Автоматическое включение света в туалете

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

Алгоритм настройки:

Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

После чего мы увидим все настройки принтера.
Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.

Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
M666 Y0.75
M500
G28

Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.

2 Этап. Исправляем линзу

После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

Калибровка:

Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
Команды:
G666 R67,7
M500
G28
Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется

3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
1 Способ:
Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
G666 H 235.2
M500
G28

2 Способ:
Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

Управление освещением в ванной комнате и туалете

Обустраивать освещение ванной комнаты нужно особенно ответственно. Оно должно быть не только красивым и функциональным, но и безопасным. Чтобы людям в ванной ничего не угрожало, стоит грамотно подобрать светильники и датчики движения, а также обратить внимание на их степень защиты.

О том, каким параметрам должны соответствовать светильники и датчики движения, где их правильно разместить и как происходит управление освещением ванной комнаты, расскажем
в этой статье.

Какие светильники подойдут для освещения ванной?

Дизайн ванной комнаты может быть не менее продуманным и изысканным, чем дизайн спальни или гостиной. Поэтому освещение для нее нужно подбирать так же тщательно, как и для других помещений.

Для освещения в ванной подойдут и открытые, и встроенные светильники. Располагаться они могут на потолке, стене или на полу. Главное, чтобы света было достаточно, а все установленные светильники – безопасными.

Степень защиты светильника подбирают в зависимости от места расположения его в комнате.
В первой «зоне влажности» – пространство внутри душевой кабины или чаше ванной – степень защиты светильника (IP) должна быть не ниже 67.

Число в данном случае будет расшифровываться как полная защита от проникновения пыли (это обозначается цифрой 6) и защита от проникновения воды при погружении на глубину до одного метра (это цифра 7).

Вторая зона – это пространство над ванной. При выборе светильников стоит учитывать высоту расположения. Если она превышает два метра, то подойдут приборы с IP 45 с защитой от проникновения твердых частиц размером не менее 1 мм (тонкие инструменты, провод) и от струй воды со всех направлений.

В этой зоне не рекомендуется устанавливать высоковольтные приборы. Оптимальное решение – светодиоды или лампы на 12-24 В.

Третья зона влажности располагается на 60 см влево и вправо от края второй зоны. Она считается более сухой и предполагается, что струи сюда не долетают, хотя попадают незначительные брызги. Для нее подойдут светильники с индексом защиты IP 24 – защита от проникновения твердых частиц размером не менее 12 мм и брызгов.

Самая сухая зона – четвертая. Она простирается на три метра от границы третьей зоны. В ее пределах электроприборам грозит лишь попадание пара, а потому в индексе защиты главную роль играет вторая цифра: она должна быть не ниже единицы. Значение первой цифры может быть любым.

Где разместить светильники в ванной комнате?

Освещение в ванной комнате разделено на несколько функциональных зон: общую, рабочую, декоративную и направленную. В отличие от освещения в спальне в ванной оно не связано
с геометрическими параметрами комнаты.

Например, нет одного центрального светильника. Стандартно в ванной есть несколько встроенных или открытых потолочных устройств – они создают общее освещение в комнате.

При работе с отдельными зонами включается рабочий свет, например, в районе душа или раковины. Направленный свет подчеркивает отдельные элементы комнаты, декоративный – дополняет интерьер помещения.

Большое внимание в ванной уделяется уровню освещенности, его равномерности, отсутствию бликов и т.п.. Так, не рекомендуется направлять светильники перпендикулярно к отражающим поверхностям: лучше расположить их под углом.

Устанавливать светильники прямо над зеркалом тоже не стоит – это исказит ваше отражение. Лучше разместить устройства по бокам или сбалансировать верхний свет боковым.

Как работают датчики движения в ванной?

Как мы уже говорили выше, в ванной комнате освещение разделено на несколько функциональных зон: душа или ванной, умывания и стирки. Управлять освещением можно в каждой из них.

Например, когда вы будете принимать душ, датчик, реагирующий на движение и шум, не будет выключать свет в этой зоне. После включится освещение в зоне переодевания, когда вы покинете комнату, свет автоматически погаснет.

Если вы решите заняться стиркой, то рабочий свет также включиться только в этой зоне. Остальные участки можно украсить декоративным светодиодным освещением. Это не потребует больших затрат и создаст уютную атмосферу в ванной.

Любительницы SPA-процедур, хранящие в ванных шкафчиках большое количество косметических средств, могут установить небольшие датчики в в места хранения. Освещение внутри шкафов
и тумбочек позволит легко найти необходимые баночки и не потерять их в темных закоулках мебели.

Датчики при этом не будут работать постоянно. Как и потолочные модели, они среагируют на движение и включат свет, когда вы откроете дверцу. Управление общим освещением ванной комнаты при этом должно быть и автоматическим, и ручным.

Управление освещением ванной комнаты. Подбираем датчики

К датчикам движения и присутствия в ванной комнате предъявляются примерно те же требования, что и к светильникам. Их степень защиты также должна быть не ниже IP65, то есть необходимо устройство надежно защищенное от воды и пыли.

Для автоматизации освещения в доме рекомендуется использовать мини-датчики. Они не уступают по характеристикам стандартным моделям, но лучше вписываются в интерьер комнат.

Для ванной комнаты подойдет потолочный мини-датчик присутствия PD9-M-1C-SDB-IP65-GH. Степень защиты самого датчика – IP 65, индекс защиты силовой части – IP 20.

Размер модели очень небольшой – 36х52 мм. Миниатюрные пропорции и специальная линза
с пружинными зажимами позволяют легко и быстро разместить устройство непосредственно
в светильники или подвесные потолки. Датчик подходит для размещения в первой «зоне влажности».

Еще одна модель для первой зоны – PICO-M-1C. Мини-датчик присутствия обладает индексом защиты IP65 и подходит для установки во влажных помещениях. Также как и предыдущая модель PICO-M-1C можно устанавливать и в светильники, и в подвесные потолки.

При организации управления освещением ванной комнаты стоит обратить внимание и на комбинированные датчики. Они реагируют не только на инфракрасное излучение, но и, например, шум.

Такие устройства улавливают звуки, издаваемые человеком, и руководствуясь этими сигналами, оставляют свет в комнате включенным. При этом шумовой сенсор включается только тогда, когда сработал основной PIR-сенсор.

По техническим характеристикам в данном случае подойдет модель PD3N-1C-SM-Micro. Установить комбинированный датчик движения/шума в ванной комнате можно в исполнении IP44. Он подойдет для второй «зоны влажности».

Моя реализация автоматического включения света в туалете (и без Arduino)

Всем привет!
На Хабре появляются и появляются статьи о реализации Умного дома. Самой главной проблемой (ну или только для меня) получается включение/выключение света в санузле. Вроде и вещь не хитрая — а сколько есть вариантов. Прочитав статьи, в том числе, тут и тут, я подумал «А ведь все могло быть проще».

Этот червячок точил меня около полугода. И вот, когда стало свободнее с работой, я созрел.
Скажу, что и программированием, и радиоконструированием я люблю заняться еще со школы. Микроконтроллеры подарили настоящую радость — все и сразу. А Arduino тут нет не потому, что ~~я его ненавижу~~ он для этой задачи избыточен, или потому, что хочу быть не как все, просто я до него еще не добрался (или он до меня).
Вернемся к нашим баранам (ну или к нашему свету, или к нашему туалету). Лично для меня нарисовать в голове ТЗ (да-да, нарисовать, это когда еще даже сформулировать не можешь, не то, что на бумагу записать) гораздо сложнее, чем его потом реализовать. После недель раздумий вот что примерно у меня получилось:

свет должен включаться когда я открываю дверь (захожу например);
свет должен включаться когда я закрываю дверь (зашел в санузел с открытой дверью и закрыл за собой);
свет должен включаться когда я захожу не трогая дверь (заглянул руки помыть);
автовыключение света через определенное время;
свет не должен выключаться когда я внутри и даже не шевелюсь.

Вроде как все логично и просто, но ни в одной из встреченных статей я не нашел красивого решения. Самое простое — это датчик движения. Он включает свет когда кто-то есть и выключает через некоторое время. Для моих целей ему не хватает в пару лишь геркона — следить, открыта дверь или закрыта.
Не понимаю, почему до сих пор производители до этого не дошли. Или дошли, а не дошло до меня?
Алгоритм прост:

если сработал датчик движения — включить свет;
если изменилось состояние геркона (дверь открылась/закрылась) — включить свет;
если сработал датчик движения при закрытой двери (геркон замкнут) — не выключать свет пока дверь не откроют;
ну и выключить свет через какое-то время.

Вот теперь ТЗ понятно, мне необходимы:

датчик движения;
геркон;
МК для управления этим бардаком.

Был куплен самый дешевый ДД (инфракрасный), какой-то геркон, ATTiny2313.

Разбираем датчик движения, видим внутри:

плата управления с инфракрасным приемником и зеркалом посередине и:

БП и реле. Мне повезло, в ДД есть все, что нужно: реле, транзистор для согласования, остальная обвязка (даже диод). При срабатывании датчика выдается сигнал TTL, достаточно его перехватить, а сигнал с моего МК передать вместо него.
В ISIS нарисовал схему (если делать, то красиво)

в BASCOM-AVR написал программулину:

Config Porta = Output
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Int0 = Rising
Config Int1 = Change
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Int1
Config Debounce = 300
On Int0 Dd
On Int1 Gerkon
Dim Timecount As Integer
Dim Timelock As Bit

Timecount = 0
Timelock = 0
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0

Do
If Timecount 250 Then
Timecount = 250
End If
Waitms 100
Loop

Dd:
Disable Interrupts
Timecount = 0
If Pind.3 = 1 Then
Timelock = 1
End If
Enable Interrupts
Return

Gerkon:
Disable Interrupts
Timecount = 0
If Pind.4 = 0 Then
Timelock = 0
End If
Enable Interrupts
Return

Сделал эмуляцию, вроде как все работает (после отладки, конечно). Собрал макет и проверил (собирать такие макетки не так сложно, главное начать):

Режем в ДД дороги и подключаем согласно ~~воспаленному воображению~~ принципиальной схеме:

Проверил — заработало. Автоматическое отключение примерно через 1 мин 20 сек (не почему-то, просто сразу так получилось, а меня устроило), остальная работа согласно заранее придуманной логике.
Тут сделаю отступление. Дело в том, что я паяю с тех времен, когда в ходу были транзисторы МП39 и МП42. Спаяно и написано было немало. Когда разработанная мною схема (а тем более программа) начинает работать с первого раза — я чувствую дискомфорт, так редко это со мной бывает. На тестирование была убита пара часов, багов не нашел, продолжало работать.
Собрал в рабочий вариант (ЛУТ не пригодился):

При помощи скотча и чьей-то матери все это заизолировал и закрепил в корпусе. В итоге полученный экземпляр внешне не отличается от исходного, не изменилась даже схема подключения (разве что добавилась пара проводов для геркона):

Главное — после каждого шага проверять работоспособность, плавали — знаем.
Монтаж и прочие банальности упущу.
Жена восприняла без энтузиазма и назвала «херней» (ерунда, еще оценит — а куда ей деваться).
Бюджет:
— ДД — 250 р. (дешевле не нашел),
— геркон — 38 р.,
— ATTiny2313 — 140 р. (цена конская, но ведь хотелось еще вчера).

Автоматическое включение и выключение света в туалете и ванной

Автоматизация всех процессов на сегодняшний день — неотъемлемая часть технического прогресса. Она позволяет сделать нашу жизнь намного проще и удобнее. Рассмотрим такие вопросы, связанные выбором датчиков для туалета:

Способы автоматизации включения света в ванной и туалете
- Датчик звука
- Датчик движения
- Датчик присутствия (инфракрасный датчик)

Как сделать автоматическое выключение и включение света

Особенно необходимо это в таких местах, как туалет или ванная — нередки случаи, когда при входе туда руки заняты и выполнять ими какие-либо действия очень сложно. В таком случае помогут специальные датчики, осуществляющие автоматическое включение и отключение света. Они бывают нескольких видов:

реагирующие на звук — подача напряжения на осветительные приборы осуществляется после того, как в контролируемом пространстве раздался звук, громкость которого выше определенного значения;

датчик присутствия — контакты замыкаются, и осуществляется подача напряжения при наличии в поле зрения прибора какого-либо движущегося объекта (реагирует устройство на ИК-излучение);

датчик движения — его работа основывается на постоянном анализе отражаемых звуковых волн, которые излучает устройство. При изменении их частоты происходит замыкание контактов.

Каждый датчик имеет как свои достоинства, так и недостатки. Но любой из них сможет сделать использование ванной комнаты или туалета намного проще — нет необходимости постоянно щелкать выключателем мокрыми руками.

Это не только позволяет сэкономить время — но также сделает нахождение во влажном помещении более безопасным, так как количество соприкосновений с электрическими приборами будет сведено к минимуму.

Использование датчиков автоматического включения и выключения позволяет сэкономить некоторое количество денег на электричестве — исключается вероятность забыть выключить свет в ванной или туалете.

Именно поэтому в большинстве случаев установка датчиков не только дает возможность чувствовать себя комфортно, но также оправдывает монтаж с экономической стороны. Автоматическое выключение света в туалете и ванной имеет в большинстве своем только плюсы.

Датчик звука — как настроить, достоинства и недостатки

Автоматическое включение света в туалете можно реализовать при помощи датчика, реагирующего на звук определенной величины. Чаще всего этот параметр колеблется в пределах 40-50 дБ — именно такой уровень звука имеет обычный хлопок в ладоши взрослого человека.

Настройка датчика такого рода обычно довольно проста — все необходимое для этого располагается на корпусе. Чаще всего имеется два многопозиционных переключателя в виде кнопок или колесиков. При помощи одного из них можно регулировать необходимую громкость хлопка, при наличии которой осуществляется коммутация.

При помощи второго можно изменить длительность одного периода включения, после которого прибор разомкнет силовые контакты, подающие напряжение на осветительные приборы. Сегодня существует большое количество различных модификаций датчиков такого рода, все они отличаются способом установки и настройки.

Самым важным достоинством датчиков этой разновидности является возможность использования их в качестве выключателей. В некоторых моделях реализована не только функция включения хлопком, но также выключения. Таким образом, можно погасить свет одним движением руки.

К недостаткам можно отнести тот факт, что порой поле действия датчика такого рода довольно ограниченно. И для его включения или отключения обязательно нужно находиться в определенной пространственной зоне.

Существует довольно большое количество разновидностей датчиков такого рода, все они несмотря на одинаковый принцип действия имеют разную конструкцию, внешний вид. Можно легко подобрать цвет и форму корпуса по своему вкусу.

Ещё одна категория датчиков звука — высокочувствительные. Для их включения достаточно даже малейшего шороха. Это очень удобно в случае, если заняты руки — нет необходимости совершать хлопки. К недостаткам данных приборов можно отнести частые ложные срабатывания.

Датчик движения (ультразвуковой) — настройка, достоинства и недостатки

Датчики движения, чье действие основано на анализе излучаемого звукового излучения, наиболее удобны. Так как датчик движения в туалете делает включение света максимально быстрым, перед моментом коммутации отсутствует задержка (как у датчика звука).

Устройство этого типа, как и все остальные подобные, обычно устанавливается на разрыв фазного провода. И при срабатывании замыкается силовой контакт через специальное реле. Оно может быть расположено как внутри датчика, так и отдельно. Такие коммутационные устройства довольно компактны, а сам датчик движения в ванной спрятать очень просто. На рынке представлено большое количество самых разных модификаций и типов корпуса.

Внутри датчика имеется генератор ультразвуковых волн — чаще всего он производит звуковые волны, длина которых составляет 20-60 кГц. Они отражаются от различных предметов и регистрируются прибором. Если в зоне излучения появляется движущийся объект, частоты отраженной звуковой волны меняются (эффект Доплера). Устройство регистрирует изменения такого рода и осуществляет замыкание контактов.

Важным достоинством такого прибора является незаметность — он чрезвычайно компактен, его можно расположить даже на потолке помещения. Коммутация осуществляется при помощи специального реле, оно может быть расположено как внутри корпуса датчика, так и вне его. К недостаткам такого рода устройств можно отнести тот факт, что спокойно посидеть и «подумать» не получится — нужно выполнить несколько движений как на картинке выше.

Настройка датчика обычно не требуется, для начала его работы достаточно лишь подать на него напряжение и подключить нулевой провод.

Датчик присутствия (инфракрасный датчик) — основные достоинства и недостатки, настройка

Датчик присутствия в туалете позволяет сделать использование комнаты максимально удобным, наличие выключателя не требуется. Это дает возможность снизить вероятность поражения электрическим током, а также сэкономить электроэнергию. Принцип действия данного устройства основывается на регистрации изменения теплового фона.

Внутри датчика располагается система линз, она фокусирует ИК-излучение и направляет его на специальный высокочувствительный сенсор. Когда сила излучения достаточна, сенсор отдает команду на включение, и специальные коммутационные контакты замыкаются. После срабатывания они остаются замкнутыми некоторое время, для продления которого необходимо наличие движения в поле зрения датчика.

Настройка данного прибора заключается чаще всего только в регулировке продолжительности одного цикла срабатывания, в течение которого контакты остаются замкнуты. Обычно на корпусе имеется специальный многопозиционный переключатель, им можно осуществлять регулировку таймера.

У данного датчика имеется всего один недостаток — велика вероятность ложных срабатываний. Так как он может реагировать на любое тепловое излучение — горячую воду или кондиционер. Достоинств у устройства такого типа много — можно очень точно отрегулировать угол, а также дальность реакции на объект, работа его абсолютно безвредна. Расположить его можно в любом месте потолка абсолютно незаметно.

Видео: Умный дом — автоматическое освещение санузла

Автоматическое включение и выключение света в туалете

Для автоматического освещения санузла можно использовать разные типы устройств. Среди наиболее простых и популярных — датчики присутствия, движения, концевые выключатели. Концевики коммутируют цепь при закрывании или открывании двери по принципу — первое открытие-закрытие — свет включается, второе — выключается. Но, при неплотном закрывании или повторном открывании двери правильный цикл сбивается. Поэтому, мы рассмотрим возможные варианты более практичного вида автоматического освещения — с помощью датчиков.

Настоятельная рекомендация независимо от выбранного варианта — используйте светильники со светодиодными лампами. По сигналу датчика, они зажигаются мгновенно и на полную мощность, в отличие от других типов ламп. Еще «леды» наиболее выносливые к частым включениям.

Недорогое решение для совмещенного санузла в квартире

В таком случае наиболее оптимальное решение — автоматическое освещение с датчиком присутствия. Важно, чтобы сенсор постоянно Вас «видел». Кроме того у него должна быть широкая зона чувствительности, охватывающая все помещение, включая ванну/душевую кабинку, умывальник и унитаз.

К примеру, оптимальным вариантом является Hager EE811 с двойной зоной чувствительности 13 7 м. В нем можно настроить время выключения и чувствительность по уровню освещенности. Например, если выставить настройки на 30 секунд, то освещение выключится точно через полминуты, после того, как Вы покинете помещение. Поворотные линзы обеспечат концентрацию на необходимый участок комнаты.

Еще в премиальных моделях есть выход на выключатель, соответственно, при желании, можно сделать комбинированное освещение — когда светильник будет включаться с помощью выключателя и без него. К примеру, можно вывести одну кнопку выключателя на датчик, а вторую на светильник. При всех преимуществах, единственным недостатком такого решения можно считать его стоимость.

Более бюджетный вариант для совмещенного санузла — ДД с большой задержкой времени включения.

Пример 1: выставить большую задержку времени. Этот вариант не всегда будет удобным. Например, если поставить датчик с задержкой времени на 8 минут, а кто-то войдет в ванную просто чтобы помыть руки на 30-40 секунд, то после выхода — освещение будет бесполезно работать 8 минут. Или другая ситуация, когда кто-то принимает ванну 10 минут, а кто-то может это делать полчаса и больше. Каждые 8 минут будет выключаться свет — что не всем удобно.

Пример 2: Для удобства можно поставить для каждой зоны отдельное устройство с разной задержкой времени — например:

для подсветки умывальника и унитаза — 5 минут
для ванной — 25 минут.

Но опять же, все зависит от удобства и личных предпочтений. В финансовом плане первый вариант обойдется в два раза дешевле. Более практично будет поставить сенсор над умывальником и унитазом, а для освещения зоны с ванной установить обычный выключатель.

Простой вариант для раздельного санузла

Самое простое и эффективное решение — поставить задержку времени на 2-3 минуты. Сенсор реагирует на движение и производит коммутацию на выставленное время.

ДД можно монтировать, как над унитазом, так и напротив, главное, чтобы чувствительная зона покрывала место передвижения. Даже недорогие китайские модели срабатывают уже через несколько секунд после фиксации движения, чего вполне достаточно для комфортного пользования. После покидания помещения лампа автоматически погаснет через заданное время.

В данном случае может возникнуть проблема: произвольное срабатывание на движение возле неплотно закрытой двери — например: на прохожих в коридоре.

Для решения данной проблемы можно совместить выключатель и ДД, чтобы при входе свет включался с помощью выключателя, (датчик срабатывает сразу после подачи питания), а на выходе — выключался автоматически (через заданное время) или принудительно с помощью того же выключателя.

Опять же таки, это вопрос удобства, так как об экономии здесь говорить трудно. Давайте представим, что в туалете стоит светодиодная лампочка на 10 Ватт. Даже при круглосуточной работе на протяжении месяца, она будет употреблять:

10 Вт24 ч 30 д = 7 200 Вт (7,2 кВт)

При сегодняшней стоимости электроэнергии 1,68 грн за кВт*ч, это обойдется всего лишь в:

7,2 кВт 1,68 грн/кВт*ч = 12,10 грн (в месяц)

Самые дешевые датчики движения стоят не меньше 200 грн.

Чисто теоретически, при таком освещении, с точки зрения экономии выгодней будет не выключать его вовсе.

Автоматическое включение света в общественном туалете

Как правило, в общественном туалете установлена пара кабинок и площадь его значительно больше. Если подходить с точки зрения максимального комфорта для пользователей, можно определить несколько схем включения света.

ДД на несколько зон чувствительности. Такие модели, как например, Theben thePrema S360 Slave UP обеспечивают угол обзора в 360° без слепых зон с квадратной зоной обнаружения и позволяют подключать до 10 дополнительных сенсоров для равномерного размещения по всей площади туалета.

Таким образом, зона обнаружения распространяется на все пространство, и в то время, когда хотя бы один посетитель будет внутри — свет будет работать, как только последний покинет помещение — он сразу же выключится.

ДД с большой задержкой времени. Это бюджетный вариант, когда одно устройство устанавливается на входе в туалет и обслуживает всю систему освещения. Оптимальной задержкой времени будет 10-12 минут. За это время любой посетитель успеет воспользоваться туалетом, а когда войдет следующий — задержка снова увеличится до заданного времени. На практике, в течение дня, при большом потоке людей лампа может не выключаться вообще, но зато в ночное время — по истечению задержки она погаснет и не будет включаться до первого посетителя. Подходящим вариантом будет EC/F&F СВЧ DRM-01 с диапазоном задержки отключения от 5 с до 12 мин.

В общественном туалете рекомендуется делать освещение без выключателя, так как некоторые посетители по привычке, нажимая на него, могут выключать свет полностью и тем самым принести неудобства другим пользователям.

Для дачного туалета — применение ДД с фотоэлементом

Фотосенсор предохраняет от произвольного включения в дневное время. Большинство моделей, кроме самых дешевых, уже оборудованы фотоэлементом, зона чувствительности которого находится прямо под ним и настраивается в диапазоне 3-2000 Лк (на примере IEK ДД 010). Согласно СНиП норма освещенности туалета — 50 Лк. Если выставить это значение, свет будет включаться только тогда когда это необходимо — в темное время суток.

При желании устройство можно вынести на улицу и установить возле входа, но тогда необходимо увеличить порог срабатывания, так как снаружи помещения освещенность будет априори выше, чем внутри. Также необходимо установить задержку отключения, комфортную для пользования туалетом (как правило, 5-10 минут вполне достаточно).

Преимущества системы автоматического включения

Одно из главных преимуществ — это комфорт. При попадании в санузел не нужно искать выключатель — свет будет включаться автоматически, и работать ровно столько, сколько нужно. Автоматическое включение в дальнейшем можно интегрировать в систему «умный дом», что станет первым шагом на пути к автоматизации бытовых условий, что поможет сэкономить личное время. Помимо этого, можно выделить и ряд других преимуществ:

Гибкость — систему можно подобрать индивидуально под любые требования и при желании всегда можно расширить или усовершенствовать;
Большой выбор — начиная от недорогих китайских устройств и заканчивая многофункциональными моделями европейского производства;
Простота в монтаже и эксплуатации — простейшую систему можно самостоятельно установить без особых знаний и навыков;
Длительный срок эксплуатации — зависит от качества производства, как правило, это не менее 2-3 лет.

Все примеры и цены на датчики движения были взяты с сайта axiomplus.com.ua

Несколько шагов — и у вас стройная фигура ← Опубликовано: 5.Окт.2017
Дачные растения: глициния, клематис и вейгела ← Опубликовано: 26.Сен.2017
Вывоз мусора с территории строительства ← Опубликовано: 14.Сен.2017
Винты ← Опубликовано: 7.Сен.2017
Как посадить березу? ← Опубликовано: 18.Июн.2017

Опубликовано: 7 октября, 2017 в рубрике: Водоснабжение

Датчик движения в туалете: зачем он нужен, как его выбрать и установить

Оплата электроэнергии становится все более значимой статьей расходов в любом семейном бюджете. Вместе с ростом количества потребителей электричества изменяется и размер счетов. Чтобы уменьшить сумму, которая перечисляется за свет ежемесячно, можно прибегнуть к простому способу — использовать датчик движения.

Датчик движения для туалета

Пример использования подобных датчиков в квартире рассмотрим на примере туалета. Почему именно там? Все просто: дверь в это помещение чаще всего закрыта, а потому увидеть забытую включенной лампу гораздо сложнее. Кроме того, нельзя забывать и о детях: обычно выключатели размещают так, чтобы удобно ими пользоваться было взрослым. А ребенок может просто не доставать до них. Использование датчика движения для туалета данный вопрос решит.

Еще большее значение имеет использование датчиков движения для совмещенных санузлов, где установка такого устройства позволит избежать возможного контакта с выключателем мокрыми руками. Конечно, качественные модули не несут какой-то угрозы для человека, но все же этот фактор стоит учитывать при решении: покупать или нет датчик движения в туалет.

Кстати, при выборе устройств для совмещенных санузлов стоит обратить внимание на степень защиты. Рекомендуем обратить внимание на модели, выполненные по стандарту IP64.

Единственная проблема, с которой многие сталкиваются при установке датчика, — выключение света при отсутствии движения. Решить ее можно путем правильного выбора устройства. Об этом поговорим дальше.

Автоматическое освещение в туалете

Все датчики можно разделить на три категории:

Ультразвуковые. Принцип работы достаточно прост: при генерации ультразвуковых волн происходит анализ частот отраженной волны, который меняется при появлении в помещении движущегося объекта (эффект Доплера). И вот здесь можно столкнуться с проблемой — как только человек прекращает двигаться, произойдет размыкание контакта в реле, свет выключится.
Инфракрасные. Функционируют с анализом теплового фона в помещении. Для этого в них устанавливается система линз, анализирующих излучение и передающих результат на чувствительный сенсор. К сожалению, для работы ИК-датчиков также необходимо движение, однако на них есть многопозиционный переключатель, который регулирует таймер замыкания контактов после срабатывания. Еще один минус: высокая вероятность ложного включения. Например, при реакции на горячую воду или отопитель.
Датчики звука. Реагируют на негромкий звук (например, хлопок в ладоши). Могут использоваться и для выключения света. Время действия после замыкания контактов регулируется с помощью специального переключателя.

Решить вопрос с выключением освещения при длительном отсутствии движения можно с помощью замены датчиков движения на датчики присутствия. Однако такая система будет достаточно дорогой и экономия на электроэнергии, затраченной на освещение в туалете, его вряд ли окупит в обозримом будущем.

Поэтому лучше приобретать стандартные датчики движения с возможностью регулирования времени размыкания контактов после срабатывания.

Пассивные и активные датчики

Инфракрасные датчики также подразделяются на два вида: активные и пассивные. Отличие в том, что в активных установлен излучатель ИК-волн, которые улавливаются оптикой в приборе. Если излучение перестает восприниматься устройством, включается освещение. Пассивные модули собирают и анализируют излучение от объекта. Для использования в описываемых целях, конечно, лучше использовать первый вариант.

Как подключить датчик движения в туалете

Перед тем, как перейти к подключению датчика освещения к источнику света, необходимо принять решение, будет ли использоваться в схеме выключатель.

Дальше необходимо продумать размещение датчика. При этом нужно учесть высоту его установки (в соответствии с рекомендациями производителя) и охватываемую площадь.

Традиционно электрики рекомендуют производить подключение датчика и связанного с ним потребителя через отдельный контур. В остальном процедура будет зависеть от того, двух или трехпроводной прибор куплен. В первом случае установка аналогична подключению обычного выключателя: фаза подводится к датчику, а от него уже к светильнику. Установку таких датчиков нередко производят в стандартные подрозетники.

Для подключения через отдельный контур необходимо завести в квартиру трехжильный кабель от автомата в распределительном щитке. В распределительной коробке уже в помещении нужно:

Соединить ноли заведенного кабеля и светильника.
Фазу с автомата присоединить к жиле, идущей на датчик.
Вторую жилу в кабеле датчика — к светильнику.

На самом датчике фаза подключается к клемме с обозначением L. Вторая жила — к клемме, возле которой размещают символ, обозначающий нагрузку.

В том случае, если приобретен трехпроводной датчик, в распределительную коробку придется завести три кабеля: от автомата, от светильника, от датчика.

Используемая в таком случае схема подключения ниже:

Как еще можно организовать автоматическое освещение в туалете

В том случае, если желания разбираться в проводке нет, можно приобрести устройства, которые подключаются гораздо проще: патроны с датчиком движения. Например, Camelion LX-451 9174 стоит 650 рублей (на AliExpress можно найти множество моделей по более низкой стоимости). Устанавливается в патрон, рекомендуемая высота: 2 — 3 метра. Значительный минус — габариты конструкции, из-за которых патрон влезет далеко не в любой светильник. Еще один минус: максимальное время задержки отключения устанавливается на отметке в 2 минуты.

LED-лампочки с датчиком движения также позволят выполнить поставленную задачу. Наиболее дешевые модели не предлагают возможности регулирования времени работы до отключения. А дорогие (например, Xiaomi Philips Smart Led Bulb E27 за 1690 рублей) может управляться со смартфона и даже позволит владельцу выбрать цвет горения.

А как вы используете у себя в квартире или дома датчики движения? Поделитесь опытом в комментариях!

Arduino.ru

Автоматическое освещение санузла

Всем доброго дня!
Пытаюсь организовать автоматическое включение и выключение света в туалете.
Использую Arduino Nano, датчик движения, ультразвуковой дальномер (определяет есть ли кто на унитазе), передатчик на 433 МГц управляет верхним светом (радиовыключатель LIVOLO), часы реального времени, MOSFET транзистор (управляет светодиодной подсветкой в темное время суток, в скетче после 21-00), фоторезистор (датчик освещенности).
В программировании не силен, скетч собирал из разных кусков и он работает, все включается и выключается в автоматическом режиме, но если кто-то включит свет вручную то беда.
Надо помощь в описании процедуры проверки освещенности, т.е. если движения нет и на унитазе никого и вне зависимости от времени суток (мало ли кто включил верхний свет ночью) свет (подсветка) выключался, но так, чтобы если я захочу включить свет ночью мог дойти до санузла секунд за 10 (выключатель находится в коридоре)

Также подстраховать включение верхнего света, бывает, что и радиосигнал не с первого раза доходит.

И еще момент: как предусмотреть вариант, когда зашел в туалет в 20-50, а вышел в 21-05, все ли выключится?
Буду очень признателен за помощь.
Скетч ниже.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

зачем так сложно?

Ставишь эту штуку куда угодно в зоне 1,5 метров от толчка (можно и внутри стены/потолка, если они не металлические) и все. Нафиг тут Arduino?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

у меня это прекрасно работает, есть все регулировки

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ставишь эту штуку куда угодно в зоне 1,5 метров от толчка (можно и внутри стены/потолка, если они не металлические) и все.

он же на 360 гр реагировать будет, хотя наверное можно металической пластиной изолировать часть обзора.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

у меня это прекрасно работает, есть все регулировки

мне эта штука не нравится, нужно периодически двигаться сидя на горшке)

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

любопытно а если ультразвуковой дальномер поставить на уровне поясницы. он будет камни в почках колоть пока на горшке сидишь?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

И генератор сверхнизких частот, что бы всё удачно прошло.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ну поглумились и хватит) Давайте по существу. Ремонт еще не до конца закончен, можно и другие альтернативы. Хотелось бы получить конкретные ссылки (схемы, коды и тд,)., желательно проверенные, которые реально работают. Ну или мой код подправить. Датчики движения просто уже в стенах. Помогайте)

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

у меня это прекрасно работает, есть все регулировки

мне эта штука не нравится, нужно периодически двигаться сидя на горшке)

для этого дальномер и прикрутил

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

зачем так сложно?

я так понимаю это как датчик движения (присутствия), только не PIR, а на радио (может есть где описание на русском, а то не нашел)

вопрос в том, чтобы в периоды времени включать или верхний свет или подсветку, а у этой штуки один выход (как я понял), не очень когда ночью сонный зашел по маленькому, а те свет в глаза (можно и по большому сходить)), а так подсветка плавно зажигается и все видно

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

у меня так, ловять чуть ли не из — за угла, хорошие пиры тем более за 35р.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Очень симпатично. А что это? Просто вставка?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

раньше было проще, первый раз открыл-закрыл дверь свет включился, второй раз — выключился, и всё на выключателях и реле, пока свет горит вытяжка работает )))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Это не про моих домашних)

Двери постоянно не закрываются, свет частенько не выключается (что жена, что дети).

Порка, возможно, что-то и исправила бы), но вы же знаете, очень трудно измениться)

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Очень симпатично. А что это? Просто вставка?

да заглушка, из той же серии что и розетки и выключатели.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Я автоматические двери обслуживал, там стоят микроволновые датчики, вещь конечно, через пластмарру бьют реагируют на мясо 🙂

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Это такого плана, что Tomasina советовал?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

как вариант: помнить статус выключателя, т.е. завести переменную в которой хранить 1 если ардуина сама включила свет, вот тогда сама и выключает иначе если свет зажегся сам делаем задержку например на 30 сек, потом присваеваем переменой 1. Или вообще всегда выключать свет с определенной задержкой.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Это такого плана, что Tomasina советовал?

не могу ответить однозначно, т.к. не юзал, но там сенсор был из дорожки на плате в виде змейки, как щас антенки на радиомодулях

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

лучше у самого Tomasina спросить, если он юзал.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

а как в моем коде реализовать это, со всеми этими переменными туго пока, только начинаю учится

может напишите пару строк, если не трудно

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да, по моей ссылке СВЧ-датчик (со змейкой на плате). Его особенность (кому плюс, а кому и минус) — ему пофиг на стены (не капитальные), срабатывает на все, что движется в зоне 3-6 метров. Поэтому место установки надо выбирать очень вдумчиво, чтобы не реагировал на соседей, жену на кухне и пр.

Самый простой и надежно работающий способ уже предлагали выше — обычный PIR-датчик движения и большая задержка отключения. Не нужно выключать свет сразу после ухода посетителя (это не так просто однозначно дигностировать), достаточно отключать лампу после 2-3 минут неактивности (PIR-датчики с двумя крутилками это умеют, там есть перемычка «продлить время, если снова обнаружено движение, ну или поставить для совсем тупых PIR просто увеличить таймаут до 6-7 минут). Этого хватит чтобы вдумчиво сделать свои дела, ну а любителям посидеть по Wi-Fi свет не очень-то и нужен 🙂

Плавное включение можно сделать обычным термистором, но сработает только с лампой накаливания или галогенками.

Ну а если ардуинку привлекать, то предлагаю такой алгоритм — в loop отдельно и независимо анализируем все факторы (движение есть? свет сейчас включен? время включения истекло? на улице светло? сколько прошло с последнего включения? и др.), для каждого из них ставим «оценку» — записываем в отдельную переменную 0 или 1. И свет отключается только в том случае, если сумма всех этих переменных равна нулю. Эта логика легко переводится в код, легко расширяется в части функционала, легко настраивается, проста в понимании для новичка. Выглядит сложно, но на самом деле это гораздо результативнее сложного составного if(), предлагаемого в посте #13, в котором потом замучаешься отыскивать варианты компоновки условий и их зависимости.

Форум

Если у Вас возникли вопросы, задавайте их на форуме.

В сети

Пользователей: 89
Из них просматривают:
Аналоги: 35. Даташиты: 16. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 5. Ошибки: 1. Программы: 2. Теги: 2. Торрент: 3. Форум: 10. Чат: 1.
Участников: 3
Гостей: 86

Партнёры

Новые объявления

Записано со слов автора проекта:
В схеме задействовано два датчика препятствия E18-D80NK, люксметр BH1750, кнопка сброса, дисплей, ардуино и реле управляющее освещением в комнате. На первой (верхней) строчке дисплея ведётся счёт препятствий проходящих через датчики, на второй строчке дисплея — освещение в люксах. Если препятствия проходят мимо датчика в одну сторону, то подсчёт идёт на увеличение, если препятствия проходят мимо датчика в другую сторону, то отсчёт идёт в обратном порядке или на уменьшение. Так становится возможным считать количество людей вошедших в комнату и вышедших из комнаты. Исходя из этого схема вычислит то, что в комнате не осталось людей и выключит свет. Но система освещения заработает только тогда, когда показание люксметра снизится ниже 70. До этого, сколько бы людей не прошло мимо датчиков препятствий, свет включаться не будет. То есть в светлое время суток подсчёт количества людей будет происходить, но освещение включаться не будет. Так же, если по не понятным причинам отсчёт будет не правильный, то для этого предусмотрена кнопка «сброс».
Датчик препятствия E18-D80NK измеряет расстояние от 3 до 80 см, имеет три провода подключения: коричневый — плюс, синий — минус, чёрный — сигнальный провод. На задней части датчика имеется светодиод, который показывает его срабатывание и регулировочный винт, которым регулируем расстояние срабатывания: почасовой стрелке – расстояние дальше, против часовой стрелки – расстояние ближе.

Подробный показ смотрите на ВИДЕО

От себя добавлю:
Расстояние между датчиками препятствий может быть в пределах 5 – 15 см. Противоположная сторона куда «смотрят» датчики препятствий не должна быть глянцевая, иначе это вызывает их не правильную работу – ложный подсчёт количества препятствий. Решить эту проблему можно по-разному, например наклеить на противоположной стороне лист бархатной бумаги формата А4 (цвет может быть любой).
Чтобы люксметр не реагировал на лампочку в комнате, он, при помощи USB экранированного кабеля длинной до 10 метров, выводится и крепится в районе окна, откуда поступает дневной свет.

Рис.1 Схема автоматического включения света в комнатах

Рис.2 Колхозный вариант, изуродовал такой вид.