звезды реально сидит на N или PEN для древних электроустановок и в этом случае такое явление вряд ли стоит называть утечкой).

Замеряли цифровым мультиметром, клещами, стрелочником в разрыв? На каком пределе эти 2а замерялись?

Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:

ДАЛЕЕ ЦИТАТА —
I н — номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн — ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн — технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн — ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн — интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ.
5-10Iн — технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает — нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн — порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.

— конец цитаты.

Точнее смотрите технические характеристики автоматов для кривых B,С(самая распространенная),D,E.

На всякий случай — рискую вас обидеть
Уточните номинал АП50 (реально бывают от 1,6 А) АП50 это ряд автоматов с разными уставками.

В моей практике АП-ки сильно трещали когда ток через него был около или незначительно превышал номинальный, см. выше.
А вот еле слышный зуд — это вообще нормальное явление для данной марки.
========
Автоматические выключатели серии АП 50
Выключатели двухполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ-63
Выключатели трехполюсные
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-1.6
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-2.5
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-4
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-6,3
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-10
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-16
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-25
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-40
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-50
Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-63

Автоматический выключатель массового применения. Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях.Характерной особенностью является наличие на корпусе кнопок «ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО»и повышенная степень защиты контактов.

Технические характеристики Степень защиты IP20
Крепление Винт
Стандартная упаковка 1 шт
Сечение присоединяемого провода 2.5-6 кв мм
Число полюсов 2 или 3
Номинальный ток 63 А
Уставка электромагнитного расцепителя:стандарт
по заказу 10Iн
3,5н
Номинальное напряжение,В:
переменный ток
постоянный ток
500
220
Предельная коммутационная способность,kA 0,5-4,0
Допустимое отклонение от рабочего положения, градусов не более 5
Гарантийный срок эксплуатации, лет 2
Габаритные размеры (LxBxH) мм
двухполюсный
трехполюсный
81х138х108
103х138х108

Рабочее положение выключателя в пространстве — вертикальное, знаком «выкл.» вверх.

Предельная и одноразовая предельная коммутационная способность Номинальный ток максимальных расцепителей тока, А Предельная коммутационная способность, кА Одноразовая предельная коммутационная способность, кА
При переменном токе частоты 50 Гц и напряжении, В (действующее значение)
380 500 660 380 500 660
1,6 0,3 0,3 0,24 1 1 0,3
2,5 0,4 0,4 0,3 1 1 0,4
4 0,6 0,6 0,4 1,55 1,5 0,5
6,3 0,8 0,8 0,5 2 2,5 0,6
10 2 1,5 0,6 3 3 0,9
16 3 3,5 0,8 4 3 1,2
25 3 3,5 1 6 4 1,2
40; 50 5 3,5 1 6 4 1,2
63 6 3,5 1 7 4 1,2
========
Добавлено

См. ГОСТ 12.4.155-85
УДК 621.316.925:006.354

Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для автоматического отключения электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения (в дальнейшем устройства защитного отключения — УЗО), и устанавливает классификацию УЗО и общие технические требования к ним.

100 mA считается однозначно смертельными все что ниже — как повезет (много факторов — время путь и т.д.)

Трещит дифавтомат

Разместил kep115 ,
1 июля, 2019 в Электрика, слаботочка

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Наши рекомендации

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Приспособа для нарезания плитки

  Давненько я сюда ничего не добавлял.

  Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

  Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

  Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

  А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

  В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

  • 

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Укладка ламината. Как ложить ламинат?

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

  Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

  Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

  Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Шпаклевание гипсокартона

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Оконные откосы из гипсокартона

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Ремонт старой трещиноватой стяжки

  • 

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

  Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

  Начало этой истории было абсолютно обычным.

  В свежекупленном жилом доме не грел один радиатор отопления. Вызванный до этого сантехник «усовершенствовал» данный радиатор удалив регулировочный клапан и вместо него тупо поставив заглушку Помните, как Челентано ремонтировал автомобиль в «Укрощении строптивого» , с той поры у него появилось много последователей

  0 0 голоса

  Рейтинг статьи